Fue en la frontera con Haití que viajamos al pasado.

Metidos en la Sierra de Bahoruco, todos nuestros dispositivos móviles de repente se atrasaron una hora sin nosotros tocarlos.

¿Qué había pasado? ¿Por qué nuestros relojes automáticamente cambiaron su hora al acercarnos a Haití? ¿Por qué la hora de Haití es diferente?

Me puse a investigar esta aparentemente simple curiosidad, y la respuesta resultó ser todo menos simple. Resulta que la hora haitiana no es diferente – pero sí la hora dominicana.

Esta es la historia sobre quién decide cuál debe ser la hora en tu reloj, la historia de la República Dominicana enfrentando al resto del mundo para defender su derecho de decidir su propia hora, y cómo apagones, invasiones, guerras y un dictador afectaron este simple número.

———————–

Este es el famoso reloj del sol en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, frente al Museo de las Casas Reales. Es uno de los relojes de sol más antiguos de América.

Pero fue construido durante el gobierno de Francisco Rubio y Peñaranda en 1753, y eso abre un misterio. En ese tiempo, los relojes de sol ya eran algo anticuado – la mayoría de las ciudades europeas ya tenían relojes públicos y algunos ciudadanos de Santo Domingo tenían relojes en sus casas.

Además, leer la hora de este reloj es medio complicado – no es algo que todo el mundo sabía hacer.

Entonces, si era complicado de leer y era una tecnología anticuada en 1753, ¿para qué pusieron aquí este reloj de sol?

Enriquillo

En 1884 un grupo de delegados de diferentes países – científicos, intelectuales, diplomáticos y hasta un conde – se reunieron en los escalones del Departamento de Estado de los Estados Unidos para sacarse esta foto. Entre ellos figura un diplomático Dominicano.

Su nombre es Manuel de Jesús Galván, estadista y escritor, hoy más conocido por su novela ‘Enriquillo’. De niño vivió la guerra de la independencia, y ahora estaba aquí en Washington, representando su joven país a las órdenes de Ulysses Hereaux.

Lo vemos aquí todo despreocupado, un capitaleño de estatura baja, aún con el frío el único sin el saco puesto, y quizás por ser Dominicano, subestimado por todos – pero acaba de enfrentar a todos los otros delegados en un voto de importancia global. Fue el único que tuvo el valor de defender el derecho de su país de decidir la hora de su propio reloj.

Para entender la negativa de Manuel de Jesús Galván, tenemos que entender cómo se mide el espacio y el tiempo.

Duodecimal y Sexigesimal

¿Por qué se mide el tiempo con 12 horas y 60 segundos?

Porque hace 5,500 años la cultura Sumeria contaba hasta 12 con sus manos.

Para eso contaban los falanges de la mano derecha. Para seguir contando, cada vez que llegaban a doce, se levantaba un dedo de la mano izquierda, hasta completar 5 veces 12, lo que llega a ser 60.

Por eso 12 y 60 fueron consideradas cifras redondas y completas, y se usaba para contar todo, desde huevos hasta los zodiacales, y en especial, los días. Usando la luz solar, separaron un día completo de sol en fracciones de 12 y 60, creando así un sistema para contar las horas.
Los imperios de Babilonia, Grecia y Roma imitaron esta matemática, y nosotros todavía la usamos para determinar ángulos y el tiempo.

Aunque el método solar de medir el tiempo es antiguo, es matemáticamente exacto.

Pero resulta que la mayoría de los relojes del mundo ya no son ajustados según el sol, sino por un sistema global predeterminado. En otras palabras, hubo un momento en la historia humana en la cual a cada país se le asignó una zona de hora, independiente del sol.

Pero no todos los países aceptaron esto…

Coordenadas

¿Entonces, cómo se mide el mundo? Hay que encontrar un lugar de inicio, una línea cero, para desde ahí crear más líneas y aplicarles un valor, las llamadas coordenadas. A esta línea cero se le llama el meridiano y dónde ponerlo ha sido un debate trascendental por miles de años. Cada imperio quería ser la línea cero, el centro del mundo por decirlo así.

Por ejemplo, el imperio Britanico medía su geografía y tiempo desde su observatorio en Greenwich, cerca de Londres. Literalmente. Hay una línea literal en el suelo desde donde midieron el globo, la línea de cero grados: el llamado Meridiano de Greenwich.

Pero no todos usaban Greenwich como el punto de partida global, más notable el enemigo natural de Britania, Francia, que usaba el Meridiano de París. Y había varios otros sistemas en uso también.

Esto causó mucha confusión en todo el mundo y, a fines del siglo XIX, estaba claro que era necesario establecer un solo sistema universal para medir el tiempo y el espacio.

Estados Unidos y Gran Bretaña insistieron en que todas las naciones del mundo deberían aceptar su estándar universal – el estándar de Greenwich.

Y así, cuando el presidente estadounidense Chester Arthur convocó una conferencia internacional de científicos y diplomáticos en Washington en el año 1884, para establecer Greenwich como el estándar global, se asumió que sería una reunión breve. Pero no habían contado con los franceses… y Santo Domingo.

Meridiano Cero

¿Por qué Greenwich, y por extensión, el imperio Angloamericano, debería convertirse en el centro del mundo? El Meridiano Cero debería ser un lugar políticamente neutral, argumentaron los delegados franceses.

El delegado británico respondió que esto no tenía nada que ver con política, sino que el 70% del mundo ya usaba Greenwich, y sería mucho más fácil para el otro 30% cambiar, que para todos comenzar de nuevo. Además, ya no había ningún punto en la tierra que fuese neutral.

Las discusiones sobre este pequeño detalle duraron varios días. Cuando al fin llegó el momento de votar, la mayoría votó a favor de Greenwich. Solo Francia y Brasil se abstuvieron en protesta. Pero hubo un solo voto en contra, de parte del delegado de Santo Domingo.
Lilisada

Manuel de Jesús Galván había sido enviado a Washington por Ulysses Heureaux, y el voto en contra de Greenwich podría verse como una de sus tantas ‘Lilisadas’. Pero resulta que la decisión de votar en contra no vino de Lillis, sino del mismo de Jesús Galván.

En una carta al presidente Heureaux, de Jesús Galván explicó que su voto fue incitado por el argumento de Francia: el rechazo a que Angloamérica se convirtiera en el centro del tiempo y el espacio del mundo.

Pero en un discurso ante la convención fue más diplomático y explicó que esperaba el día en que hubiera un sistema de medida global neutral, puramente científico, libre de toda implicación política.

“Ese día”, dijo a los delegados reunidos, “será saludado con un cordial hosanna por la República de Santo Domingo, que siempre está dispuesta libremente a dar su asentimiento al progreso de la civilización”.

Por supuesto, también podría decirse que la votación fue en solidaridad con el aliado más cercano de Santo Domingo, Francia. En ese tiempo, París fue para los Dominicanos lo que hoy es Nueva York. El mismo de Jesús Galván había vivido y estudiado en París y tenía familia ahí.

Cualesquiera que hayan sido las razones, la República Dominicana, o República de Santo Domingo como le decían en ese tiempo, pasó a la historia como la única nación que se opuso al Meridiano de Greenwich.

Pero cuando llegó el momento de votar para que Greenwich fuera también el centro del tiempo universal, de repente Santo Domingo ya no estaba solo.

Parece que algunos delegados se dieron cuenta de lo que de Jesús Galván había notado al principio: de que el espacio y el tiempo están intrínsecamente interconectados, y que darle a Gran Bretaña el privilegio de tener el meridiano cero, también significaría que todos en el mundo tendrían que ajustar sus relojes de acuerdo con los relojes del Imperio Angloamericano.

Tal vez inspirados por el voto de Jesús Galván, varios votaron en contra, o se abstuvieron.

Aunque la mayoría votó a favor, se expresó la resolución de otro modo, de que se estableciera un tiempo universal basado en Greenwich, pero que cada nación tuviera el derecho a elegir su propio tiempo, a su propio tiempo.

Tiempo Solar

Durante las siguientes décadas, casi todos los mapas y relojes del mundo se adaptaron al meridiano de Greenwich. Incluso Francia comenzó a usarlo eventualmente en 1911, aunque se negaron a llamarlo ‘Hora de Greenwich’, sino que básicamente lo llamaron ‘Hora Atrasada de París’.

Claro, las horas no se asignaron arbitrariamente. Se calculó la hora solar de Greenwich, y luego se midió husos de una hora cada uno en ambas direcciones. El resultado fueron horas realmente no tan distintas a las horas solares locales, con una variación de unos minutos a una o dos horas.

Pero la República Dominicana siguió usando su propia hora local, determinada localmente, así como lo había hecho hace cientos de años.

Desde la llegada de los conquistadores, se usaba la hora local solar, medida con relojes solares y almanaques. Se piensa por ejemplo que en la cima de la catedral de Santo Domingo había un reloj solar.

Según el investigador Carlos Dobal sabemos que en 1537 se instaló un reloj mecánico en las Casas Reales – Dobal supone que fue sobre la entrada – el cual sirvió de reloj magistral a todos los relojes de Santo Domingo. Es posible que fue el primer reloj público del continente Americano. Había una persona asignada a cuidar el reloj y diariamente asegurarse de que estuviese en orden y puntual, y para determinar la hora precisa, usaba un reloj solar, instalado frente a las Casas Reales.

Según Dobal, el reloj mecánico duró unos 250 años en operación. No se sabe lo que pasó después. El reloj de sol que todavía está es el segundo que se puso ahí, y más que un simple reloj, es un instrumento científico para medir la hora solar precisa, en cualquier día del año, lo que todavía hace.

Aparentemente por décadas fue el instrumento que determinó la hora oficial para Santo Domingo.

Pero usar el sol para determinar la hora es muy problemático. Me explico: según la hora solar, cuando son las 12 por ejemplo en Santo Domingo – es decir de que el sol esté precisamente sobre la ciudad – faltan todavía unos 3 minutos para las 12 en Santiago. Así que si se determina la hora local según la hora solar local, entonces cada pueblo debería tener su propia hora.

De hecho, de extremidad a extremidad la diferencia en hora solar en la isla entera es de unos 20 minutos.

El Reloj Público está loco

Durante la ocupación estadounidense en 1917, el gobierno militar estadounidense emitió la orden ejecutiva No. 40 que dispuso que la hora oficial del país entero sería la solar mediana del Meridiano 70º Oeste de Greenwich. El Meridiano 70º cruza por Haina, por lo cual coloquialmente llegó a ser conocido como el Meridiano de Haina.

En Haití el gobierno militar estadounidense estableció la solar mediana del Meridiano 75º Oeste de Greenwich como la hora oficial, lo que representa una diferencia de 20 minutos: si eran las 12 del mediodía en Port au Prince, eran las 12:20 en Santo Domingo.

En algún momento la oficial meteorológica se encargó de determinar la hora oficial en base del Meridiano de Haina, y según el Listín Diario, en Santo Domingo la policía acostumbraba entonces dar la hora oficial con la campana instalada sobre la Puerta del Conde.

Dar la hora fue un servicio público. Cada pueblo y municipio tenía un reloj público, el cual daba la hora oficial de este municipio. El mejor ejemplo de un reloj así es el famoso reloj de Montecristi.

Aunque había una hora gubernamental oficial, disponible por telégrafos, aparentemente cada pueblo y ciudad determinaba su propia hora, y se llevaron de diferentes fuentes: algunos del Meridiano de Haina, otros de la hora usada por las compañías de telégrafos, correos, de trenes y azucareras, y otras hasta por la hora de Washington. Esto creó numerosas confusiones.

El Listín Diario de 1925 cita la experiencia de un viajero dentro del Cibao quien notó que la diferencia de los relojes públicos entre algunos pueblos era de varias horas.

Además, pocos ciudadanos tenían relojes personales, y los relojes públicos muchas veces estaban atrasados, adelantados, mal calibrados o simplemente dañados. Un periodista se quejó públicamente en 1928 de este problema, diciendo que “aquí no se sabe nunca la hora en que se vive, cada cual tiene su propia hora” y que “aquí no se puede dar una cita exacta porque es más difícil comprobar la exactitud de la hora, que cualquier otra cosa.”

Esa no fue su única queja. También se quejó de que aquí el uso de los cohetes fue un abuso. No tiene que ver con todo, pero me pareció jocoso.

Así en la sociedad dominicana la puntualidad llegó a ser opcional, porque fue imposible determinarla. Quizás por eso lo sigue siendo…

Horario de verano

Alrededor de este tiempo entró en uso el horario de verano. La idea era simple: dado que el sol salía y se ponía de manera diferente por temporada, ¿por qué no ajustar los relojes según esto? Así se podía aprovechar más la luz solar, lo que ahorraría mucho dinero.

Alemania fue uno de los primeros países en implementar este cambio, y otras naciones siguieron su ejemplo, incluido EE. UU., y según el Listín Diario de 1930, también la República Dominicana.

Sin dudas, esto creó aún más confusiones en los pueblos dominicanos, y muchos llamaron a establecer una hora única en el país entero, la cual no cambiara.

Hizo falta un dictador con… delirios de omnipotencia, para finalmente tomar el control total del tiempo.

En el tiempo de Chapitas

En 1933 Rafael Leonidas Trujillo decretó que la hora oficial a observar sería la solar meridiana del Meridiano 70 de Greenwich, el Meridiano de Haina. Por radio se anunció al país entero cuando llegaron a las 12, y todos deberían ajustar sus relojes. Y claro, mandó al militar y la policía a velar por el cumplimiento exacto.

Pero después de declarar la guerra a Alemania en 1942, Trujillo ordenó que todos los relojes se adelantarán una hora y 40 minutos, a lo que llamó ‘tiempo de guerra’, para aprovechar la luz de la madrugada, y así reducir los costos de la energía eléctrica.

Esto solo duró unos días y luego lo cambió de nuevo. Pero aparentemente ninguno de estos cambios fue según el concepto de Greenwich. En un mapa de los husos horarios globales del 1942, la República Dominicana está destacada como uno de los pocos países que todavía no aceptaba el método Greenwich.

Y Trujillo no había terminado. Cambió la hora al menos cuatro veces más, adelantando y atrasando el tiempo por varias razones, entre ellas posiblemente el hecho de que para entonces se había introducido un nuevo sistema de tiempo global: el Tiempo Universal Coordinado. Era hora de Hosanna.

Hosanna

En su discurso al congreso meridiano en Washington en 1884, de Jesús Galván había dicho que si llegaba el día en que las medidas y husos horarios estén ajustados según la ciencia y no la política, la República lo saludaría con Hosanna.

En 1955 se inventaron los relojes atómicos, relojes que cuentan la vibración de átomos. Ese fue un método mucho más exacto y se estableció un nuevo estándar de tiempo según estos relojes, el Tiempo Universal Coordinado, o UTC. Inició con la hora Greenwich como punto de partida, pero luego se independizó.

En efecto, UTC se convirtió en un estándar de tiempo en base de ciencia, y políticamente neutral, así como de Jesús Galván lo había deseado.

Y eso no fue lo único. Aunque hoy todavía usamos las expresiones Tiempo y Meridiano de Greenwich, el observatorio de Greenwich dejó de ser el punto inicial, ya que su meridiano geográfico se desplazó con el movimiento de las placas tectónicas. La línea en el piso que los turistas visitan ahora es puramente simbólica. El meridiano actualmente se encuentra a 102 metros al este del observatorio, y sigue escapando con los años.

Aunque de Jesús Galván obviamente desconocía los relojes atómicos y movimientos tectónicos, se podría argumentar que él tuvo razón en no querer aceptar un sistema que no solamente tenía connotaciones políticas, sino que 70 años más tarde llegaría a ser obsoleto.

Lío de horas

Trujillo no fue el único que cambió el tiempo. En 1973, el presidente Joaquín Balaguer también adelantó los relojes por una hora para reducir el consumo de energía eléctrica y enfrentar los apagones.

Más recientemente se usaba comúnmente la base de tiempo de las centrales telefónicas. Las compañías telefónicas determinaban esta hora entre sí, por lo cual el país en general también usaba ese estándar, posiblemente con sus orígenes en la hora de GPS.

El horario de verano nunca se adoptó permanentemente. El gobierno del 2000 intentó introducir el concepto, pero como muchos de nosotros recordamos, fue todo un lío.

Fronteras

Por ahora, Haití sí usa la hora de verano. Dos veces al año, los relojes en Haití son cambiados, creando la diferencia de una hora con la República Dominicana.

Los teléfonos móviles toman su tiempo de la red telefónica celular. Así, si uno está más cerca del sistema celular haitiano en vez del dominicano, el sistema haitiano cambia la hora en los celulares automáticamente.

Como nos explicaron los guardias de la frontera, aquí se experimenta esta diferencia claramente 2 veces al año, cuando Haití está una hora atrasado, comparado con el lado Dominicano.

Tiempos Modernos

El voto de de Jesús Galván realmente no tuvo ningún efecto sobre el sistema meridiano, ya que la mayoría ganó el voto, pero es posible que su negativa ayudó a fortalecer el derecho de todos los países de poder determinar su propia hora, independientemente de la política.

Y así la República sigue manteniendo su neutralidad horaria. En 2017, el gobierno de Danilo Medina decretó la hora -4 UTC como la hora oficial del país, aunque geográficamente debería estar en -5 UTC, igual que Haiti. En los mapas de husos horarios, el país sigue figurando como uno de los pocos que no adhiere al huso que debería tener, determinando su propio tiempo, a su propio tiempo.

Hoy la hora oficial de la República Dominicana es establecida por el Instituto Dominicano de la Calidad con un reloj atómico que les fue donado. Indocal pública la hora en su página oficial: horaoficialdominicana.gob.do

El fuego es nuestro amigo. Sin el fuego, nuestra civilización no podría existir.

Y los incendios son una parte importante del ecosistema.

Limpian el suelo del bosque de escombros, lo abren a la luz solar y nutren el suelo, dejando espacio para nuevos pastos, hierbas y arbustos regenerados que brindan alimento y hábitat para muchas especies de vida silvestre.
En condiciones óptimas, digamos causado por un rayo, el resultado es un fuego de baja intensidad que se queda en el suelo quemando pastos y vegetación, pero causando menos daño a los árboles.

Pero hay una diferencia entre un fuego a causa de un rayo cada cuantos años – que varios pequeños varias veces al año, una y otra vez, causados deliberadamente por el humano.

La Sierra de Bahoruco es uno de los lugares más salvajes y fascinantes de la isla Española. Es un lugar poco visitado por muchos, por ser tan remoto y de difícil acceso. Pero es el lugar de la isla que más experimenta incendios forestales, y quisimos averiguar por qué.

El área de la Sierra de Bahoruco es de una belleza inmensa, similar a Valle Nuevo, solo más seco. El área ve menos lluvia y por eso tampoco hay muchos charcos o hasta ríos. Aun así, el área es una fuente importante de agua para el sur Dominicano, ya que los bosques sirven como una esponja para retener el agua y alimentar a los reservorios de agua subterráneas. Pedernales vive de la sierra.

Esta es una de las razones por las que los fuegos son más comunes aquí, especialmente en las temporadas de sequía, las cuales así también son las temporadas de incendios forestales, desde mediados de enero hasta finales de abril y desde junio hasta principios de septiembre.

Pero aunque es un área acostumbrada a sequías, últimamente se pone más seco, y por tal más inflamable de lo normal, gracias al cambio climático.

En cada momento, a cada segundo, el mundo se está quemando. Pero como generalmente no siempre nos afecta de manera personal, no lo vemos en las noticias.

Hay constantes fuegos desde Siberia hasta el Mediterraneo, África y Asia, Australia, Norteamérica y el Amazonas.
Igual que las tormentas, los fuegos se monitorean y estudian desde satélites, y esta información está disponible públicamente.

Y los estudios están claros: con el aumento del cambio climático ha habido un aumento global de incendios forestales. La predicción para el futuro es: más sequía, lo que significa más incendios.

Pero el cambio climático no es el causante de los incendios. La chispa casi siempre es humana.

El gigantesco fuego de Dixie en California del 2021 fue causado por cables eléctricos chispeando.

El incendio del Amazonas en 2019 fue causado por deforestación deliberada.

Los incendios en Australia del 2020 se sospecha que casi el 50% fueron causados por humanos, posiblemente deliberadamente.

Una estadística estima que en Australia cada día 85 incendios son causados por personas malignas, por pura maldad – locos con fósforos.

Se calcula que globalmente, del 75% al 95% de los incendios forestales son causados por el humano.
¿Qué tal en la República Dominicana?

Con el permiso del ministro Orlando Jorge Mera, vinimos a ver los daños del gran incendio del inicio del 2022, y hablar con los héroes de primera línea cuando se desata un fuego.

Nuestro guía fue Nicolás Corona, en ese momento el director del parque, y un experto de la flora y fauna local, así como uno de los primeros que responden a un fuego aquí.

El camino es poco transitado, ya que es usado solo por los guardabosques, algunos visitantes con permisos, y los bomberos forestales.

Aquí nos encontramos con la primera pista de nuestra investigación: la zona afectada por los incendios de febrero del 2022, los incendios más grandes hasta ahora vistos.

Gran parte del camino pudimos ver los restos de este fuego.

En cada área fue un poco diferente, en algunos casos la naturaleza se estaba recuperando, en otros, no tanto.
Eso es porque no todos los incendios son iguales. Hay diferentes clases de incendios forestales, o más específico, diferentes tipos de fuegos.

Un fuego forestal nos puede afectar aunque no estemos cerca de él.

Igual que el cambio climático empeora los incendios, los incendios empeoran el cambio climático, al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono, monóxido de carbono y partículas finas a la atmósfera.

Similar a fumar, la contaminación del aire resultante puede causar una variedad de problemas de salud, incluidos problemas respiratorios y cardiovasculares y hasta puede impactar nuestra salud mental y nuestro bienestar psicosocial.

Y claro, nos puede afectar económicamente.

En el caso de la Sierra de Bahoruco, por ejemplo, la destrucción de los bosques puede causar una reducción de la tasa de aguas subterráneas, de las cuales Pedernales vive. Si va a haber una expansión turística del sur, esta va a depender grandemente de las aguas. Así que, si deseamos un crecimiento económico del sur, necesitamos los bosques de la sierra.

Es similar en otros lugares del país. Tarde o temprano los incendios nos afectarán económicamente.

Al fin, después de varias horas monteando, llegamos a uno de los puntos más altos del parque, las casetas del llamado Codo, a unos 2,000 metros.

Es desde aquí que se puede presenciar una de las vistas más increíbles del país: de un lado se ve el lago Enriquillo, y del otro, la bahía de las Águilas.

La torre me recuerda a torres similares en otras partes del país, como en el Pajón Blanco en Valle Nuevo, y todos tienen el mismo uso: como la torre de nuestro querido Pinto en Valle Nuevo, esta torre sirve para detectar incendios.

Pero regresemos a la pregunta inicial: ¿quién los causa y por qué? Hay que entender que cada fuego es diferente, dependiendo del área geográfica. Analizemos primeramente la situación en la Sierra de Bahoruco. Muchos que desconocen las circunstancias tienden a culpar a nuestro vecino de Haití, quizás por culpa de los hornos de carbón. Pero la respuesta es más compleja de ahí.

En cuanto al gran fuego de inicios del 2022, la razón se piensa fue una fuera de lo usual, como explica Jorge Mera.

Ahí están las respuestas, por lo menos en cuanto a la Sierra de Bahoruco: los incendios pueden ser provocados por monteros que descuidan sus fuegos, guardaparques descontentos, fogones de carbón, y en el caso del fuego del 2022, por una sola persona disgustada. Además, a veces los incendios pueden iniciar en la sierra del lado haitiano y cruzan la frontera. Pero aparentemente la razón principal es que los incendios son provocados por agricultores.

Mientras que los fuegos de la Sierra de Bahoruco fueron entre los más grandes, hubo otros incendios en otras partes del país, como en el área del Pico Duarte, en La Vega y Samaná, entre otros, la mayoría también causados por agricultores y a propósito por elementos nefarios.

Al regresar del parque, Nicolás y su equipo se detuvieron en la carretera. Con sus ojos experimentados avistaron en la distancia humo, aparentemente otra vez unos agricultores quemando bosques donde no deben.

Le dejamos a Nicolas lo último que nos quedó de comida. Con este nuevo incendio no podían regresar al pueblo, y tuvieron que encargarse de una vez, un trabajo que podría durar horas, posiblemente hasta tarde en la noche.
Con la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, el futuro de los incendios es incierto, ya que él tomó la delantera en someter a los culpables a la justicia, así como mejorar la reacción y capacidad de los bomberos forestales.

Por ahora son personas como Nicolás y su equipo los que seguirán cuidando la fascinante naturaleza de la Sierra. En todos los parques hay personas como él, dedicados a defender los recursos naturales. Hombres y mujeres dispuestos a salir en una emergencia y arriesgar sus vidas en defensa de la naturaleza. Es uno de los trabajos más importantes del país, pero menos reconocido y respetado.

Así vemos cómo el humano es en casi todos casos el culpable de los incendios. Realmente no tiene nada que ver con nacionalidad, nivel social o estado económico. Al final los incendios forestales son un resultado y síntoma de una indiferencia social y moral, causados por deseos de venganza, ira y codicia.

Es imposible imaginarse a Samaná sin sus puentes. Todos los conocemos, todos los hemos visto y algunos de nosotros hasta tuvimos la energía para caminarlos. Le dan un toque único a la bahía y son sin dudas una atracción turística. ¿Pero a dónde llevan? ¿Qué hay en el cayo donde terminan?  ¿Y por qué existen?

Vamos a explorar estos puentes peatonales, para que tu no lo tengas que hacer, e investigar klk. Pero con un total de más de un kilómetro de longitud, toma un rato para llegar, así que hasta que lleguemos, déjenme contarles la historia de sus orígenes, los cuales comienzan con el emperador francés Napoleon Bonaparte y su obsesión con Samaná.

La visión de Napoleón

La Península con sus inmensos recursos y su excelente bahía localizada en un lugar estratégicamente importante para América, siempre fue deseado por muchos imperios, pero en especial por el emperador francés Napoleón Bonaparte.

Su legado es complicado y paradójico. Es recordado tanto como un brillante estratega militar, un líder patriótico, y un dictador tirano. La leyenda popular de que fue un chamaquito bajito y que por un complejo de inferioridad quiso conquistar el mundo, es completamente exagerada – él era de estatura promedio para su tiempo.

Pero sin dudas quiso conquistar el mundo para Francia. Su meta fue volver a la isla de Santo Domingo, Saint-Domingue en francés, el eje de su imperio en América, por lo cual necesitaba establecer su poder ahí. El problema fue que unos esclavos se habían rebelado contra él.

En 1801 gran parte de la isla estaba en manos del gobernador de Saint-Domingue, el ex-esclavo Toussaint Louverture. Pero Louverture declaró su alianza a Francia: querían seguir siendo una colonia francesa – solo no como esclavos. Pero Napoleón no le confiaba. Despachó una flota de más de 60 naves con unos 80,000 soldados franceses a bordo a la bahía de Samaná. Dejó a su cuñado Charles Leclerc encargado para acertar su poder sobre la isla.

Leclerc arrestó a Louverture y lo mandó a Francia, donde murió en el exilio. Leclerc llegó a ser el nuevo gobernador de la parte francesa de la isla, con la misión de conquistar el resto también. Así comenzó la era de Francia en Santo Domingo.

Pero las ambiciones de Napoleón, como de costumbre, le salieron caro. Ni los ex-esclavos ni los dominicanos se mantuvieron tranquilos. De los 80,000 soldados franceses, unos 50,000 perecieron, la gran mayoría por fiebre amarilla, incluyendo Leclerc.

Así Napoleon tuvo que nombrar al general Jean-Louis Ferrand como el nuevo gobernador de Saint-Domingue, uno de los pocos generales todavía vivos. Él sería el hombre que, en representación de Napoleón, formaría el destino de Samaná. Mandó a medir, evaluar y parcelar la península, y la repartió a decenas de colonos franceses.

Pero los planes más épicos fueron convertir el pequeño pueblo de Santa Bárbara de Samaná en una majestuosa metrópoli al estilo de París y Bordeaux, con plazas, teatros, iglesias, casernas, hospitales, fuentes, una prisión y un palacio con un jardín al estilo Versaille. La nombró La Ville du Port Napoléon – La Ciudad de Puerto Napoleón, en honor de… bueno, Napoleón. Claro, Ferrand también quiso inmortalizarse a sí mismo, por lo cual el muelle y una calle principal llevaría su nombre.

Aparentemente los colonos franceses comenzaron a delinear las calles según los planes de Ferrand, y construir casas y edificios al estilo colonial francés, transformando a Santa Bárbara en un precioso pueblito Francés, que fue además próspero. Muchos de los colonos franceses se quedaron, y sus descendientes llevan sus nombres hasta hoy. Además, el Santa Bárbara de Samaná moderno, conocido hoy simplemente como Samaná, existe precisamente sobre las antiguas delineaciones de Port Napoléon.

Pero, el sueño de Napoleón y Ferrand de un Port Napoléon nunca se cumplió.

La razón fue porque los Dominicanos rehusaron aceptar el dominio Francés. Ferrand perdió el control, y después de la famosa batalla de Palo Hincado, Ferrand se quitó la vida. El sueño de Port Napoléon se perdió en las corrientes de la historia.

Hasta que llegó Balaguer.

La visión de Balaguer

En 1966 llegó al poder Joaquin Balaguer. Balaguer, un intelectual con un buen conocimiento de la historia, conocía muy bien los planes de Ferrand y Napoleón, y aparentemente decidió cumplirlos. Durante sus infames 12 años quiso transformar Santa Bárbara en un destino turístico ‘moderno’, como parte de sus masivas remodelaciones en el país entero.

Él y un batallón de ingenieros y arquitectos descendieron sobre el pueblo e hicieron planes para un aeropuerto nuevo, restaurantes y hoteles, incluyendo uno en el cercano Cayo Levantado, y una completa modernización de la ciudad entera.

Solo había un problema: las viejas construcciones coloniales pintorescas de madera y sus habitantes percibidos por los capitaleños como ‘pobres’, no encajaban en la visión de un destino turístico modernista como Balaguer lo tenía en vista.

En 1970 Balaguer ordenó destruir todas las últimas casas antiguas, borrando así un valioso patrimonio Dominicano, para sustituirlas con construcciones supuestamente ‘modernas’ de concreto poco atractivo.

De entre 6 a 10,000 locales se vieron desalojados forzosamente de sus casas. Tan solo su fuerte oposición logró que por lo menos la famosa Churcha quedase intacta, la cual es el último edificio al estilo colonial. Un dato interesante: la palabra Churcha proviene del inglés Samanes, el dialecto inglés que los inmigrantes afro-americanos hablaban, y significa ‘iglesia’. Y el término chercha, también está relacionado a esta. Aprende más sobre el inglés Samanes, en este video.

Aunque se decía que fue para el beneficio del pueblo de Samaná, muchos simplemente perdieron sus casas sin compensación.

No hay dudas de que con todas estas construcciones masivas, muchas fueron sobrevaluadas, y varias personas ligadas al sector de construcción se beneficiaron económicamente.

Pero la construcción que más se destacó fue la de los tres puentes que conectan los cayos de la bahía. Algunos afirman que fue idea del mismo Balaguer, inspirado por los diseños de Ferrand, y es por eso que en la inauguración fueron dedicados al emperador que se estaba rascando el ombligo.

En 1974 se inició la construcción de los puentes, según los diseños del arquitecto italiano Guillimo Bertalleri, y bajo el mando del maestro constructor Julio Peña.

La construcción fue una obra de arte e ingenio humano – y fuerza de parte de los trabajadores. Son tres puentes, y el más largo es de más de 600 metros de longitud, y la única manera de llevar todo el cemento, arena y otros equipos para la construcción entera, fue por carretilla. Así que cada día allí había varios hombres llevando carretillas por el estrecho entero. Y yo de vago aquí andando en patineta.

Los Misterios del Puente

Aunque conocemos varios de los detalles de su origen, al final algunos misterios quedan.

El primero es que, el diseño de Ferrand no incluía los puentes. El mapa solo muestra una delineación como advertencia de los corales entre los cayos. Así que es posible que el arquitecto o ingeniero o hasta el mismo Balaguer solamente vieron esta línea, y la interpretaron como un puente – nunca lo sabremos, pero según los ingenieros de la época, la inspiración para los puentes provenía de Ferrand.

El otro misterio es el por qué se dice que fue dedicado a Napoleon Bonaparte. De todos los personajes en la historia Dominicana, ¿por qué a una persona que quizo conquistar el país y devolverle la esclavitud? ¿No hubiese tenido más sentido dedicarlo a los héroes de Palo Hincado, en vez de a su enemigo?

Otro misterio sin resolver es el nombre del puente que aparece en los mapas modernos: Brug Samaná Van Leona, que es Danés y quiere decir Puente Samaná De Leona. ¿Por qué está el nombre en Danés? ¿Y quién fue esa Leona? ¿Si fue dedicado a Napoleón, por qué lleva un nombre danés en los mapas?

No pudimos resolver estos dos misterios. Si alguien tiene una respuesta, que lo deje en los comentarios.

El último misterio que sí pudimos resolver es a dónde lleva, y que hay en este cayo. Si logras llegar hasta el final del último puente y todavía tienes energía, puedes subir a visitar un mirador con vista de la bahía de Samaná. 

El cayo tiene su propia historia. Hoy le dicen Cayo Vigía, pero los mapas antiguos lo llaman Cayo Carénage. Aunque no hay indicaciones de planes para un puente, si sabemos que durante  la casi-anexión de la isla, este cayo sirvió como una estación de carbón para las naves estadounidenses y por tal fue considerado territorio estadounidense, ondeando la bandera estrellada. Aquí más sobre esta historia.

Pero lo más curioso son las varias construcciones, aparentemente sin razón y ser, básicamente bloques de cementos en formas de edificios y gazebos y lo que parece ser casetas de vigilancia. Si el más grande fue intencionado como un restaurante, le faltó de todo, incluyendo la plomería.

Algunos afirman que la existencia de los puentes y las construcciones en el cayo realmente no tienen ninguna razón de ser, y que fueron hechos como una excusa para algunas personas del sector de construcción ganarse unos chelitos.

Sean cuales sean las circunstancias, en todas las obras públicas hay elementos de sobrevaluación y aprovechamiento, y aunque los puentes realmente no fueron necesarios, esta iniciativa de Balaguer le dio un toque único y especial a Samaná.

La Visión de Samaná

La visión de Balaguer para Samaná le quedó corta – dicho figurativamente, aunque para la época ya estaba lidiando con los efectos del glaucoma. Samaná no vio el auge turístico al principio, ya que las construcciones modernistas no fueron las atracciones turísticas que se había esperado. En vez de eso, Las Terrenas llegó a ser un destino popular.

Pero los puentes llegaron a ser un elemento verdaderamente icónico del pueblo: París tiene la torre Eiffel, Roma el Coliseo, y Samaná sus puentes. Ferrand y Napoleón seguramente estarían orgullosos.

No fue hasta los años ochenta que se inició el turismo ecológico con un enfoque en la más grande atracción de Samaná: las ballenas.

Pero el sueño de Balaguer – y por ende de Ferrand y Napoleón – de transformar a Samaná en un pueblo de importancia económica y turística sigue vigente.

Varias gestiones municipales añadieron elementos turísticos, desde una expansión del malecón a estas torres de observación. 

Hace unos años construyeron este barrio de negocios imitando al estilo colonial Samanés, que nos da una idea de cómo la antigua Samaná hubiese sido.

También hay nuevos hoteles, como el Hacienda Samaná Bay, un hermoso hotel de lujo en expansión frente a la misma bahía y una magnífica vista de los puentes. Tiene una impresionante terraza con varias piscinas y jacuzzis, un restaurante de primera y cada habitación tiene una vista de la bahía y los puentes. Si no me creen, hablen con mi pana William Ramos, que él sabe de eso. Les dejo un video más completo aquí.

Es de aquí que pudimos presenciar un nuevo espectáculo en los puentes. Se instalaron iluminaciones a lo largo, que le dan una imagen bella al puerto entero, en particular durante la puesta del sol, que es algo increíblemente bello que presenciar.

La historia de los puentes peatonales de Samaná es compleja y fascinante. Quien sabe como estaría el pueblo hoy si Ferrand y Napoleon hubiesen tenido éxito. Samaná sin los puentes ya no sería Samaná.

La cuestión que se presenta — en todas partes del caribe los Taínos han dejado sus petroglifos, de cuevas, hasta en las piedras. Y nadie sabe realmente por qué. Hay varias teorías, y vamos a explorar la principal. Para eso debemos visitar una de los petroglifos más inusuales — la Piedra Letrada de Constanza.

Constanza

Constanza es un lugar relativamente distante y uno se pregunta por qué los Taínos subieron aquí. En general se quedaban más en los valles y cerca de las costas. Pero había excepciones. Quizás fue hasta para refrescarse. Muchos suben a visitar los lugares frescos, salto Aguas Blancas, Valle Nuevo (valles de menta), y es obligado un Yogen Früz en el parque. 

La Piedra Letrada

Escondida en las montañas detrás de Constanza está la Piedra Letrada, fascinantes imágenes, no se sabe bien porque. Teoría de que tiene que ver con las creencias religiosas. 

La Teoria

Los Taínos tenían un complejo sistema social. Según ellos los vivos y los muertos existen lado a lado, y se podría contactarlos. Según su creer, los muertos tomaban forma de los murciélagos. Y se podía contactar a los muertos en su mundo por medio de alucinógenos (‘Cohoba’). Lo que las cuevas con pictografías y piedras con petroglifos tienen en común, es que se encuentran en lugares que son frecuentadas por murciélagos. 

Es posible que por eso los Taínos buscaron lugares como estas piedras, para aquí tratar de comunicarse con los muertos. 

Los petroglifos por tall llegan a ser representaciones de la persona muerta que estaban tratando de contactar, el acto de tallar la figura siendo la manera de invocar al muerto. 

Es probable de que La Piedra fue un lugar especial en el cual se reunían tribus o individuos para pedir ayuda de los muertos, similar al oráculo de Delfos en Grecia.

¿Sabías que entre Cabo Rojo y la Bahía de las Águilas hay unas cuevas, en las cuales solía existir una comunidad de cavernícolas modernos?

——-

En la región suroeste de República Dominicana, el ‘sur profundo’ como algunos le llaman queda Cabo Rojo y la Bahía de las Águilas, lejos de todo… En serio: desde la capital Santo Domingo son unas 5 a 6 horas de viaje, y el pueblo más cercano, Pedernales, queda a unos 30 minutos. 

¿Quién viviría aquí en cuevas, lejos de toda civilización? ¿Y por qué?

Cavernícolas, eso fuimos

Si vienes a Cabo Rojo y a la Bahía de las Águilas, hay muchas cosas que ver. Muy conocidas son las extensas playas de arena blanca, y una naturaleza desértica pero sorprendentemente abundante que incluye a iguanas y tortugas marinas que vienen para desovar de noche. Además, hay cuevas escondidas con pozos de agua dulce cristalina. Hay oportunidades únicas de pesca y buceo, y una fauna submarina preciosa. Por un rato hasta había una nave averiada, pero ya se la llevaron en pedazos.

Cuando vienes al área sin dudas vas a llegar al centro turístico La Cueva, donde hay un restaurante, la entrada al Parque Nacional Jaragua, y desde donde parten los botes a la playa de la Bahía de las Águilas o la isla Beata.

Le dicen La Cueva porque hay una curiosa cueva a pocos metros de la playa que se está usando como parqueo para vehículos.

Pero, cómo te puedes imaginar, y eso es lo típico de nuestro canal, aquí hay: historia olvidada.

Esta cueva solía ser un pueblo.

El área queda lejos de todo como cualquiera que ha venido aquí se ha dado cuenta. Pero sí existe una carretera que lleva hasta Cabo Rojo, donde se encuentran un muelle y una pista de aterrizaje ya en poco uso. Aquí camiones solían llevar la bauxita de la mina Las Mercedes en la Sierra de Bahoruco hasta Cabo Rojo. La carretera fue construida a comienzo de los años 60, lo que permitió un acceso más rápido al área, aunque solo llega hasta el muelle.

Así, se facilitó un poco el acceso al área y en los años 60 varias familias pescadoras se mudaron aquí, solo que como no había ningún pueblo, estas familias se establecieron dentro de la cueva al estilo cavernícola.

No es nada inusual para algunas comunidades vivir en cuevas hasta hoy en día. Aquí vemos unas comunidades en Palestina que viven de esta manera, por diferentes razones. No hay imágenes de la época cuando los cavernícolas de Cabo Rojo se asentaron, pero nos podemos imaginar que fue muy similar a estas imágenes aquí.

En el 2007 mi hermano, mi amigo Jared y yo estuvimos en una gira alrededor de la República Dominicana en motores, y pasamos por el pueblo. Permítanme remontarnos a estos tiempos lejanos del año 2007 de nuestra era común, en la primera serie documental que creamos, hace unos 15 años, cuando éramos aún más jóvenes, y teníamos una cámara caravelita….

La cueva se convirtió en casa

[intro Rubberside Down]

Después de 8 días de duro viaje alrededor de la isla, al fin llegamos a Cabo Rojo, en camino a la Bahía de Las Águilas. Quisimos visitar la comunidad La Cueva, pero para nuestra sorpresa,  encontramos la aldea abandonada.

Había unos 200 ‘cavernícolas’ viviendo en la cueva, “cueveros”, como solían llamarse ellos mismos, aislados de la civilización, apartados de todo tipo de servicio público, sin representantes del estado, sin baños ni sistema de cloacas. 

Eventualmente construyeron paredes rudimentarias frente a la cueva, con unas separaciones débiles por dentro. Vivían con escasos muebles y en varios casos usaban camas de paja.

Por falta de televisión y otras formas de entretenimiento, cada familia tenía 3 o más hijos. De educación ni se hable. Había dos pulperías y unos paneles solares para unos bombillos. El promedio de ganancia de cada familia era de 8,000 pesos al mes, lo que consiguieron a la suerte de lo que el mar les deparaba o con el ligero flujo de turistas, llevándolos a la playa de la Bahía o a la isla Beata.

Era una vida dura, pero tranquila, en medio de la naturaleza. El área es de una belleza inmensa, con increíbles puestas de sol. Y vivir esta clase de puestas desde tu propia cueva es algo inigualable, enteramente prehistórico, lo que explica por qué los cueveros permanecieron aquí unos 50 años.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí?

Sin patria, sin futuro, sin hogar

En 2007, la Secretaría de Medio Ambiente decidió expandir el potencial turístico de la zona, lo que incluía desalojar a los cueveros para sacarlos de su estado deplorable y dar paso a un progreso turístico.

Así construyeron una serie de casitas cerca de la zona para que los cueveros pudieran vivir. Cuando lo visitamos en nuestro viaje en el 2007, ya todos se habían mudado. Pero aparentemente hubo unos desacuerdos entre los cueveros y el Ministro del medio ambiente de la época, y no todos recibieron una casita.

La mayoría de los cueveros se quedaron sin sus cuevas, sin patria, sin futuro, sin hogar. Y los políticos mentían con toda honestidad… parafraseando a Arjona.

Hoy, quince años después, el pueblo de la Cueva de los pescadores está olvidado, aunque el área y la carretera todavía lleva su nombre, y la comunidad de cueveros se integró al pueblo de Pedernales. Las cuevas son usadas como parqueo de vehículos y ya casi nadie recuerda la pobre, pero pintoresca, comunidad de cavernícolas de Cabo Rojo.

El área está viviendo un auge de turismo, con una nueva carretera en construcción y más y más turistas llegando cada año. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, ya que es excelente para la economía de la zona, pero peligroso para la naturaleza – el monto de basura está aumentando considerablemente, y ya están llegando menos tortugas.

Pero las puestas del sol siguen igual, una vista prehistórica, como si el tiempo se hubiera parado aquí. La vida lejos de la civilización no es ni tan mala.

¿Alguna vez te has preguntado por qué la arena en las playas del Caribe, como aquí en Bahía de las Águilas en la República Dominicana, es tan hermosamente blanca?

Es porque toda esta arena blanca es… caca de peces. 

Así es. Toda esta hermosa, blanca, suave y preciosa arena sobre la cual caminas, juegas, te bronceas y te revolcas… en realidad es excremento de peces.

¿Como así?

Arena es básicamente partículas finas de roca que han sido erosionadas de rocas más grandes. El color de la arena en una playa está determinado por el tipo de rocas de las que proviene la arena, y eso varía de una playa a otra. Cada playa es diferente y cada arena en cada playa es diferente.

Como ejemplo, la arena de las Dunas de Bani es muy oscura debido a la gran cantidad de metal que se origina en las montañas volcánicas, lo que también la hace magnética. 

Por otro lado, la playa de Los Patos es muy rocosa y consiste de las rocas que bajan de las montañas de esa zona en particular, por lo que a veces encontrarás Larimar en estas playas.

Pero en Bahía de las Águilas, la arena es especialmente blanca y suave, lo que convierte a este tramo de costa en uno de los más bellos del mundo. ¿Cómo se volvió tan hermosa esta arena?

El secreto de este misterio se encuentra debajo de las olas, con el pez loro.

Hay decenas de variaciones de peces loros en todo el mundo. A lo largo de las costas dominicanas conocemos por lo menos 12 variantes. Son fáciles de reconocer, ya que suelen ser muy coloridos y sus bocas parecen picos de loro. 

Y son animales muy raros: todos los peces loro nacen hembras hermafroditas, es decir, pueden cambiar de sexo si se necesitan más machos para procrear, y cuando hacen eso, tambien cambian sus colores.

Y lo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta es que las playas blancas fueron literalmente hechas por estos peces.

Pero ¿cómo es que un pececito así puede crear una playa entera?

El océano está lleno de corales, que parecen plantas submarinas, pero en realidad son varios animales que se unieron para formar estas colonias, o como los llamamos, arrecifes. Son la base del ecosistema marino, ya que prácticamente todos los animales marinos dependen de ellos para su refugio y alimentación. Algunos peces se esconden allí para no ser comidos por otros peces, y otros peces se esconden allí para comerse a los peces que se esconden allí. En serio, en el océano todos se comen a todos.

También hay algas llamadas zooxalen…. zoxalnta…. Zooxathenthallllll….. Se llaman así, como está en la pantalla: (zooxanthellae); estos viven simbióticamente en los tejidos del coral, y estas algas pueden realizar la fotosíntesis: convertir la luz solar, el dióxido de carbono y el agua en energía alimentaria, y comparten una gran parte de esa energía con el coral. Estas algas también dan a los corales sus colores brillantes. Pero si las algas crecen demasiado, en realidad pueden sofocar el coral. 

Aquí es donde entra el pez loro, el dermatólogo de los corales. Con sus fuertes picos, pasan todo el día quitando las algas de los corales, dándoles básicamente un tratamiento de la piel, (como una exfoliación?) a menudo enormes trozos de coral. No daña al coral ya que este sigue creciendo, pero mantiene las algas bajo control.

Y aquí algo salvaje: los peces loros tienen un segundo juego de dientes dentro de su boca, que muelen los trozos de coral en pequeños granos antes de tragarlos. Su digestión luego extrae todos los nutrientes de estos corales masticados, y después de todo esto, ¿qué crees que sucede con el coral digerido y finamente molido?

Así es. Lo defecan. Bueno, no suenan así a ese extremo, gracias a Dios. De los corales sólo quedan estos granos finos y blancos, a los que llamamos arena, que caen al fondo del mar desde donde las corrientes marinas la llevan a las costas, formando todas estas playas blancas.

Pero hay millones de toneladas de arena blanca en las playas blancas de todo el mundo, ¿fueron todas formadas por estos peces? Pues, sí, por lo menos en el trópico. Se estima que el 85% de la arena de las playas blancas en el trópico es pura caca de pez loro. Cada pez loro puede defecar entre 100 y 300 kilogramos de arena al año, y los más grandes hasta una tonelada de arena al año. Pueden vivir hasta 20 años, por lo que un solo pez loro de los grandes puede defecar alrededor de 20 toneladas de arena en su vida; para comparar, eso es aproximadamente dos camiones llenos de arena. Sí. Un solo pez, dos camiones llenos de arena. Y dado que hay millones de estos peces, podemos ver que no solo es fácil para ellos crear una playa, sino también rápido.

Entonces podemos ver cuán increíblemente importantes son los peces loros para los arrecifes de coral y, por lo tanto, para las playas. Sin ellos no tendríamos playas blancas. Pero hay un problema con los peces loros: cocinados son deliciosos. 

Y así todo vuelve a los humanos una vez más, causando caos en los ecosistemas de coral por los efectos del cambio climático y la sobrepesca. De hecho, nos estamos comiendo tantos peces loros que el efecto de su reducción ya se puede ver en los corales y las playas. Es por eso que el pez loro está en la lista de especies en peligro de extinción y por eso, dado su alto valor ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene esta especie en total veda desde hace un año. 

Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a mantener estas playas hermosas y prístinas? Bueno, por un lado, no comas pez loro y no apoyes su captura. Sí, yo se que son deliciosos, con un arrocito al lado con un chin de limón, y…. Mhm, pero no! ¡Necesitamos los corales y las playas! Sin el pez loro, los corales se mueren. Si mueren los corales, la biodiversidad del mar se ve afectada y, por tal, la economía humana. Además, no tendríamos playas blancas, lo que también afectaría al turismo, ya que las playas con Bahía de las Águilas son únicas en el planeta. Así que si no te importan los arrecifes de coral y la biodiversidad marina, por lo menos piensa en la inconveniencia para los seres humanos – dicho breve, sin los peces loros y sin corales toditos perdemos cuaitos!

 Porque al final somos los únicos que importamos, los animales no importan, verdad? (que me importa la biodiversidad y los peces, MI DINERO MI CUAITO) ?

Y en segundo lugar, cuando visites las playas, no dejes tu basura atrás. Llévala contigo. No hay nadie allí para limpiar detrás de ti, así que llévatela. No es tan difícil, en serio, ¡no somos bebés!

Ok, ya me calme un poco.

A medida que el sur se abre cada vez más al turismo, necesitamos proteger esta zona aún más que nunca, ya que cualquier pequeño cambio en el ecosistema puede derribar todo el sistema. El pez loro quizás parezca solo otro animalito de los miles y miles que habitan las costas caribeñas, pero sin ellos, no podremos tener playas tan hermosas como estas, todo gracias al pez loro por defecar tanta arena para nosotros poder disfrutar toda esta… caca blanca.

Desde tiempos inmemorables, una criatura gigantesca viene cada año a la bahía de Samaná para enamorarse.

Estas son las famosas ballenas jorobadas de Samaná. Nadie sabe hace cuánto tiempo ya vienen a la bahía de Samaná, pero sí sabemos que no será para siempre. Eventualmente, las ballenas podrían dejar de venir.

¿Por qué son las ballenas tan importantes para la economía de la localidad? ¿Cuál es el misterio de sus canciones, y por qué podrían dejar de venir a Samaná en los próximos años?

La respuesta, en parte, es que las ballenas jorobadas del Atlántico Norte, son de nacionalidad Dominicana…

—-

Santa Bárbara

Para el pueblo Santa Bárbara de Samaná, las ballenas son un símbolo. Un símbolo de prosperidad, un símbolo de identidad. Hasta cierto grado, Samaná depende de las ballenas.

Aquí estamos en el Hacienda Samana Bay, miren que linda la habitación, y nos invitaron aquí a visitar el hotel para poder hacer un viaje hacia las famosas ballenas de Samaná. Miren esta vista. Ahí están los puentes de Napoleon.

Aunque estamos aquí en el cálido Caribe, comencemos esta historia en el Ártico Norte del planeta.

Tatica

Puede que no lo parezca, pero el Ártico está lleno de vida, tanto grande como pequeña. 

El krill es sin duda la vida más abundante aquí, con millones de toneladas de estos diminutos crustáceos deambulando bajo el hielo. El krill está en la parte inferior de la cadena alimenticia aquí. Y resulta que uno de los animales de arriba es dominicano.

Esta es la historia de una hembra de ballena. Llamémosla Juana María Altagracia de la Aleta Ballenato, pero vamos a decirle Tatica.

Como muchos dominicanos, no simplemente come: se jarta. Ella come alrededor de 2 toneladas de krill por día. Ella tiene que, pues está comiendo por dos. 

Pasó los últimos meses alimentándose continuamente, a veces sola, a veces con otras ballenas, a veces con una manada de focas. Este año le tomó más, porque hay menos krill. 

Tuvo que aumentar lo más que pudo de peso porque tenía que dar un viaje de más de 10,000 kilómetros hacia el trópico del planeta. Porque su instinto le dijo que debía dar a luz en el mismo lugar donde ella nació: la Bahía de Samaná.

Tatica es una megaptera novaeangliae o ballena jorobada. Mide unos 15 metros, lo que equivale a una Caribe Tours, pero pesa lo mismo que dos Caribe Tours.

Está entre los animales más grandes del planeta, aunque la ballena azul es aún más grande, y puede llegar a una edad de hasta 95 años de edad.

Tatica no es un pez sino un mamífero, y respira oxígeno por un orificio en la parte superior de su cabeza. La diferencia entre un mamífero acuático y un pez es fácil de reconocer: los peces tienen la cola vertical, y los mamíferos horizontal. Además, no pone huevos, sino que dará a luz a una cría viva. Y para eso necesita nadar en las aguas cálidas del trópico.

—-

Son las 9 de la mañana. Está un poco nublado. Me tiré brevemente a la piscina aquí en el hotel.

Después de un buen desayuno nos vamos al muelle de Samaná. Samaná tiene varios muelles, y hay varios botes que llevan turistas a las ballenas, pero fuimos invitados a acompañar un grupo de científicos que están catalogando a las ballenas que llegan a la bahía, y tienen su propio barco.

Va a ser un viaje de como una hora para llegar a donde están las ballenas.

—–

El viaje para Tatica dura varias semanas, casi sin parar. Como muchos Dominicanos, está ansiosa por regresar a su país.

Y Tatica no es la única haciendo el viaje. Junto a ella viajan miles de otras ballenas jorobadas. Alrededor del planeta hay decenas de rutas balleneras, con miles de ballenas migrando en todos los océanos, de ambos polos hacia el trópico. Son más de lo que solían ser.

—–

Había un tiempo cuando pensábamos que las ballenas jorobadas estaban por extinguirse. Las cazábamos y las matábamos por su grasa y su carne. De hecho, el mismo caribe solía ser un centro ballenero, y hasta hoy en algunas islas se acostumbra cazar ballenas y delfines, en especial las orcas.

Fue y sigue siendo una guerra para protegerlas, y hay organizaciones e individuos dedicadas a dificultar el negocio a los balleneros. Admito que ser protector de ballenas fue un trabajo soñado para mí de niño.

Gracias a estos y otros esfuerzos, la población de ballenas está en aumento.

Pero eso no significa que estén fuera de peligro. Contaminación acústica, choques con barcos y redes de pesca todavía representan una amenaza diaria para Tatica y su manada. Y hay un peligro más, posiblemente el más serio de todos. Aunque Tatica no lo entiende, lo puede sentir en el agua todo a su alrededor.

—-

La conservacionista Kim Bedall ha estado estudiando las ballenas de Samaná durante casi 40 años. Fundó la primera compañía de avistamiento de ballenas, Whales Samana, en 1984 y ha llevado visitantes a ver las ballenas prácticamente todas las temporadas desde entonces. Hay pocos que conocen mejor a las ballenas de la isla que ella. Y cuando me recordó que las ballenas no vendrán aquí para siempre, le presté atención.

Ella y su equipo usan cada viaje para catalogar y clasificar a cada ballena de la bahía, y así han creado una de las bases de datos más grandes sobre ballenas jorobadas del Atlántico Norte.

Al cruzar frente al Cayo Levantado, estamos entrando en el Santuario de las ballenas.

La República Dominicana creó en 1986 el Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y Navidad, una de las primeras áreas protegidas de su tipo en el mundo, y el primer santuario de mamíferos marinos creado en el Océano Atlántico. Tiene más de 31.000 km2 de tamaño, y además de las ballenas, hay delfines, manatíes, orcas y otras clases ballenas.

Otros lugares populares para las ballenas jorobadas quedan en las costas de México, Guadalupe, Dominica, Puerto Rico, entre otros, pero se estima que el 80% de las ballenas del Atlántico Norte vienen a los Bancos de Plata y Navidad, unos 2 a 3,000 ballenas por año, a veces más, a veces menos.

La razón de su visita es simple: vienen al lugar donde ellos mismos nacieron, para enamorarse y dar a luz.

—-

Al llegar a la bahía de Samaná, Tatica dió a luz a un ballenato. Vamos a llamarlo Monchy. Ella es una madre muy gentil. De inmediato, lo amamanta. Tatica no ha comido nada, ni va a comer nada en toda su estadía en la bahía. Toda la leche para su ballenato viene de la grasa que ella acumuló en el ártico.

Juntos juegan, y Tatica le enseña a Monchy a golpear el agua.  No sabemos por qué lo hacen, pero parece que lo disfrutan. Tatica es además una antropóloga, y le gusta observar a los humanos.

Monchy es igual de curioso, algo que él está aprendiendo de su madre. Los botes con los turistas en general no los molestan, aunque los sonidos de los motores los confunden un poco. Así como los otros sonidos raros que algunos otros botes emiten.

Pero con todo este ruido, a Monchy le es difícil escuchar un sonido importante. Alguien está cantando, llenando la Bahía de Samaná de una melodía preciosa.

Son las ballenas machos adultos. Aunque todas las ballenas emiten sonidos, los machos son los que saben canciones encantadoras. Para cantar se ponen en posición vertical, cerca de corales para la resonancia.

Monchy escucha atentamente la canción para aprenderla. Algún día él cantará la misma, y quizás le hará su propio remix.

—-

Imagínate estar en una nave antigua, y de repente de noche, oyes este sonido. No es de extrañar entonces que haya dado lugar a leyendas de criaturas marinas y sirenas. No fue hasta los años 50 que los científicos lograron grabar y estudiar las canciones, gracias a la Guerra Fría. Estaban buscando submarinos soviéticos, pero les salieron ballenas.

Aunque todas las ballenas cantan, las jorobadas son las que más éxitos sonoros tienen. Su canto es sorprendentemente complejo, con patrones reconocibles, de versos y frases que se repiten – por eso se les llama canciones. Y al igual que la música humana, hay canciones que van y vienen, y otras que son mucho más populares. Hay canciones que han durado 40 años.

Quizás es igual como con los humanos: para comunicar un mensaje, para socializarse, organizarse, para enamorar o solo por diversión.

Aquí hay algo curioso cuando en un programa de edición de audio aceleramos una canción de ballena y subimos el tono: empiezan a sonar como cantos de pájaros.

Ahora aquí hay una canción de un ruiseñor. Oigan lo que sucede cuando lo ralentizamos y bajamos su tono.

¿Qué significa eso? Nadie sabe. Pero son estas canciones las que las ballenas cantan por toda la Bahía de Samaná.

La tecnología computarizada moderna nos ha permitido analizar las canciones en más detalle – analizarlas, pero no entenderlas. Hasta la compañía Google dedicó unas inteligencias artificiales a estudiar las canciones, y aun con todo su poder computacional, todavía no sabemos por qué cantan.

—-

Las ballenas siempre han sido una fascinación para los humanos. Ya los Taínos les tomaban fotos.

Kim y su equipo pasan mucho tiempo tomando fotos a las ballenas, en particular a sus aletas caudales o colas. Cada cola de ballena tiene marcas únicas, igual a huellas digitales, las cuales nos permiten distinguirlas.

El equipo de Kim clasifica y registra los datos de cada ballena en cada viaje. Pero para reconocerlas usan las fotos, y estas las comparten luego en Facebook. Eso le permite fácil acceso a investigadores en cualquier otro lugar en el mundo para poder rastrearlas. Gracias a las fotos sabemos cuales vienen a la bahía y cuantas veces. Hay algunas como Tatica que ya vienen hace años, y son como viejos amigos para Kim y su equipo.

Gracias a investigadores como estos, sabemos más sobre las ballenas, cuanto tiempo viven, por dónde viajan, y qué hacen. Pero aún así, nos falta mucho que aprender.

—-

Por lo menos sabemos por qué vienen a las aguas dominicanas. Kim lo llama el sitio de citas más grande del mundo. Aquí el amor está en el aire. O mejor dicho, en el agua.

Todos intentan enamorar a las hembras, y quizás las canciones tienen algo que ver con eso. Hasta con su cría a su lado, ya Tatica, como cada año, está buscando una pareja nueva. Y Tatica tiene varios enamorados.

De hecho, a veces se pelean por ella, intentando impresionarla. Brincan y se tiran por el agua, mostrándose como el más tiguere… aunque son ballenas.

Al fin uno de ellos le llama la atención. Le vamos a decir Porfirio, un verdadero galán. Le pide por un baile. Juntos bailan elegantemente por las aguas de la bahía de Samaná, como unas aves gigantescas, volando alrededor de cada uno en su propio cielo acuático.

En el reino animal, el amor no conoce alturas ni profundidades.

Tatica siente que está por llegar el fin de la temporada. No tiene calendario ni relojes, pero lo puede sentir instintivamente. Además, gracias a Porfirio, está embarazada de nuevo. Su gestión dura casi un año, lo que la impulsa a querer regresar al norte para alimentarse. No sabe si podrá dar a luz de nuevo. Le fue difícil encontrar suficiente comida para el embarazo con Monchy.

Porfirio no la acompañará. El se fue con una manada de sus panas. Quién sabe si se volverán a ver. Las ballenas jorobadas son muy promiscuas.

Tiene un largo viaje por delante, y esta vez Monchy está a su lado. Todavía lo está alimentando con sus reservas y lo hará durante el viaje entero. Las ballenas no comen cuando están en el Caribe. La próxima comida de Tatica será en Canadá en uno o dos meses.

Tatica y Monchy salen de la bahía unos días antes de lo habitual. El agua está más caliente de lo normal y Tatica siente que deben irse.

Volverán el próximo año. Quizás.

——

Monchy nació en un mundo diferente, y nadie sabe si sobrevivirá para regresar el próximo año. El agua es diferente, hay menos comida y muchos más peligros de lo normal. El único animal más peligroso para las ballenas jóvenes solía ser el lobo de las aguas, la Orca, que a veces se lleva a los ballenatos. Pero ahora el animal más peligroso para las ballenas es nuevamente el humano.

Algunos todavía debaten si es o no es por culpa del humano, pero no hay dudas de que las temperaturas están subiendo. Las aguas de los mares se están poniendo más calientes en todas partes, lo que tiene un efecto en cadena en todo el ecosistema del cual apenas ahora nos estamos dando cuenta.

El cambio climático está causando una disminución en los alimentos de las ballenas, y aunque ellas se pueden adaptar, ya hay un 80% menos de krill de lo que se vio en los años 80. Y lo poco que hay, hasta los humanos lo están cosechando. Así que, en otras palabras, las ballenas están en peligro de morir de hambre.

—-

En Agosto del 2020 frente a la costa de Génova, Italia, unos avistadores de ballenas le tomaron una foto a una ballena jorobada junto con su ballenato, y al comparar la cola con los registros internacionales, se dieron cuenta de que fue una ballena de Samaná, avistada ahí por primera vez en 1986.

Las ballenas jorobadas del caribe llegando al Mediterráneo no es algo inusual, pero no es normal. No se sabe por qué una ballena de Samaná se fue al mediterráneo, pero este y otros avistamientos indican que algo está cambiando.

Unos estudios del 2020 sobre las ballenas jorobadas en Canadá, de las cuales la mayoría nacieron en aguas dominicanas, indicó una disminución considerable en la población de ballenas jorobadas en los últimos 15 años, porque menos hembras están dando a luz, y menos ballenatos sobreviven, por falta de alimento.

Menos alimento significa menos ballenas y un cambio en sus rutinas de migración, por su búsqueda de comida.

Los cambios no serán de repente. Comenzará con un posible acortamiento de las temporadas, con las ballenas viniendo y yendo más tarde y más temprano de lo acostumbrado, hasta que algún día ya no vengan, o vengan muy poco. El futuro de las ballenas jorobadas es muy incierto. Necesitamos más estudios específicos en la bahía de Samaná, pero según todas las indicaciones globales, como vamos, vamos mal.

Por ahora las ballenas seguirán viniendo. Hemos visto buenos números, pero cada temporada es diferente. Te sugerimos que aproveches visitar las ballenas lo más pronto posible. Por ahora, la temporada es entre enero y marzo.

Te puedes quedar en un hotel del pueblo, como el Hacienda Samana Bay, un bello hotel de lujo junto a la bahía, donde nos quedarnos. Cada habitación tiene vista de la bahía, tiene varias piscinas y jacuzzis y bares, y queda junto a un muelle ballenero y hasta tiene un garaje subterráneo. Es un excelente lugar para quedarse, no solamente durante la temporada de ballenas.

Para visitar las ballenas hay varias opciones. Nosotros fuimos con Whales Samaná de Kim Beddall, ya que no son simplemente una compañía de excursión de turistas, sino científicos que ofrecen llevar a visitantes. Esto tiene la ventaja de que puedes estar al lado de naturalistas, aprendiendo de los que conocen a los animales a profundidad. Es como una clase de biología flotante.

Si vas en la próxima temporada, mira a ver si te encuentras con una ballena y su ballenato. Quizás son Tatica y Monchy. Saludamelos si los ves. No sabemos cuantas veces más nos visitarán.

Banana Wars II: The Empire Strikes Back

¿Por qué Centroamérica es pobre? ¿Por qué hay tantos problemas económicos y políticos en esta parte de América? Muchos culpan al llamado Pulpo.

Una empresa tan poderosa, que a principios del siglo XX tenía sus tentáculos en casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, controlando su economía y política, desde Colombia hasta la República Dominicana. Se llamaba la ‘United Fruit Company’, y su guardaespaldas personal era el gobierno estadounidense.

A sus órdenes, soldados americanos invadieron país tras país, la CIA tumbó gobierno tras gobierno e instalaron dictadores títeres, creando así las infames Repúblicas Bananeras.

Esta es la historia de como la United Fruit Company y el gobierno de los Estados Unidos conquistaron Centroamérica… con bananas.

———

La misteriosa explosion del buque USS Maine en el puerto de La Habana en 1898, desató la Guerra hispano-estadounidense. 

En los medios se presentó la guerra como un esfuerzo estadounidense de proteger a Cuba de la influencia imperial Española, velando por su independencia, pero la razón real fue el control económico sobre Centroamérica.

España perdió esta guerra a los pocos meses y con eso su dominio sobre latinoamérica, un dominio que había comenzado con Cristóbal Colón.

Los Estados Unidos surgieron de esta guerra como el nuevo imperio dominante en el continente Americano, y con el tratado de París de 1898, tomaron posesión de las últimas colonias españolas de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas.

Primero Cuba y las Filipinas habían peleado contra España, pero ahora tuvieron que pelear por sus independencias de los Estados Unidos, pagando con sangre y bajo restricciones. Las Filipinas, por ejemplo, pelearon una guerra violenta contra los Estados Unidos hasta poder alcanzar su independencia, y Cuba llegó a un acuerdo en el cual tuvieron que permitir un control directo Estadounidenses, y arrendarles la bahía de Guantánamo.

Por otro lado, Guam y Puerto Rico llegaron a ser pertenencias estadounidenses, aunque sin los derechos de los estados reales.

Esa expansión de los Estados Unidos al Caribe abrió aún más oportunidades de negocios, y el producto más grande e importante llegó a ser, sorprendentemente, la banana.

Poder del Pulpo

Al inicio del nuevo milenio, la United Fruit Company, el Pulpo, emergió como el líder en negocios frutales en el Caribe y Centroamérica. No eran los únicos; también existió la Standard Fruit Company, entre otras, pero eran los más grandes – tenían el monopolio sobre las bananas, un control que duró de entre 1899 a 1970.

Pero el poder y el dinero vino acompañado de la crueldad. Cómo vendían las bananas baratas, tenían que minimizar los gastos en la producción para tener ganancias. En vez de usar las vías legales, a las fruteras les salía más barato sobornar a políticos para conseguir lo que necesitaban, fuese en Bogotá, Managua, Ciudad de Guatemala, Santo Domingo o hasta Washington.

Aunque fue una bendición para algunos, esta corrupción fue especialmente dura para los obreros pobres. Para reducir los costos, la compañía controló las vidas de los trabajadores, mandando donde podían vivir y que comer. De hecho, muchas veces ni les pagaron con dinero, sino con vouchers que podían usar solamente en los establecimientos de la misma compañía.

En otras palabras, en paises como Colombia, Nicaragua, Guatemala, Republica Dominicana, Haiti y otros, las fruteras introdujeron la esclavitud de nuevo.

Y nada de esto fue un secreto. Actitudes xenofóbicas y racistas en los Estados Unidos eran prevalentes y dirigieron las relaciones externas políticas: mientras que no sea en su propio país, a pocos les importaba que en algún lugar lejos de Washington personas consideradas inferiores por su color de piel, idioma y religión se estaban explotando.

Y así surgieron las rebeliones anti-estadounidenses y anti-fruteras.

Las Guerras Bananeras

Al inicio las fruteras usaron mercenarios para controlar las rebeliones y protestas, u ordenaron a los mismos gobiernos corruptos resolver el problema ellos mismos. Pero muchas veces la solución más fácil fue tomar control del país entero, e instalar sus propios títeres, muchos de los cuales llegaron a ser dictadores. Para eso necesitaban una fuerza militar inmensa, y para la sorpresa de nadie, el presidente Theodore Rosoevelt de los Estados Unidos estaba más que dispuesto a ayudarles con las fuerzas navales y los Marines.

Roosevelt tenía varias razones para hacer esto, pero las bananas fueron la chispa. Bajo su gestión se estaba construyendo el canal de Panamá, el canal que llegaría a ser el canal más importante del planeta después del canal de Suez. Así, tener un control económico, político y militar en el Caribe fue de gran importancia. Ya tenían el control sobre Cuba, Puerto Rico y Panamá, pero le faltaba asegurar su dominación sobre los otros países, con más razón si le debían dinero.

Al inicio, la presencia de los buques militares en los puertos Caribeños fue una presencia de amenaza, pero pronto se desataron incidentes bélicos. Uno de los primeros fue el bombardeo de Santo Domingo en 1904 en el cual murieron posiblemente decenas de dominicanos.

De Roosevelt a Roosevelt

Un hecho interesante es que las Guerras Bananeras tuvieron lugar en este radio de Centroamérica, y la razón tiene que ver con el tiempo de maduración de las bananas. Solo si las bananas crecen en esta área podrían llegar a Boston o Nueva York sin pudrirse.

El término Guerras Bananeras es un término general, usado para los varios conflictos que los Estados Unidos causaron en defensa de su soberanía económica en Centroamérica y el Caribe. Se puede decir que las guerras duraron de Roosevelt a Roosevelt, los dos presidentes estadounidenses con el mismo apellido, pero agendas diferentes, aproximadamente desde 1904 a 1934.

En estas tres décadas, Centroamérica y el Caribe vivieron guerras, invasiones, intervenciones y masacres que hoy son parcialmente olvidadas.

1904 – 1934

No podemos detallar todos los eventos, porque son tantos. Cada país vivió su propia historia, y las rebeliones anti-estadounidenses son parte del legado de cada país Centroamericano, de su política, su sociedad y su arte.

Pero mencionemos unos cuantos de los más destacados, ya que estos llegaron a ser el fundamento político moderno para muchos de estos países.

El Canal de Panamá

Panamá solía ser parte de Colombia, pero fue por la intervención estadounidense que lograron finalmente separarse en 1903. Eso le dio a los Estados Unidos el control sobre la zona del canal, y facilitó la exportación de bananas desde la zona.

Nicaragua

En 1927 surgió Augusto Cesar Sandino, quien llegó a ser un héroe en Nicaragua, un icono revolucionario en Centroamérica y un bandido para los estadounidenses. Su lucha guerrillera contra los estadounidenses llegó a ser tan legendaria como su sombrero, y el término ‘Sandinista’ sigue teniendo un impacto en la sociedad nicaragüense moderna.

Haiti

En 1914, la Primera Guerra Mundial agravó las guerras bananeras, ya que aparentemente Alemania estaba considerando tomar posesiones en Latinoamérica. De hecho, los alemanes controlaban el 80% de la economía haitiana, y el Imperio Alemán mandó buques de guerra para proteger a los colonos alemanes. Tener alemanes tan cerca del Canal de Panamá le preocupaba a los Estados Unidos, y en 1915 invadieron, expulsaron a los alemanes y ocuparon a Haití por veinte años.

Historiadores estadounidenses estiman que alrededor de 15,000 combatientes y civiles haitianos fueron masacrados, violados, torturados y quemados vivos por los Marines. Historiadores haitianos citan números de hasta 30,000.

Mexico

Alemania además estaba tratando de tener más influencia en México, apoyando, entre otros, a Pancho Villa. Esto y otras circunstancias motivaron las incursiones estadounidenses en México. Son eventos no directamente relacionados a las bananas, pero surgieron del mismo contexto y son incluidos por historiadores en las Guerras Bananeras.

Republica Dominicana

El incidente de 1904 fue solo una de varias incursiones iniciales. En 1914, bombardearon de manera similar a Puerto Plata, y en 1916, invadieron la República Dominicana y la ocuparon por unos ocho años. Tomaron control del gobierno y las aduanas, y así la exportación de las bananas, el café y el azúcar. La razón, como todas, fue económica, aunque los mismos infantes Marines creían que se trataba de proteger la isla de los alemanes.

La invasión fue sangrienta y violenta desde el inicio, gracias a la potencia de fuego superior de los Marines. Las milicias dominicanas solo tenían pistolas, mosquetes y machetes, pero los Marines tenían una nueva arma devastadora, la ametralladora.

La ocupación en ambos lados de la isla es recordada como extremadamente racista, lo que resultó en masacres y matanzas solo en base de color de piel. De hecho, algunos marines incluso lo vieron como una cuestión de orgullo el matar a tantos haitianos y dominicanos como fuese posible, con la esperanza de que luego fueran enviados a Europa para matar alemanes.

La ocupación de 1916 es una historia trágica que debe ser contada más completa en otra ocasión.

Guatemala

Se dice que la United Fruit Company básicamente compró a Guatemala. A cambio de concesiones, la compañía financió el gobierno del presidente Cabrera y efectivamente controlaban su infraestructura: los ferrocarriles, hospitales, puertos y líneas de telégrafo. El país de Guatemala fue, por decirlo así, una subsidiaria de la United Fruit Company.

Todo esto llegó a un punto crítico a comienzos de los 50, cuando la United Fruit Company ayudó a derrocar al presidente Juan Jose Arevalo. En su lugar surgió Juan Árbenz Guzman, pero Árbenz intentó deshacerse del poder del Pulpo. Con una reforma agraria intentó devolverle el control al gobierno de Guatemala y sus tierras a los campesinos.

Esto no le cayó bien ni a la United Fruit Company, ni al gobierno estadounidense. Así la CIA organizó, financió y dirigió la infame Operación PBSuccess para tumbar el gobierno de Árbenz. Pintaron a Árbenz de comunista y con el apoyo militar de la malvada trinidad de dictadores — Anastasio Somoza de Nicaragua, Marcos Perez Jimenez de Venezuela y Rafael Trujillo de la República Dominicana — invadieron a Guatemala, derrocando a Árbenz.

Pueden ver más sobre las tensas relaciones entre Guatemala y la República Dominicana en mi video Cuando Guatemala declaró la Guerra a República Dominicana.

Colombia

En 1928 surgieron huelgas en el municipio de Ciénaga en el departamento de Magdalena, con los trabajadores en varias plantaciones bananeras demandando condiciones que fueron inaceptables para la frutera: una semana laboral de seis días, trabajar solo 8 horas al día, y ser pagados.

Fue la huelga más grande de la historia colombiana, con más de 25,000 trabajadores rehusando cortar bananas. La frutera se negó a un acuerdo y ordenó al gobierno Colombiano resolver la situación, o esperar una intervención estadounidense.

El ejército Colombiano intervino violentamente. No se sabe cuántos fueron los que murieron. Los periódicos reportaron inicialmente 100, y la embajada estadounidense estimó alrededor de 1,000. El autor Gabriel García Márquez estimó que fueron unos 3,000 y otras fuentes hasta citan 5,000. La verdad es que nunca se sabrá. El gobierno y la United Fruit Company tenían suficiente poder para hacer que la verdad desapareciera – se dice que los cuerpos fueron arrojados al mar.

El Impacto

Algunos culpan los problemas modernos políticos y económicos de Latinoamérica a las Guerras Bananeras. Eso es parcialmente justificado, aunque no enteramente, ya que muchos de estos problemas ya existían antes de la llegada de las Fruteras y los Marines. La corrupción, por ejemplo, siempre había sido un problema – las Fruteras solo se aprovecharon de ello.

Pero también hubo sus lados positivos. Aunque mucho de eso fue para su propio beneficio, tanto las Fruteras como las fuerzas estadounidenses construyeron carreteras, puertos, vías férreas, llevaron electricidad y agua potable a áreas lejanas. Entrenaron policías y bomberos, establecieron sistemas educativos, organizaron elecciones e introdujeron la democracia. Los gobiernos que dejaron atrás no siempre fueron de los mejores, pero es justo decir que ayudaron a introducir estos países al siglo XX.

También es importante notar que no todos los Marines toleraron la crueldad que vieron a sus compañeros hacer, y defendieron a las víctimas, llevando a los culpables a la justicia cuando se podía. Por eso muchos de los datos sobre las crueldades provienen de los mismos reportes de los Marines, y hoy los incidentes en Haití y República Dominicana son enseñados en el entrenamiento como ejemplos de lo que no debe ser.

Un enemigo nuevo

Si las rebeliones y guerras no fueran suficientes, existía otro enemigo, uno que no respetaba bandos, y que solo tenía una meta: destruir todas las bananas.

Fue registrado primero en Panamá, y  es de ahí que tiene su nombre: la enfermedad de Panamá, provocada por un hongo que ataca las raíces de algunas variedades de banano, en particular la Gros Michel. Como todas las Gros Michel son efectivamente clones que perdieron su defensa natural, todas fueron susceptibles a este hongo, y la enfermedad comenzó a arrasar con todas las bananas en Centroamérica.

Así, para 1930 la United Fruit Company estaba enfrentando no solamente guerras y rebeliones en sus plantaciones, sino un hongo que estaba exterminando sus productos. Y para hacer las cosas aún peor, en 1929 estalló la Gran Depresión, una gran crisis financiera que puso en quiebra a los Estados Unidos, causando una gran ola de pobreza en los Estados Unidos.

Para la década de los 1930, el continente entero de América se vio envuelto en numerosas guerras, rebeliones, una epidemia destruyendo todas las bananas y una crisis financiera arrasando con el mundo, y en la República Dominicana el dictador Trujillo inició su régimen de terror.

No había manera de que la cosa se pusiera aún peor…. O quizás si?

En los últimos 120 años la banana fue uno de los productos más vendidos, tanto que causó una serie de guerras, conocidas como las Guerras Bananeras. Hablamos de estas guerras en dos episodios previos.

Pero pocos saben que la banana que vemos en las fotos y videos de esos tiempos no son las mismas bananas que tenemos hoy. Esta variación de bananas está virtualmente desaparecida hoy.

¿Por qué desapareció la banana de esos tiempos? ¿Cuál es la banana que tenemos hoy, y por qué existe el gran peligro de que las bananas modernas también estén por desaparecer?

Para entender esta historia y este futuro incierto de las bananas, tenemos que entender cómo terminaron las Guerras Bananeras y el efecto que estas tuvieron sobre los países bananeros, y al final, en las mismas bananas.

———————————

La década de los 1930 comenzó fea para el Pulpo.

En 1929 una serie de complejos factores económicos causaron la Gran Depresión, una crisis financiera que comenzó en los Estados Unidos y afectó al mundo entero. Millones de personas perdieron sus trabajos y su dinero instantáneamente. Las ‘líneas de pan’ en los comedores sociales del gobierno llegaron a ser una imagen común en las ciudades estadounidenses, ya que muchos no tenían ni para comer. Pero una de las comidas más baratas todavía al alcance de los pobres, fue la banana.

Había varios importadores de bananas a los Estados Unidos, como la Standard Fruit Company, pero el principal fue la United Fruit Company, el Pulpo como le decían sin cariño, y uno pensaría que con la banana siendo una de las pocas frutas que los pobres podían comprar, la venta estaría buena – el problema fue de que desde hace unos años las bananas estaban poniéndose escasos por varios fenómenos naturales…

Sosua

En 1907 la exportación de bananas de la United Fruit Company de Sosúa estaba en unos 640,000 racimos por año, con hasta 17 naves bananeras anclando en la bahía de Sosúa cada año. Como fue una de las plantaciones más cercanas a los Estados Unidos, la empresa hasta construyó un pequeño hotel que fue usado por los ejecutivos de la United Fruit Company y sus familiares como un refugio privado. 

Pero dificultades con el suelo, malos tiempos y una ola de frío causó que para 1911 la exportación bajo a 400,000, y siguió cayendo de ahí. Aunque todavía tenían otros intereses en la República Dominicana, como café y azúcar, la United Fruit Company abandonó la plantación en 1916.

Dejaron atrás unos 20 edificios e instalaciones, incluyendo el hotel, el cual quedó en operación hasta cierto grado con turistas de Santiago que venían aquí para pasar las vacaciones.

En 1938 el presidente Rafael Trujillo adquirió el área en conjunto con unos empresarios judios de Nueva York, y los viejos edificios de la United Fruit fueron prestados a los inmigrantes judios que llegaron en 1940, formando así la base de lo que llegaría a ser el moderno pueblo de Sosua.

Se piensa que el último edificio original fue el edificio de la administración de la United Fruit, el cual llegó a ser el Colmado Sosúa, luego el Supermercado Sosúa y entonces el restaurante La Roca, el cual se quemó en el 2014 y luego fue demolido. El último recuerdo de los tiempos de la United Fruit Company son las columnas del puerto en la playa de Sosúa.

Hongo

La plantación de Sosúa no fue la única que la United Fruit perdió. No fue inusual que enteras plantaciones fueran arrasadas por huracanes, y la compañía tuvo que reconstruir o abandonar las plantaciones, al costo de los locales que entonces perdieron sus trabajos.

Pero el peor enemigo de la United Fruit resultó ser de un tamaño microscópico:  el hongo Fusarium oxysporum que causó la enfermedad de Panamá, porque fue en las plantaciones de ahí de que fue descubierto por primera vez.

Para 1930 el hongo estaba arrasando con plantaciones en toda Centroamérica, interrumpiendo el suministro de bananas, y no fue inusual que negocios no tuvieran bananas para vender. Una canción popular durante la Gran Depresión se llamó ‘Sí, no tenemos bananas’.

Para calmar la crisis financiera, el nuevo presidente Roosevelt vio la necesidad de cambiar la política estadounidense, tanto la financiera, como la política externa. Y eso significaba abordar la cuestión de las Guerras Bananeras.

Buenos Vecinos

Por unos treinta años los Marines estaban defendiendo los intereses económicos de empresas como la United Fruit Company en Centroamérica. Para proteger las bananas y otros productos habían invadido países y tumbado gobiernos, pero guerras cuestan dinero, y con la crisis financiera no fue viable mantener presencias militares en centroamérica.

Además, invadir a otros países no te hace amigos. Las Guerras Bananeras crearon un ámbito de desconfianza y hasta odio en contra de los Estados Unidos en latinoamérica. En el contexto global financiero y político, eso no le convenía a los Estados Unidos en nada. Después de la Primera Guerra Mundial y con el golpe de la Gran Depresión, necesitaba aliados en América, no enemigos.

El presidente Roosevelt decidió ganarse la confianza de latinoamérica, y firmó en 1933 la llamada iniciativa ‘Política de buena vecindad’. Sacó a todos los soldados estadounidenses de los países que estaban ocupando, e inició el panamericanismo, un movimiento diplomático para fomentar la cooperación entre los países americanos en diversos ámbitos de interés común.

En general trató de mejorar la imagen de los Estados Unidos en Latinoamérica por medio de apoyos económicos y sociales, y en especial en el ámbito del entretenimiento, donde usaron, entre otros, a uno de los diplomáticos estadounidenses más reconocidos: el pato Donald. Bueno, realmente a Walt Disney, quien viajó junto a su equipo de artistas por varias partes de latinoamérica para inspirarse, como aquí en Argentina. Luego crearon varias películas y cortometrajes con toques latinos, como las películas Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. 

El 1934 es considerado el fin de las Guerras Bananeras con el retiro de los Marines de Haití, y el comienzo de la recuperación de la Gran Depresión. Roosevelt además abolió el patrón de oro, desconectando así el valor del dólar del oro. Así se podía imprimir más billetes, tener más dinero en circulación, y revivir la economía.

La trama resultó exitosa, pero los daños de la crisis financiera tuvieron repercusiones globalmente. En Alemania por ejemplo el nuevo canciller imperial, un joven de 44 años de edad llamado Adolfo Hitler, logró sacar Alemania de la misma crisis financiera por medio de, entre otras cosas, aumentar los gastos militares. ¿Pero, qué hacer con tanto equipo militar?

Se puede decir que no hubo dos guerras mundiales: solo una, con un alto al fuego de 20 años en el medio. Los soldados estadounidenses regresan a Centroamérica, esta vez como aliados para defender el Caribe en contra de las Potencias del Eje.

Los submarinos en el Caribe interrumpieron el suministro de las bananas, ya que varias de las naves de United Fruit fueron hundidas.

Y si eso no fuese suficiente, el hongo siguió arrasando. Parecía que en solo unos pocos años la banana como fruta estaría casi extinta.

El Hongo

La razón porque le fue tan fácil a este hongo arrasar con todas las bananas, fue porque no tenían semillas.

Como vimos en el primer video de esta serie, la banana que se había esparcido al mundo entero gracias a la United Fruit, fue la variante llamada Gros Michel. Aunque dulces, deliciosas y sin semillas, por ser mutaciones genéticas les faltaban autodefensas, y por tal fueron muy susceptibles a enfermedades.

La respuesta a la crisis de las bananas fue reemplazar la Gros Michel con una nueva variante que fuese resistente al hongo. Esta fue descubierta, de todos los lugares, en Inglaterra. Había sido cultivada por el jardinero del duque de Devonshire, Guillermo Jorge Spencer Cavendish, y por eso le decían la banana Cavendish, y fue la única que se resistió a la enfermedad de Panamá. 

Los primeros en cultivar la Cavendish como reemplazo de la Gros Michael fue la competencia de United Fruit, la Standard Fruit, y con esta nueva banana la Standard Fruit logró tomar control del 50% del negocio de las bananas globales, ganándole a United Fruit.

Pero la United Fruit Company no tardó en también tomar retoños de la Cavendish y esparcirla por todas sus plantaciones. 

Para 1960 la Cavendish había reemplazado la Gros Michel en todo el mundo, y es esta la banana que conocemos y comemos todos hoy.

Hoy la Gros Michel está casi desaparecida, aunque es posible que en algunos campos de las antiguas repúblicas bananeras todavía aparezcan. Si jamás comiste una banana en un campo que fue inusualmente deliciosa y dulce, existe la posibilidad que haya sido una Gros Michel. Déjanos saber en los comentarios si piensas que tuviste la oportunidad de probarla.

United Fruit

Aunque las Guerras Bananeras terminaron oficialmente en 1934, no las maquinaciones de la United Fruit, y los envolvimientos de los Estados Unidos en las políticas ajenas. Aun con la ‘política de buena vecindad’ la United Fruit continuó envolviendose en las políticas por medio de sobornos y concesiones ilegales, y el gobierno estadounidense siguió envolviendose igual, solo que ahora fue de manera clandestina. Un ejemplo es la manera como la CIA ayudó a tumbar el gobierno de Arbenz en Guatemala, entre otros.

Claro, no todos en los Estados Unidos estaban de acuerdo con la manera imperialista que el gobierno, la United Fruit y las otras fruteras estaban involucrándose en latinoamérica, y muchos llamaron por medidas enérgicas contra la corrupción y el monopolio, tanto en las capitales centroamericanas, como en Washington.

Y, porque Standard Fruit les había ganado en reemplazar las bananas con la Cavendish, la United Fruit sufrió. Hacia los años 70 no estaba en buenas condiciones. Se fusionó con otra empresa y llegó a ser la United Brands, pero sus dificultades no pararon. En 1974 un huracán destruyó sus principales plantaciones de banana en Honduras, lo que fue un golpe aún más duro, con una pérdida de 40 millones de dólares en este año.

Para reducir los gastos y mantener la empresa solvente, el presidente de la compañía, Eli M. Black, pagó unos 1.25 millones de dólares al presidente de Honduras Oswaldo López Arellano para obtener una reducción en los impuestos de exportación, pero aun así la compañía no se recuperó. Desesperado, Black se lanzó desde el piso 44 de las oficinas de United Brands en el edificio PanAm en Nueva York, y el presidente López fue expulsado del poder en un golpe militar.

Después de la muerte de Black, United Brands fue adquirida por unos empresarios y renombrada a Chiquita Brands, el nombre que todavía lleva hoy. Sigue siendo el principal importador de bananas a los Estados Unidos, y todavía crean controversias de vez en cuando, como en 2007 cuando se los acusó de pagar a la organización guerrillera FARC por proteger sus plantaciones en Colombia.

La Standard Fruit Company también se vio afectada por los tiempos, y hoy es conocida como la empresa ‘Dole’. Pero ambas, Chiquita y Dole, son los principales cultivadores de bananas del planeta, y sus bananas sin semillas, siguen siendo las bananas más vendidas y comidas del planeta… por ahora. Porque si hay algo que aprendemos del pasado, es que no aprendimos nada del pasado, y por no recordar el pasado estamos condenados a repetirlo.

El Futuro

Las bananas sin semillas, sea la Gros Michel o la Cavendish, todas tienen una falla: son clones. Eso les da una consistencia en sabor y forma, pero también en su falta de autodefensa. Y si hay algo que sí aprendimos de la actual pandemia, es que siempre surgen nuevas cepas.

Las nuevas cepas de la enfermedad de Panamá, en especial la TR-4, están arrasando con la Cavendish igual que lo hizo con la Gros Michel, solo que esta vez no tenemos una opción alternativa.

Hay varios experimentos y métodos para proteger las bananas que cultivadores están implementando, pero son complicadas y aumentan el costo de la producción.

Con modificaciones genéticas se está tratando de crear variaciones más resistentes, pero como en general nadie quiere tener productos de modificación genética, estas bananas no se podrían vender.

En 2021 la nueva cepa llegó a América. Fue registrado en el departamento de Piura en Perú y todos los otros países están ahora peleando por evitar que pase a sus cultivos. No está todavía en la República Dominicana, pero realmente es solo una cuestión de tiempo. Puede durar años todavía, puede durar meses – pero va a llegar.

Esto no quiere decir que no haya bananas que no sean resistentes a varias clases de enfermedades: irónicamente, las que sí seguirán fuertes son las bananas con semillas, y así algunos científicos están sugiriendo que la única manera de salvar la banana, es devolverle las semillas. 

Pero, al momento que estamos grabando este video, no hay una solución definitiva a este problema todavía.

outro

KLK mi gente! ¡Gracias por ver este episodio! Con este término nuestra serie sobre las guerras bananeras. Comienzo y término con la historia de las bananas, pero es imposible contar la historia de esta fruta sin mencionar su efecto político en el mundo y en especial en centroamérica.

Es increíble pensar que una simple fruta como la banana puede tener tanto impacto en la economía y política del humano – pero así fue. Es igual con otros productos, como el petróleo o el caucho, que igual han y están causando incidentes políticos, corrupción y guerras. 

Y eso no solamente pasaba en América. Había incidentes bananeros similares en África, donde los imperios Europeos, los Alemanes, los Belgas, hicieron cosas similares, y posiblemente peores. Es parte de la naturaleza humana tomar un producto y explotarlo al máximo, para el beneficio de pocos y el sufrimiento de muchos. Y lo peor es, pienso, que como humanos muchas veces o estamos ciegos a este sufrimiento de otros, o no nos importa.

¿Alguna vez te diste cuenta de que los guineos, cambur, plátanos, o como sea que le digas, no tienen semillas?

‘’Pero sí tienen semillas’’ me vas a decir, ‘’estos puntitos, estos no son las semillas?’’ Bueno, planta una de estas semillas y mira a ver si te sale algo.

Ah, tú vas a decir, las bananas no se plantan así, hay que tomar los retoños y replantarlos.

Pero eso no tiene sentido. las bananas son frutas y todas las frutas se diseminan en la naturaleza con sus semillas – menos la banana? Algo ‘ta raro aquí.

¿Por qué no tienen semillas? ¿Por qué algunos le dicen guineos? ¿Y que tienen que ver todo esto con estos bloques de cemento en la playa de Sosúa? Para responder esto, hay que entender su historia, una historia de modificación genética, codicia, traición, rebelión, corrupción y mucho derramamiento de sangre.

Y todo comienza con el hecho de que esta fruta solía tener semillas.

Plátano de Guinea

Su origen es similar al coco, que viene de las islas Asiáticas.

La diseminación por el área se la debemos, igual que el coco, a los exploradores Árabes. A lo largo que el Islam se rego, asi igual el banana se rego a su lado, llegando hasta a Al Andaluz, y de ahi a las islas Canarias. 

Según Fernández de Oviedo, en 1516 el fraile dominico Tomas de Berlanga trajo unas cuantas de las plantas a la isla de Santo Domingo, y es de aquí que la fruta se esparció por el continente americano.

Pero según todas las indicaciones, la fruta que llegó a la isla con Berlanga fue para cocinar. Se decía que esa fruta venía de África, del área llamada ’Guinea’. Así, esa fruta fue conocida como ‘Plátano de Guinea’.

El nombre y la época demuestran una coincidencia curiosa: en casi el mismo año comenzó la producción azucarera en la isla, la cual requería grandes números de trabajadores – dígase, esclavos negros, o, como se le decia: guineos, porque muchos venian de Guinea, igual que el platano.

Así la caña de azúcar, los esclavos y el plátano llegaron al mismo tiempo a la isla, ya que los esclavos, los guineos, comían el plátano de Guinea. Cocinaban y preparaban la fruta de una variedad de maneras, las cuales todavía se usan hoy en día, como por ejemplo el mangú de plátano.

Semillas

El historiador Jose de Acosta describió dos variaciones de esta fruta en la isla de Santo Domingo para 1590: los plátanos de Guinea y los domínicos. Los dominicos los describen como pequeños y muy dulces, y posiblemente con unas cuantas semillas. Para comerlas había que escupir las semillas grandes.

Así que los cultivadores siempre plantaron las más dulces y con menos semillas. Y de estas sacaron las más dulces y con menos semillas y así sucesivamente. A ese proceso se le llama selección artificial o cría selectiva. De igual manera el humano por ejemplo seleccionó los lobos más mansos y los domesticó, creando así a los perros.

Y es un proceso que el humano ya hace miles de años en todas partes del mundo. Así con los siglos la fruta cambió, creciendo en tamaño, cambiando en color y las semillas encogiéndose. Todavía hay lugares donde aparece el banana original con semillas, pero en general, el banana perdió sus semillas grandes, y solo le quedan estas pequeñas, demasiadas chiquitas para germinar nuevas plantas.

Pero eso también significaba que el método de cultivación cambió, y la planta sin semillas ahora necesita al humano para su procreación. Por los últimos cientos de años el humano tuvo la costumbre de tomar los retoños y cormos de las plantas que habían dado bananas buenas, y replantarlos. Así cada planta subsequente era efectivamente una copia de la previa – un clon. 

Algunos consideran ese proceso de selección artificial una clase de modificación genética. No fue en un laboratorio, sino en los cultivos durante un período de siglos, pero si se cambió con el tiempo su genética fundamental de manera forzada – el humano doblando la naturaleza a su voluntad para hacer algo feo mas lindo. Se honesto, cual de estas dos frutas tu preferirías comer, la chiquita con semillas o la grande sin?

En un proceso que duró cientos de años, el humano le quitó la habilidad de procrear a esta planta. La esterilizaron y castraron, por decirlo así, a las múltiples variaciones originales, para crear el banana perfecto moderno. Aunque son variaciones bonitas, dulces y deliciosas, realmente son mutantes incapaces de reproducirse, clones que perdieron su espíritu original.

No quiero decir que es malo que el humano haya hecho eso. Gracias a esta modificación genética, tenemos bananas sin semillas, tenemos gatitos lindos, y hasta chihuahuas. Pero lo que olvidamos es que cosas que fueron modificadas pierden ciertas habilidades. Por ejemplo, no importa cuanto ladra, un chihuahua no puede proteger tu casa. Y las bananas sin semillas perdieron su sistema inmunitario contra ciertas enfermedades…

Nombres

Para 1800 el plátano había cambiado muchísimo – aquí podemos ver un banana original y la mutación moderna al lado.

Y también cambiaron los nombres, aunque en cada país fue diferente, según sus circunstancias.

Los árabes le decían ‘Musa’, y en Castellano se le decía a la planta misma ‘plátano’ o ‘plantano’ de origen latin, que significa plano, en referencia a sus hojas anchas. La palabra banana se piensa origino con la palabra arabe banan, que quiere decir dedo. 

Aquí en la República Dominicana la palabra guineo se llegó a usar para la variación dulce con cáscara amarilla, y la palabra plátano llegó a ser la variación verde para cocinar. Son consideradas dos frutas distintas, pero realmente son primos hermanos.

Otros países usan otras palabras, y mundialmente a la fruta dulce se le dice banana, y plátano a la verde.

Además de eso hay variaciones distintas en cada país, en su forma y color y con sus propios nombres. Aquí en República Dominicana por ejemplo hay, entre otros, los rulos, entre otros.

Déjanos saber en los comentarios que nombres se usan en tu país.

United Fruit Company

En 1870, el marinero estadounidense Lorenzo Dow Baker llegó a Jamaica, comió una de estas frutas, y su sentido de emprendedor se activó. La variación que probó fue la Gran Miguel, la Gros Michel en francés, una variación que unos botanistas franceses habían traído a la isla. 

Era dulce, y por no tener semillas, fácil de comer. Además la cáscara era resistente y no se marchitaba tan rápido – fue el perfecto producto para la venta en masa. Subió unos cuantos racimos a su barco y los llevó a Boston, donde formó la Boston Fruit Company, y comenzó a importar bananas a los Estados Unidos. 

Ya se conocía la fruta, pero era un producto exotico y caro y algunos hasta pensaban que no era saludable. Pero Baker logró hacerlo un producto barato y popular, y el mercado explotó. Había unos 76 millones de estadounidenses en ese tiempo, y todos querían comer esa fruta. La banana llegó a ser tendencia y llegó a ser particularmente popular con la clase trabajadora, ya que eran baratas y fáciles de comer y transportar.

Es aquí que surgió el famoso chiste de resbalar en una cáscara de plátano. Eso llegó a ser un problema serio, y tirar cascaras fue castigado con una multa.

La demanda subió tanto que Jamaica no pudo suplir la demanda, y la Boston Fruit Company busco más lugares para plantar bananas. En 1896 establecen una plantación en Sabana de la Mar, en la República Dominicana.

Al mismo tiempo se estaba construyendo el canal de Panamá, por lo cual existían los recursos en forma de barcos y trenes para explotar el área también, por lo cual la compañía también se ‘plantó’, por decirlo así en Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala y varios otros.

En los siguientes años la Boston Fruit Company creció enormemente. No eran los únicos en importar bananas, pero eran los más ‘fre’cos’.

Baker y sus socios quieren mantener su monopolio, y los monopolios pueden ser inherentemente amorales. Cuando surge una competencia – alguna otra company vendiendo bananas – la compran, no importa si los dueños la quieren vender o no.

Después de varias fusiones, la Boston Fruit Company llega a ser la United Fruit Company en 1899, y Lorenzo Dow Baker uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, todo gracias a las bananas sin semillas.

Es aquí que termina la parte dulce de la historia de las bananas. El dinero que estas bananas le consiguieron a la United Fruit Company fue inmenso. La empresa llega a ser una de las más grandes y ricas en los Estados Unidos, y con este dinero vino poder. Y es casi imposible mantener dinero y poder sin que fluya sangre. Digámoslo así: este fue el logo de la compañía…

El Pulpo

Si quieres mantener la monopólica sobre un producto, debes controlar la entera cadena de suministro, desde la producción, al transporte, a la venta, y cada detalle en el medio. Y para venderlos a precios baratos había que producir mucho, para que valga la pena.

Así para poder producir millones de racimos, la compañía no solamente compra la tierra donde plantan la fruta, sino construyen vías ferroviarias, pueblos enteros para los trabajadores con escuelas, hospitales y supermercados, estaciones de radio, sistemas postales, y una gigantesca flota de barcos. Llegan a ser los terratenientes más grandes en estos países, tanto que llegan a controlar la economía de estos países y su política. 

Porque una compañía gigantesca como la United Fruit Company no puede mantener su control siendo morales y decentes y, dike, buena gente. La empresa aseguró que siempre estaban en poder los políticos y presidentes que les convenía – y muchas veces estos presidentes fueron dictadores.

Así surgió el término de ‘Banana Republic’ – ‘República Bananera’, un país corrupto con un dictador servil, sometido a una empresa extranjera.

En fin, la compañía llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo, controlando el 77% del negocio global de las bananas. Llegaron a ser tan grandes e influyentes, se la conoció por el apodo de ‘El Pulpo’, y no de manera cariñosa.

Casi no había una ‘República Bananera’ en Centroamérica o el Caribe donde la United Fruit Company no tenía un control, y eso incluyó la República Dominicana. 

Sosúa

Aparte de Sabana de la Mar la compañía estableció una plantación al lado del río Sosúa. Plantaron más de 1.5 millones de bananas y exportaron unos 230,000 racimos al año.

Construyeron un sistema ferroviario privado para transportar bananas desde las plantaciones hasta la playa de Sosúa, donde construyeron un muelle desde donde se llevaban los racimos a bordo de lanchas a los barcos – son las bases de de este muelle que hoy todavía se ven en la playa de Sosua.

Sin dudas United Fruit Company desarrolló Sosúa y su región. Instalaron casas y edificios, electricidad y agua potable. Mucha gente se mudó al área para trabajar en las plantaciones y la región floreció.

La exportación alcanzó los 640,000 racimos en 1907, un monto impresionante. Y los gobiernos de la república apreciaban mucho las inversiones de la United Fruit Company en el país – y la corrupción también floreció.

El Incidente de Santo Domingo

Pero, donde hay corrupción, también hay rebelión, gente que no estaban de acuerdo con el sistema corrupto, sea por un deseo honesto de justicia y libertad, o porque no los incluyeron en los sobornos.

En todos los países en los cuales el Pulpo tenía sus tentáculos surgieron grupos rebeldes, los cuales por decirlo así, le declararon la guerra a la United Fruit Company.

Ahora la cosa se puso seria, porque ahora la compañía necesitaba soldados y armas para pelear contra los rebeldes y proteger a su negocio. Donde conseguir soldados? Habían usado mercenarios para incidentes pequeños, pero ya la cosa se puso seria.

Gracias a su poder, ellos tenían influencias en otro gobierno corrupto en América, el más grande de todos con un inmenso poder militarista: los Estados Unidos.

La United Fruit Company le hizo una petición al gobierno estadounidense, de que los rebeldes le estaban causando líos y que eso dificulta la importación y en especial los precios de las bananas, y sus ganancias se vieron afectadas…

Pues, el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, ordenó a la flota estadounidense al Caribe para proteger las bananas… y los intereses estadounidenses en general, aunque sea a las fuerzas.

De repente barcos estadounidenses estaban patrullando el Caribe y puertos ajenos, desde Panamá hasta Santo Domingo, en una demostración de fuerza.

En 1904 por ejemplo la República Dominicana estaba en medio de la revolución de Morales, con diferentes partidos y grupos enfrentados en Santo Domingo. Lo único en que la mayoría estaban de acuerdo es que no estaban contentos con las compañías estadounidenses ganando dinero con productos dominicanos y los dominicanos no, como con las bananas y el azúcar.

En varias ocasiones los rebeldes dispararon con pistolas y rifles hacia los barcos estadounidenses en el río Ozama, aunque sin causar daño. Pero en una ocasión dispararon a una lancha de Marines, matando a un marinero. En respuesta, el presidente estadounidense Roosevelt mandó dos acorazados a demandar una disculpa.

Las naves fueron recibidas por disparos de pistolas… y los buques respondieron con cañones. Casi 100 cañonazos cayeron sobre Villa Duarte. Luego los Marines desembarcaron, cazando a los rebeldes por las calles de Santo Domingo, de casa en casa.

El mismo día los marines regresaron a sus naves sin haber perdido un solo soldado, pero dejando atrás un barrio entero bombardeado y destruido y posiblemente decenas de dominicanos muertos.

Este incidente es visto como el comienzo bélico de lo que hoy le dicen las “Banana Wars”, las ‘Guerras Bananeras’, una serie de conflictos que establecieron el Imperio Estadounidense en Centroamérica, y duraría unos 35 años.

Tormentas de nieve en todas partes, temperaturas récord, nevadas desastrosas en el planeta, gracias al cambio climático.

Pero ¿cae nieve en el Caribe? ¿Qué tal en la República Dominicana, la cual tiene las montañas más altas del Caribe, suficientemente altas para tener nieve?

¿Podríamos ver nieve en el futuro por el cambio climático?

Todos nos hemos preguntado si hay nieve en el Caribe. Y si no, por qué no, aunque sea en las montañas, ya que las de aquí son relativamente altas comparadas con otras montañas en el mundo.

El Pico Duarte, por ejemplo, tiene poco más de 3 mil metros de altura… no es de las más altas, pero sí más que varias montañas en Europa y Norteamérica, las cuales todas tienen nieve… menos el Pico Duarte. ¿Por qué no?

Zonas Ecuatoriales

Se dice que el sol sale para todos, pero eso no es enteramente correcto: el sol sale diferente para todos. Cada esquina de este globo es diferente, por su ángulo hacia el sol.

El norte y el sur son los menos expuestos al sol, por lo cual algunas partes experimentan una oscuridad total. En regiones polares la gente está acostumbrada a que el sol no sale por meses, y luego no se va por meses. Dormir ahí es muy confuso.

Esa diferencia en exposición solar crea variaciones en temperaturas llamadas estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. En las áreas cerca del polo esta diferencia es muy marcada, con la naturaleza adaptándose según ellas. Además las estaciones están invertidas según el hemisferio. Es decir, si es invierno en el norte, en el sur del planeta es verano. El humano también se ha adaptado en su forma de vivir, y sus religiones existen según las estaciones y las posiciones del sol, como por ejemplo la navidad, con la cual se celebra el solsticio de invierno alrededor del 24 de Diciembre.

Pero por el mismo ángulo del planeta hay áreas que están más cerca del sol, como el llamado trópico, el ombligo del planeta. Aquí, aunque las estaciones no son tan marcadas, se habla de solamente dos temporadas: la húmeda y la seca. En esta área hay mucho más calor y humedad que en casi cualquier otro lugar del planeta, así que aquí no hay nieve porque simplemente no la puede haber.

O quizas si?

Alturas

Esta es la Cordillera de los Andes, la cordillera más larga del mundo, y gran parte de ella está dentro del trópico. De hecho, el Volcán Cayambe queda no solamente en el país de Ecuador, sino en el mismo ecuador del planeta, y tiene nieve el año entero.

Con casi 7,000 metros de altura, los Andes son más altos que los Alpes europeos o cualquier montaña en Norteamérica. Pero aunque tienen nieve, no se compara con los montos de nieve que caen sobre los Alpes o en Norteamérica, por estar dentro del trópico.

Así que en el trópico no cae nieve si no es en alturas de 4,000 metros o más. Y, aunque las montañas más altas del Caribe en la República Dominicana con 3,000 metros no son chiquitas, no son lo suficientemente altas para que nieve pueda caer aquí.

Pero ¿no hay excepciones? ¿Qué tal las leyendas de nieve en Florida o en el pueblo de Constanza en la República Dominicana?

1977

En 1977 una ola de frío causó que cayera nieve en Florida y las Bahamas. No fue mucho, pero suficiente para ser recordado como un evento histórico, y a veces todavía pasa que las temperaturas caen lo suficiente para que se forme escarcha. Y aunque no cae nieve, si caen iguanas de los árboles por el frío, como pasó a inicios del 2022. Están vivos, pero necesitan un rato para descongelarse.

Pero ni Florida, ni las Bahamas son realmente parte del trópico, geográficamente hablando. Igual las fotos de la nieve en el Sahara que rondaron por los medios sociales a comienzos del 2022. Esa cayó en un área lejos del trópico y fue más escarcha que nieve.

¿Qué tal Constanza? Aquí lo normal es que sólo descienda hasta 5°C o 6°C durante los fríos inviernos. Aun así, en el mismo pueblo se registraron entre 1935 y 1958 temperaturas de -1°C. Esos eventos gélidos sin duda causaron escarcha, la cual muchos interpretaron como nieve.

Y ese es el caso con la nieve aquí: muchas veces cuando se reporta de que cayó nieve, realmente lo que pasó fue que se formó escarcha – o alguien estaba relajando.

Eso nos deja la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nieve y escarcha?

Nieve o Escarcha?

La nieve se forma cuando la humedad se cristaliza con temperaturas muy bajas alrededor de partículas a grandes alturas, como por ejemplo, polvo.

La escarcha se forma cuando la humedad en el aire se cristaliza con temperaturas muy bajas alrededor de objetos sobre la superficie, como por ejemplo, plantas.

En otras palabras, la escarcha es nieve que nunca tuvo la oportunidad de volar. Y esa sí se da en el Caribe, en especial en la República Dominicana. En el trópico es un fenómeno inusual que se puede ver en pocos lugares.

Aquí en Valle Nuevo, es una ocurrencia casi diaria durante el invierno, es decir la temporada seca, dependiendo de la temperatura y la humedad en el aire. A veces hay más y a veces menos, y para verla hay que levantarse de madrugada, antes de que salga el sol.

Nieve en Valle Nuevo

Algunas madrugadas hace más frío en Valle Nuevo que en otras, en particular si durante la noche no hubo nubes, ya que las nubes atrapan el calor. Así el calor escapa a la atmósfera mientras el frío desciende. Esto es porque el aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo que el aire caliente sube y el aire frío desciende, acumulándose por decirlo así en la superficie. Eso se puede observar muy bien aquí.

La escarcha que ven aquí es el promedio. Hay momentos donde se congela aún más, dependiendo cuánta humedad hay y cuanto baja la temperatura, y la escarcha se forma sobre todo, incluyendo las casetas y vehículos. Históricamente ha habido momentos tan extremos como estos, pero son relativamente raros. 

Pero sí es verdad que se congela y cristaliza el agua, dejando atrás lo que muchos interpretan como ‘nieve’. Claro, como la escarcha y la nieve son familia, se podría argumentar que lo que se ve aquí es nieve, pero este debate se lo dejo a ustedes.

Entonces, ¿por qué no cae nieve en el Caribe? Es porque el Caribe queda en el trópico, el cual está demasiado cerca del sol, y porque las montañas no son lo suficientemente altas para que nieve. Pero las temperaturas sí bajan lo suficiente para que se pueda formar escarcha, el primo hermano de la nieve, bellos cristales de agua congelada, cada uno único y cada uno una obra de arte.

Con el cambio climático estamos viendo cambios en la escarcha de Valle Nuevo. Como las temperaturas van a subir, eso significa que también aquí el fenómeno aparecerá menos. Pero el cambio climático y fenómenos meteorológicos como La Niña puede causar más extremos en las temperaturas, lo que abre la posibilidad de que en algunos momentos podría haber temperaturas tan bajas, que causan no solamente la formación de fuertes escarchas, sino quizás hasta copos de nieve caer del cielo.

Pero no compres tus esquís por ahora. Si pasa, será muy raro y muy mínimo, y tan pronto que salga el sol, toda esta nieve desaparecerá porque, al fin y al cabo, vivimos en un país tropical.

Para los que no lo recuerdan, en el video sobre el Valle Encantado visitamos a un guardaparques de Valle Nuevo, uno de los que más lejos vive de la civilización y más tiempo lleva aquí cuidando el parque. Le dicen cariñosamente ‘El Pinto’. Es un personaje único y amado, y solo visitarlo es una aventura.

En mi última visita le prometí volver. Pero, eso fue hace un año. Yo ni sabía si él todavía se acordaba de mi. Si quieren saber mas sobre El Pinto, el nos dio su permiso de publicar su numero personal aquí. No se sorprenden si no lo responde a veces, vive en una área con recepción mediocre y no tiene internet, solo celular, pero siempre aprecia cuando lo llaman, y mas todavia cuando lo visitan. Jesus Cosma “El Pinto” (809) 721-1059 Como llegar donde el Aquí un mapa comenzando desde Constanza.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edi…

Es una ruta con una carretera un poco difícil. Se recomienda una buena jeepeta o motores (Quads no son permitidos en el parque). Se entra en el Parque Valle nuevo, cuesta 150$ pesos por persona. La calle de Constanza al primer cruce es relativamente buena, de ahí se pone difícil. Favor prestar atención a los indicadores hacia el Pajón Blanco. Hay que dejar los vehículos en el parqueo y seguir caminando. Es una subida muy espinada, aunque no muy larga.

Que llevarle Si desean llevarle un regalito, a el le gusta de todo. El baja de la montaña cada cuantos meses a hacer una compra, pero estando ahí se le acaba todo rápido. Además, solamente gana $10,000RD al mes, y eso se lo da a sus hermanas, así que nunca hace compras grandes. Siempre aprecia: — Café — Jengibre — Azúcar — Nueces (Maní, etc) — Fósforos/encendedor — Papel higiénico — Cualquier agrado que desees llevarle — Algo para la Mamajuana 😉

Al sureste de Baní, en la provincia de Peravia, se encuentra una bahía con un aspecto peculiar, y en su punto oeste se encuentra un área particularmente pintoresca: unas minas de sal marina.

Es un lugar muy popular en Redes Sociales y muchos le pasan por el lado en camino a la popular playa Salinas, y se toman el selfie obligatorio. Las instalaciones de la mina llegaron a ser una imagen icónica del país, y su historia se remonta a unos 500 años atrás, comenzando con Cristóbal Colón. 

Pues, ¿cuál es su historia? ¿Cómo se saca la sal de aquí? ¿Cómo funcionan las instalaciones? ¿Y por qué vio el actor Vin Diesel la necesidad de remodelarlas?

(more…)

Un elefante blanco es un tipo poco común de elefantes, y realmente no son completamente blancos sino más rosados, a los cuales cubren en ceniza blanca. Por su rareza son a veces considerados algo sagrado. Existe la leyenda en Tailandia de que un rey le regalaba un elefante blanco a un súbdito cuando no estaban satisfechos con él. Eso era una ruina segura, ya que solo significaba gastos y ningún beneficio.

Hoy se usa la expresión para hablar de edificios que no tienen ningún uso y solo gastos, y el dictador Trujillo le dejó varios elefantes blancos a la República Dominicana. Edificios en todas partes de la isla que tenían su uso en los tiempos del dictador, pero ya están en desuso y decayendo, como el Hotel Montaña en Jarabacoa y el Teatro Agua y Luz en Santo Domingo. Están bajo el cuidado del gobierno, el cual en muchos casos tiene dificultades por varias razones para darles uso — solo tienen gastos y ningún beneficio.

Uno de los pocos elefantes blancos que está tratando de tener una segunda vida es el hotel Nueva Suiza en Constanza.

Trujillo siempre estuvo enamorado de Constanza, probablemente por su similitud en temperatura a Europa, por lo cual no sorprende que le hayan puesto el nombre Nueva Suiza al hotel.

Fue inaugurado el 19 de junio de 1954. Constaba de 56 habitaciones y su construcción estuvo a cargo del ingeniero Antonio Molina Morillo. El diseño recuerda mucho al estilo Bauhaus, el llamado “estilo sin estilo”. Fue parte de una serie de construcciones hoteleras que el estado emprendió en varios lugares del país en los años 50.

La construcción tuvo un costo de RD$1.0 millón o US$1.0 millón, ya que en esta época la moneda dominicana estaba emparentada con el dólar estadounidense. Eso significa que 1 millón de dólares o pesos en 1954 equivalen alrededor de unos US$11,000,000 de dólares o RD$625,000,000 de pesos en 2021.

Se dice que el mobiliario del hotel fue mandado a hacer a Italia, país de donde provenían también su cristalería y lencería. Durante la era del dictador el hotel fue sin dudas unos de los lugares más prestigiosos del país, solamente apto para la clase alta y trujillista. Fueron innumerables las fiestas y recepciones que tuvieron lugar aquí. Además, queda a pocos minutos del aeropuerto, por lo cual fue usado mucho por los oficiales militares.

Fue después del ajusticiamiento que el hotel comenzó a llegar a ser un elefante blanco. 

Con el país en caos y tratando de recuperarse de la dictadura, los lujos del dictador llegaron a ser nada más que símbolos de su tiranía. Muchos solo existían para el ego del Jefe y no reportaban ganancia, por lo cual sin el patrocinio de Trujillo, no tenían razón de ser. 

Por un buen rato el hotel trató de mantener su estatus. Cambió de dueños y fue remodelado varias veces, pero con los años perdió importancia. El hotel tenía una piscina propia que quedaba un poco alejada del hotel mismo, porque estaba a lado de un río que la alimentaba, pero durante el huracán David en 1979, el río arrasó con la piscina.

Para finales de los 80 el hotel llegó a estar abandonado por unos 30 años, un elefante blanco con vista a Constanza. Luego de varios años de consulta se convocó al proceso de licitación y se llegó a un acuerdo con la compañía Golden Stars Hotel & Resorts, la cual se encargó de devolverle el esplendor al hotel, con un toque histórico. 

DJ, por favor música de la época…

La renovación comenzó antes de la pandemia y sigue en pleno proceso, pero ya es posible visitar el hotel y quedarse en algunas de las habitaciones, incluyendo las áreas personales del dictador, comenzando con su entrada privada al hotel.

Para evitar ser visto o tener que ver a los otros huéspedes, el ingeniero Antonio Molina Morillo diseñó el hotel de una manera que le permitiera al dictador salir de su carro y entrar desapercibido al hotel en solo unos segundos por este pasillo directamente a su habitación.

[Visitando habitación]

La habitación de Trujillo está incompleta ,pero si alguien realmente quiere ya puede quedarse en ella, aunque sea por la experiencia de haber dormido en la habitación y cama de Trujillo y tomarse unos selfies.

Más de la mitad de las habitaciones todavía están en remodelación. Se nota que todo está en movimiento y en proceso. Pero varias habitaciones están disponibles, en particular las que tienen vista a Constanza. El estilo en todas es de los 50 y 60, a propósito, no en honor del dictador, claro, sino en recuerdo de la época. Lo único que nos recuerda a Trujillo es su habitación, el resto del hotel se enfoca en las memorias de la historia del país. Pero si hay un personaje que sí está siendo recordado, no es Trujillo.

[Rubi]

Aunque está sin terminar, el hotel ya está recibiendo clientes, y ya es un lugar popular para visitar. Por estar en proceso de renovación, los precios de estadía son muy cómodos, algo que podría cambiar cuando sea aún más popular.

De POBRE a RICO: ¡Mira cómo esta comunidad descubrió su SECRETO al ÉXITO!

(empoderamiento comunitario en Jamao al Norte)

Seamos honestos: muchos no habíamos oído del pueblo Jamao al Norte. Queda acurrucadito en la Cordillera Septentrional — si viajas de Moca a Cabarete, obligatoriamente cruzas por el pueblo, pero si parpadeas, te lo pierdes. Se consideraba un territorio pobre y sin valor. Pero de repente los jamaeños lograron redescubrir sus propias riquezas y aprendieron a aprovecharlas — pero no por pura casualidad.

Sus comunidades decidieron tomar control de su futuro, recreando su pueblo como un destino turístico de lo que parecía nada. Permítanme contarles su legendaria historia, una lección de empoderamiento comunitario. Ojalá que otros pueblos sigan sus pasos…

Tierra de Luperon 

El pueblo de Jamao y la comunidad de los Bueyes había sido un centro de aserraderos. Un dueño de aserraderos de Jamao y de la comunidad de los Bueyes fue el puertoplateño Pedro Eduardo Dubocq, uno de los, digamos, “tíos” de la patria que pocos recuerdan, aunque su impacto es notable. De origen francés, fue amigo de Juan Pablo Duarte y patrocinador de los Trinitarios, pero el impacto más grande que tuvo fue como mentor de un joven llamado Gregorio Luperon.

{Oscar – Luperon}

{Felix – Bueyes}

{Oscar – Luperon}

Quizás fue el espíritu de Luperón el que inspiró a los jamaeños, porque su futuro requeriría una restauración.

Reconocer valores

La vida en los tiempos después de Luperón no cambió mucho en los siguientes años. Pero a raíz de las circunstancias creadas en estos tiempos de aserraderos, en cierto sentido empeoró.

{Felix – aserraderos}

A finales de los 60 se prohibieron los aserraderos y se vio la necesidad de recuperar los bosques y la cuenca hidrológica, ya que la falta de árboles estaba afectando el ambiente.

Además se vio una necesidad de recuperar el sustento de las comunidades que habían dependido del aserradero.

¿Pero qué hacer? La respuesta vino de fuera de la comunidad. Porque a veces tenemos la tendencia de no reconocer lo obvio.

{Felix – oriundos si ven valor, locales no} 

Es algo que nos pasa a todos: estamos tan acostumbrados a lo nuestro y a lo que somos, que a veces nos volvemos ciegos al valor de lo que tenemos. Sea por un complejo de inferioridad personal o colectivo, caemos en la tendencia de pensar que lo nuestro no tiene mucho valor.

{Felix – ver valor, comunitarios}

Es ese pensar que nos detiene del éxito, tanto en lo personal como en lo comunitario. Por eso a veces requiere que otros vengan y nos recuerden del valor que existe en nuestros propios patios, por decirlo así.

{Oscar – valor campo}

Organizando recursos

Fueron individuos jóvenes de los comunitarios que reconocieron el valor de las comunidades de Jamao al Norte y los Bueyes como potencial como destino turístico rural — sus ríos, sus atracciones, su gente y su comida. Pero para poder explotar los recursos, necesitaban organizarse — si turistas vienen aquí, ¿dónde hospedarlos? ¿Dónde comerían? ¿A dónde llevarlos? ¿Quien los cuida?

{Alberto — desarollo}

Se formó el grupo comunitario: Jamao EcoTours, con la meta de unificar los recursos disponibles, para poder ofrecer paquetes enteros de viajes que incluyan todo lo necesario para facilitar la visita y el disfrute de los turistas. Pero eso requeriría que las comunidades enteras participaran. Así que el siguiente paso fue convencer a las comunidades de participar en el proyecto.

{Alberto — no fácil}

Pero la idea impresionó lo suficiente para poder formalizar el proyecto. De ahí comenzaron a integrar y capacitar a más jóvenes, específicamente como guías. 

{Alberto — guias}

Una meta fue identificar las rutas por donde llevar a los turistas, y cómo. Se conocía lugares interesantes como el Hongo Mágico, la ruta de Arroyo Frío, Cola de Pato y el Salto de los Bueyes, pero había que establecer por dónde llevarlos y clasificar las dificultades de cada ruta. 

{Rissatory – evaluar camino} 

No todos los turistas tienen la habilidad de ir a todos los lugares. Los guías pasaron días estudiando las rutas y evaluando la seguridad de cada paso y piedra. Además tuvieron que crear planes de emergencias y primeros auxilios si por desgracia algo pasaría.

También tuvieron que encontrar acceso para entrar y salir a los ríos, ya que todas las tierras en los lados son propiedad privada. Se estableció un acuerdo de que por el mero acceso al río los dueños de tierra fueran recompensados de alguna manera, aunque fuese con $20 pesos por persona.

Así mismo, notaron que uno de los segmentos de uno de los ríos era perfecto para hacer Kayak suave y establecieron una ruta para llevar a turistas a hacerlo, perfecto en especial para los que no tienen experiencia en ello. De esta manera también se integra a los más jóvenes de esa comunidad como guías en estas excursiones.

Cuando finalmente las rutas estaban establecidas y la comunidad capacitada para su respectiva asignación, había que determinar cómo se podía alimentar a los turistas — porque pasar varias horas en los ríos, da hambre. Así que involucraron a más familias para proveer comida, dependiendo de la ruta, a veces directamente en las casas de las personas.

{Jose — different cooks} José Domingo Flete Polanco, Miembro CODEJAN

La comida es sin dudas deliciosa, y el sancocho es un santo de primera, aunque no nos querían revelar la receta secreta.

{cook}

{Jose — different cooks} José Domingo Flete Polanco, Miembro CODEJAN

Los jóvenes entendían muy bien que lo culinario es su propia atracción turística.

{Alberto — Rodao}

El Rodao es definitivamente delicioso, y varios de los viajes incluyen una visita a la producción para probar y comer de esta delicia.

{Rodao prep}

Ya sabes, ¡no cruces por Jamao sin comerte tu Rodao!

Cuando se establece quién y dónde los llevarían, y donde comerían, se buscaron lugares para hospedaje.

{Felix – intercambio cultural}

Aunque hay casas individuales que ofrecen hospedajes al estilo AirBnB, los lugares más comunes para los turistas llegaron a ser unos complejos eco-turísticos, como “Sereno de la Montaña”, un lugar precioso y familiar en medio de los bosques.

{Felix – sereno boscoso}

También hay lugares aún más privados, como el B&B La Casona con solamente 3 habitaciones y vista del río, bajo la atención personal del español Oscar Zazo, quien además tiene un conocimiento enciclopédico de la historia Dominicana y en su tiempo libre da clases de karate.

Cuando al fin todo estaba organizado, las rutas, la comida y el hospedaje, solo faltaba que vinieran los turistas. ¿Pero cómo atraer turistas a un lugar desconocido?

Aportar valor

{Andariego}

Esta es una comunidad que se ha empeñado mucho en levantarse por sí mismos, y con este ánimo, inocencia, trabajo y perseverancia varios años más tarde pudieron contagiar personajes que luego se convirtieron en sus embajadores, promotores, a través de los nuevos medios digitales con publicaciones e historias en Instagram, YouTube y otros medios y redes sociales. Creadores de contenido como Andariego y Aléjate con Ale, Aquaman y muchos otros, aportaron en construir más confianza en sus riquezas y noblemente enseñar a cómo dar a conocer Jamao al Norte como el tesoro que es para explorar. Jamao no solamente está al norte, ahora también es instagrameable.

Y los turistas se comenzaron a multiplicar.

Claro, no fue una invasión de turistas, pero en los últimos años el número de visitantes ha crecido considerablemente. 

{Alberto — 2000 turistas en el 2019}

Para el 2020 se proyectaba otro aumento exponencial. Pero entonces vino la Pandemia.

Sostenibilidad

El síndico de Jamao nos explicó un poco las circunstancias actuales, ya que su sindicatura entró durante la misma pandemia. Así se vio enfrentado principalmente a la protección de los ciudadanos, y aunque han habido muy pocos casos de COVID, el cierre afectó fuertemente al pueblo. El COVID le dio duro al turismo creciente. Aun así, nos aseguró que, aunque el crecimiento se ralentizó, estaban trabajando en poder revitalizar el Turismo en 3S: Sano, Seguro y Sostenible.

Gracias a los pocos casos y los grupos pequeños que se forman en las excursiones, Jamao y sus comunidades pueden recibir turistas aún durante la pandemia. Y aunque el crecimiento se puso más lento por la covidianidad, el turismo sigue siendo el futuro de Jamao.

{guia — unica buena entrada}

Hablando con varios ciudadanos nos dimos cuenta que el éxito del proyecto vio un desencadenamiento de beneficios para el pueblo entero, ya que cada turista aporta un beneficio para alguien en la comunidad, desde los guías hasta los cocineros, los suplidores de los productos de las comidas y los negocios en el pueblo. Al mismo tiempo, como los mismos locales son quienes se encargan de todo, esto aporta a elevar la educación, su orgullo como comunidad y su identidad local. 

Esto se llama Turismo Comunitario Sostenible

{varias entrevistas en el pueblo}

Lecciones aprendidas

Con esta historia aprendemos a ver nuestro ambiente local desde una nueva perspectiva — es el amor propio y respeto por lo que uno tiene lo que da oportunidad a reconocer nuestros tesoros locales, y descubrir de que muchas veces uno ya es rico, sin darse cuenta.

Toda comunidad tiene recursos. Cualquier cosa compartida por toda la comunidad puede ser un recurso local. Pero reconocer los recursos locales depende de cómo uno ve su entorno. Aún con amor a veces uno está ciego a las posibilidades que existen. A veces un poco de ayuda de fuera de la comunidad es necesario para poder reconocer lo obvio y entender su valor.

Al reconocer un recurso se puede identificar su valor. Además, el valor puede ser creado. El Rodao por ejemplo hubiese podido ser solamente una receta curiosa de una madre para sus hijos — un valor personal. Pero al destacarlo a un público más amplio, llegó a tener un valor comunitario. Lo mismo con los ríos y sus atracciones.

Recursos latentes pueden llegar a ser recursos activos en cualquier lugar — las riquezas ya están ahí, solo muchas veces no sabemos aprovecharnos de ellas. Es un proceso que requiere la participación de varios, un buen plan, sacrificios, dedicación y paciencia, y luego mantenerse unidos y seguir elevando su confianza para poder crecer. 

Así puede crecer un orgullo sano por lo que somos y tenemos, lo que aporta al crecimiento y éxito de una comunidad.

De esto se trata el Turismo Comunitario Sostenible y así como Jamao al Norte, se encuentran muchas más comunidades en el CIBAO y otras regiones, preparándose para que puedas experimentar su entorno y a la vez sentir satisfacción por lo que somos… una y otra vez.

==============

Gracias por ver este episodio, y gracias al apoyo del Proyecto TCS – Turismo Comunitario Sostenible, y sobre todo a la colaboración de las unidades comunitarias de Jamao al Norte y los Bueyes. Este no fue un proyecto pagado, pero si nos cuidaron y atendieron excelentemente durante toda la estadía y nos enamoraron de Jamao y sus ríos. Si quieren saber más sobre las excursiones y demás, en la caja de descripción dejaremos algunos enlaces.

Le queremos dar las gracias también a nuestros patreons por su amor y apoyo, gracias a ustedes tenemos la posibilidad de concentrarnos más en crear contenido   y tener tiempo para hacer viajes como estos, y si también desean ser parte de la familia en patreon, les dejamos el enlace al final de video y en la descripción. Hasta 1 dólar hace la diferencia y son libres de retirarlo si por alguna razón no puede continuar. También recordamos que nos ayudan mucho dejándonos un Like si les gusto, comentando qué les pareció y compartiendo el contenido con otros que creen lo puedan apreciar. ¡Gracias por todo y abur mi gente!

Escondido en las lomas de Jamao al Norte se encuentra un lugar secreto e inusual. Aquí está el misterioso Hongo Mágico. Quisimos descubrir su origen e investigar los secretos de los ríos de Jamao, en una aventura llena de adrenalina.

Jamao al Norte, un pueblo escondido en la cordillera septentrional, es uno de esos destinos secretos que solo los que saben de turismo de aventura conocen, y vamos a explorar este lugar más a fondo en un video próximo, así que si no estás suscrito, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas todos nuestros videos.

Guías de la comunidad ofrecen tours a los varios ríos y sus atracciones, y si buscas tener una aventura, hay para todos los niveles de adrenalina: barranquismo desde los que nunca fueron a explorar por ríos, hasta los que quieren hacer rapel. Y los que solamente quieren kayakear en ellos, también es un deleite, en especial para los que nunca han hecho Kayak y quieren aprender en una ruta suave.

Uno de sus tesoros son sus ríos con decenas de saltos y lagunas, en particular el Arroyo Blanco, y su nombre es parte de su misterio. Se llama así por su inusual coloración blanca-celeste, que da recuerdos de la piedra de Larimar y el océano caribeño.

Es un verdadero deleite flotar en estas aguas refrescantes y, para los que quieren, tirarse de las decenas y decenas de saltos. En especial ahora durante la pandemia, cuando todos tratamos de no pasar demasiado tiempo en compañía de mucha gente, estas pequeñas aventuras lejos de las multitudes son las escapadas perfectas.

Para mi no es solamente una experiencia entretenida experimentar estos ríos, también es una experiencia intelectual, porque aquí en los ríos de Jamao se puede ver las piedras crecer y las brújulas volverse locas.

Cuando pensamos en piedras, pensamos en formaciones geológicas de millones de años de edad. Y eso es verdad con la mayoría de las piedras. Hay algunas que se forman en solo unos miles de años y hasta menos — en el caso de los ríos de Jamao en solo unos pocos años, como veremos. 

En particular rocas sedimentarias, que son rocas que se forman por acumulación de sedimentos a lo largo de los ríos, sedimentos que originan de otros depósitos carbonáticos, mayormente de origen marino — es decir algas, moluscos, toda clase de corales, esponjas, artrópodos, bacterias, gusanos, crustáceos, erizos de mar y hasta peces, que vivieron hace millones de años por aquí, antes de que la isla surgió del mismo mar.

Como explicamos en un video previo sobre las aguas escondidas en el desierto Dominicano y en el video sobre los volcanes en República Dominicana, la isla básicamente es de origen volcánico en conjunto con estos depósitos marinos.

Los ríos ahora están erosionando estos depósitos de calcio, llevándolos río abajo, donde se depositan para formar nuevos depósitos y nuevas rocas.

La más obvia evidencia de todo ese calcio es la coloración del agua, dándole ese color casi turquesa. Pero si miramos más de cerca podemos notar el efecto que la calcificación tiene en particular sobre las plantas que tocan el río.

“Las plantas pueden petrificarse aquí a un poco tiempo. Podemos notar que ya algunas raíces están totalmente cubiertas de rocas…”

El calcio se deposita sobre las plantas, en este caso las raíces y la tierra a su alrededor, dejando atrás estas curiosas formas onduladas, que recuerdan a estalactitas y estalagmitas — y con razón, ya que el proceso de su formación es similar.

Y a lo largo de los ríos nos podemos encontrar con varias de estas formaciones, sólo aún más grandes. Más de cerca nos damos cuenta de su forma típica ondulada y redondeada. El agua fluye sobre las rocas, depositando el calcio, y así con los años esta nueva roca va creciendo en forma de hongo.

Se puede ver que eso no dura tanto tiempo, geológicamente hablando…

Como ejemplo tenemos aquí a un árbol. Este árbol cayó aquí hace muchos años. Pero lo interesante es que de este lado, aquí, ya el árbol comenzó a ponerse piedra. Piedra. Árbol.

Se puede ver literalmente cómo el calcio se está depositando sobre la superficie, y calcificando la madera — prácticamente se puede ver cómo el árbol se está petrificando. 

Así les va a todos los árboles y material orgánico que se queda en el río: se vuelven “Madera petrificada“ y otras comunidades como en el pueblo de Imbert en Puerto Plata, toman este material para transformarlo en artesanía.

Los ríos corren por en medio de la placa tectónica, por lo cual es necesario caminar y nadar a lo largo del río para poder salir de nuevo: en ambos lados solo hay precipicios — es como estar entre dos tierras.

Entre dos tierras estás, y no dejas aire, a respirar…

Esta cortada por en medio de la placa deja expuesto el interior de las montañas y sus varios depósitos minerales. Puede que esta sea la razón por la que en algunas áreas de los ríos las brújulas se vuelven locas.

Disque por aquí hay un magnetismo… constantemente cambiando de dirección… el norte está ahí… ahora brinco pa’ ya… ahora brinco pa’ ya… es raro eso, si…

Y si dices ahora que eso es similar al polo magnético en Barahona, ya hicimos un video sobre esa ilusión óptica, y además ahí las brújulas se comportan normal. Sí existen depósitos de minerales que pueden afectar brújulas — pero no lo suficiente como para halar un carro!

Vimos como los depósitos calcificados se forman en lo pequeño, pero es interesante ver que lo mismo pasa a lo grande, y es ahí donde entramos al Hongo Mágico. La caminata es fácil, pero para poder apreciar la sorprendente belleza de esta formación única, hay que bajar a rapel. Porque si no, uno quizás ni se da cuenta de donde es.

Pero ese no es el hongo. Ese es el hongo mágico? Hombe’!

Es gracias a la comunidad de Jamao al Norte que se ha podido preservar este tesoro especial. No requiere experiencia y no es peligroso, y los guías se aseguran de que no les pase nada a los visitantes, pero sí es bueno tener buenos nervios, ya que el hongo es más grande y alto de lo que uno piensa.

Vamos a ver de qué material el hongo está hecho. Así, más de cerca. Ahi voy!

 Al contrario de las otras pequeñas formaciones, esta es la más grande, y le dicen el hongo mágico porque…. Bueno, parece como un gigantesco hongo. Y mágico porque… suena más interesante.

Al tocar y ver el hongo podemos percibir su material cálcico. Por eso no es resbaloso, pero si poroso, lo que indica que con los años su forma va cambiando. Esas piedras no duran milenios creciendo — esto aquí va mucho más rápido.

Wow. Me gustaría quedarme aquí unas cuantas horas, colga’o asi. Bueno, creo que ya es suficiente. Vamos bajando, porque hay un rappel mas, verdad? Voy bajando.

El rappel es más fácil de lo que parece, y sorprendentemente seguro, tanto que algunos están ansiosos por hacer unas locuras.

Viéndolo por debajo se ve cómo esta nueva piedra está poco a poco creciendo a lo largo que su borde va extendiéndose.

Para mi es fascinante ver con mis propios ojos cómo la naturaleza se forma. A veces pensamos en términos de eternidad, en lo que dura una piedra para formarse, y aunque la geología no es magia, en el caso del Hongo Mágico es fascinante presenciar algo que posiblemente va a cambiar en unos cientos de años.

Para los que les gusta la aventura, una excursión a los ríos de Jamao es un viaje fascinante, en particular al Hongo Mágico, ya que requiere dos rappeles, uno al hongo y el otro al salto de Elena. No es difícil, pero sí requiere buenos nervios.

Nuestro viaje fue posible gracias al apoyo del Proyecto TCS – Turismo Comunitario Sostenible, pero sobre todo a la colaboración de las unidades comunitarias de Jamao al Norte y los Bueyes que nos cuidaron y atendieron durante toda la estadía. Si ustedes también quieren experimentar una aventura así, les dejamos los enlaces para informarse más a fondo en la caja de descripción.

Le damos las gracias también a nuestros Patreons, pues con su ayuda tenemos la posibilidad de sacar el tiempo para explorar estos lugares y misterios y con su apoyo vamos a seguir explorando las curiosidades, los misterios y la historia de este lugar tan fascinante. Si también quieren formar parte de la familia en Patreon, les dejamos el enlace al final del video.

No olviden suscribirse, compartir este video si les gustó y seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima y Aburr mi gente!

Situada acurrucadita entre la República Dominicana y Puerto Rico, se encuentra la isla de Mona. Es un paraíso ecológico, con una historia rica y antigua que incluye taínos, piratas y sus tesoros, guano, submarinos alemanes y yolas dominicanas.

Geográficamente la isla queda más cerca de la República Dominicana, pero es considerada parte de Puerto Rico, y por tal, territorio estadounidense. 

Así que la frontera entre los dos países corre así.

Por eso algunos se preguntan ¿cómo llegó a ser territorio boricua si queda más cerca de República Dominicana?

Pues, en cierto sentido, tuvo que ver con el casabe….

En primer lugar, ¿es verdad que queda más cerca de RD que de Puerto Rico?
Map, caribbean, zoom-in to mona…
Queda casi exactamente entre República Dominicana y Puerto Rico.
Location on map, 
Es de unos 11 kilómetros de diámetro, y unos 57 km2 kilómetros cuadrados.
Zoom in show, distances and numbers
Realmente hay dos islas, la segunda siendo Monito, de medio kilómetro de diámetro, la cual también es vista como parte de Puerto Rico.
Zoom to Monita, numbers
De la costa oeste de isla Mona a la tierra dominicana más cercana son unos 61 kilómetros, mientras que de la costa este a Puerto Rico son unos 66 kilómetros.
Zoom to Mona, show distance, numbers
 De hecho, Monito queda aún más cerca de RD, con sólo 58 kilómetros de distancia.
Así que es verdad que la isla le queda más cerca a RD que a Puerto Rico, aunque la diferencia es mínima.

Pero realmente, si queda cerca o lejos de RD, es irrelevante.

Leyes Maritimas

Las leyes marítimas sobre aguas territoriales son un concepto complejo y debatido, pero en general se considera que una isla le pertenece a cierto país si se encuentra dentro de sus aguas territoriales.

Pero como podemos ver, Mona está muy fuera de las aguas territoriales de la República Dominicana, lo que significa que no tiene derecho legal a la isla.

— pero en base a la misma ley, Puerto Rico tampoco.

Entonces, ¿por qué es parte de Puerto Rico?

En ese caso, todo se reduce a quién la reclamó primero o quién vivió allí primero. Y en el caso de la Isla Mona… Bueno, esos fueron los Taínos.

Se dice que Colón desembarcó en 1494 y llegó a ser el primer dueño de la isla. El hecho de que había un cacicazgo ya presente en la isla fue ignorado, porque como no eran Cristianos, no tenían derechos en los ojos de los conquistadores.

Dice la leyenda que Colón entendió de que llamaban la isla ‘Amoná’, mientras que otras fuentes afirman que ‘Amoná’ era el nombre del cacique que gobernaba la isla. De todos modos, es de ahí que surgió el nombre ‘Mona’. Y como la segunda isla es más chiquita le dijeron… ‘Monito’.

En ese momento la isla fue un activo centro comercial y religioso Taíno, a medio camino entre Borinquen y Quisqueya. La evidencia de una cultura taína muy activa se encuentra en las cuevas de la Mona. La isla tiene más de 200 cuevas, y en muchas se encuentra arte rupestre. De hecho, se piensa que la isla Mona es el lugar con la mayor concentración de arte rupestre Taíno en el mundo.

Lo que la hace aún más especial es el graffiti colonial. Los conquistadores dejaron sus propias marcas en las cuevas, con fechas y símbolos católicos, evidenciando un cruce entre culturas y religiones en la isla.

Su suelo fértil se usaba para cultivar yuca, algodón y frutas, pero lo especial de Mona no solo era su cultivación, sino su fabricación.  Con el algodón fabricaban ropa y hamacas, y con la yuca producían casabe.

Como a los europeos no les fue posible cultivar trigo para su pan, el casabe llegó a ser su alimento básico. Como el casabe no es tan fácil de hacer, les fue más fácil de simplemente quitarle el casabe a los Taínos. Tomaron control de la producción a fuerzas, y Mona y sus taínos llegaron a ser los productores principales de casabe durante la conquista inicial de America.

En 1502 Nicolás de Ovando intentó asentar la isla viniendo desde Santo Domingo con unos 2,000 colonos, pero la isla era demasiado pequeña para tantas personas, y abandonaron el esfuerzo.

Luego aterrizó Juan Ponce de León, el famoso conquistador conocido por la leyenda de la Fuente de la Juventud, quien estaba a cargo de explorar la isla Borinquen, la futura Puerto Rico. 

De León instaló una encomienda aquí, la cual sirvió como centro de abastecimiento de casabe para su conquista de Puerto Rico. 

Fue así que comenzó el largo historial de la isla con Puerto Rico, ya que de León llegó a ser el primer gobernador de Puerto Rico, y como tenía una encomienda en la Mona, la isla cayó bajo su jurisdicción.

Es increíble pensar que una islita como Mona llegaría a ser tan importante, pero por su perfecta ubicación estratégica e industria de casabe y otros productos, fue integral a la conquista inicial de América.

Barcos de Europa paraban aquí en camino a otras partes de América para subastarse con agua, madera, casabe, vegetales y frutas y carne. Fue como una gasolinera al lado de una carretera, y todo gracias al duro trabajo forzado de los taínos, esclavos en su propia tierra. Los conquistadores simplemente se aprovecharon de lo que los taínos ya habían establecido aquí.

Se piensa que los taínos de la Mona fueron los únicos que no fueron obligados a buscar oro por los conquistadores, ya que su producción de casabe mantuvo viva la conquista. Por eso también fue aquí que existieron las últimas comunidades taínas, antes de que los taínos desaparecieran de las Antillas Mayores.

Desde de León en adelante la isla Mona – aunque cambió de mano legal varias veces y estuvo hasta bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Santo Domingo – siempre fue considerada parte de Puerto Rico.

En 1561 en Santo Domingo se propuso que la jurisdicción de la isla se transfiriera a la colonia de Santo Domingo por estar más cerca de esta que de Puerto Rico, pero la propuesta fue rechazada, y continuó siendo boricua.

Para 1582 ya era oficialmente parte de la Capitanía General de Puerto Rico.

Piratas del Caribe

En los siguientes años, la isla perdió y ganó en importancia, dependiendo de la época y quien estaba en control del caribe.
Map, count-down
Similar a la isla Tortuga, durante la era de la pirateria la isla llegó a ser una de las islas más importantes para los piratas y bucaneros, una base para saquear a naves que cruzaban por el canal de la Mona.

Desde el Capitan Kidd hasta Francis Drake, la isla vio la visita de todos los piratas de renombre del caribe. *Enlace video Museo Mar?*

Con tantos piratas, rumores de sus tesoros no podían quedar lejos. Con más de 200 cuevas, había mucho espacio para esconder posibles tesoros.

Pero todas estas cuevas también significaban muchas aves y murciélagos, lo que significaba mucho guano, un valioso fertilizante…

Guano

Los Estados Unidos emprendieron en una conquista de islas guaneras, y así intentaron tomar la isla Navassa de Haití, Alto Velo de la República Dominicana, y la Mona y Monito. Pero los dominicanos los echaron de Alto Velo, y los Españoles de Mona y Monito, para explotarla ellos mismos.

Este poder de España en el vecindario de los Estados Unidos eventualmente llevó a la guerra hispano-estadounidense, la cual España perdió, y los Estados Unidos tomaron posesión de todas las pertenencias Españolas, lo que incluía Puerto Rico, y por tal la Mona y Monito.

Así los Estados Unidos al fin sí lograron tomar control de Mona y Monito, para extraer el guano. Lo mismo lo hicieron en Navassa, la cual, aunque reclamada por Haití, es territorio estadounidense hasta hoy. Los dominicanos fueron los únicos que lograron mantener su isla Alto Velo fuera de influencia estadounidense. 

Con el control estadounidense vinieron modernidades, como un faro y hasta se instalaron varias líneas de ferrocarril para transportar el guano. 

El 22 de diciembre de 1919, la isla fue declarada Bosque Insular de Puerto Rico y así puesta bajo protección por primera vez. El gobierno federal estadounidense decidió reforestar la isla, aunque con los árboles equivocados, no nativos. 

Durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos, los piratas regresaron, por decirlo así. La isla y sus cuevas fueron usadas por los contrabandistas.

En la Segunda Guerra Mundial un submarino alemán bombardeó la isla, pensando que el campamento de reforestación era un campamento militar. Fue el único ataque a instalaciones terrestres en esta parte del Caribe, aunque sí hundieron naves en el vecindario de la isla. *Enlace a video submarinos alemanes*

Con el fin de la segunda guerra mundial también llegó el fin de minería de guano, y la isla llegó a ser un reserva natural, ya que se reconoció su valor ambiental y se vio el daño hecho por la explotación en los últimos 500 años.

Por ejemplo, las cuevas fueron parcialmente destruidas con dinamita para llegar al guano, dejando huecos grandes.

El interés en la isla creció, en especial por los tesoros piratas. Decenas de personas vinieron en búsqueda de los posibles tesoros del Capitan Kidd y otros, y aunque hay rumores de que algunas personas realmente descubrieron algo, no hay evidencia. De lo que sabemos, nadie jamás encontró un tesoro pirata aquí.

Su verdadero tesoro es su ecología y su localización. Por eso por un momento había planes de transformar la isla en un superpuerto para superpetroleros, pero afortunadamente no se dio.

Ya los europeos habían hecho suficiente daño. Aparte de los daños a las cuevas, habían dejado atrás animales invasores, como cerdos, chivos, gatos y ratas y ratones, los cuales llegaron a ser un peligro para los animales endémicos de la isla, como las iguanas y las tortugas carey.

Hoy la isla es una reserva natural gestionada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Se está haciendo un gran esfuerzo por rehabilitar la isla y los animales endémicos, y por eso está permitida la caza controlada de cerdos y chivos salvajes.

Aunque queda tan remotamente de Puerto Rico, es un lugar relativamente popular para el turismo de aventura y de caza, por lo cual siempre hay un pequeño destacamento de guardaparques.

Los boricuas pueden venir a la isla con un previo permiso para acampar y cazar, pero como queda tan cerca de la República Dominicana, es un lugar sorprendentemente frecuentado por cubanos, Haitianos y Dominicanos… indocumentados.

Fue después de la muerte de Trujillo y la segunda invasión estadounidense que realmente comenzaron las emigraciones dominicanas hacia Puerto Rico, tanto legal como ilegal.

En los 1970 inició la inmigracion ilegal con las llamadas yolas, cruzando el canal de la Mona, llamado así, por la isla de Mona. El viaje dura alrededor de 24 horas y es todo menos fácil. El canal de la Mona no es ninguna monería, y es uno de los tramos más peligrosos en el Caribe, ya que aquí se unen el mar Atlántico y el mar Caribe.

Sin experiencia es fácil perderse y las olas, el frío, el hambre y hasta los tiburones han tomado cientos de vidas en los últimos 50 años.

Por eso no es inusual que las yolas lleguen solamente hasta la isla de Mona, la mitad del camino, por ser el territorio estadounidense más cercano a la República Dominicana, en especial si los yoleros son cubanos, ya que tienen el derecho de pedir asilo político, y así pueden quedarse en territorio estadounidense.

De otro modo, si son dominicanos o Haitianos son procesados y muchas veces deportados.

Por eso la mayoría de los yoleros intentan llegar a la isla principal de Puerto Rico, y solo aterrizan en la Mona por accidente o por engaño.

No es inusual que capitanes de yolas dejen sus pasajeros en la Mona, pretendiendo que es Puerto Rico. Es peor todavía si los abandonan en el islote Monito, porque aquí no hay playa, ni agua, ni nada.

No hay datos precisos de cuánta gente ha cruzado ilegalmente el canal de la Mona, porque a veces solamente aparecen los botes varados en la costa de la Mona, con el paradero de los pasajeros desconocido. A veces se encuentran solo unos cuerpos.

El Real Tesoro

La isla Mona es un tesoro ecológico en medio de dos islas preciosas. El hecho de que queda un poco más cerca de la República Dominicana qué de Puerto Rico es irrelevante. 

Llegó a ser territorio puertoriqueño por circunstancias históricas – se podría argumentar que fue gracias a Juan Ponce de León. Bajo circunstancias diferentes, fácilmente hubiese podido ser Dominicana, pero las fichas históricas cayeron a favor de Puerto Rico.

Los boricuas la están cuidando muy bien, y aún con los daños hechos en los últimos 500 años, la isla y su flora y fauna se están recuperando. Si quieres ver más sobre la fascinante historia de la isla, te invitamos a ver el excelente documental de la cineasta boricua Sonia Fritz, del cual usamos unas cuantas tomas aquí. Aquí les dejamos el enlace.

Además, RD tiene la isla hermana de Mona, la isla Saona, la cual es aún más grande, con una ecología y belleza muy similar.

¿Pero realmente queda Mona más cerca del territorio dominicano?

El punto más oeste de Puerto Rico realmente es la isla Desecheo, la cual queda a solo 48 kilómetros de distancia de la Mona.

Así que se podría argumentar que aunque no queda cerca de Puerto Rico, la isla del Encanto, sí queda más cerca de territorio boricua que de territorio dominicano.

Intro

A todos nos ha pasado: vamos a la playa, o pasamos por la costa y vemos una masa marrón flotando en el agua, o hasta vimos toneladas de esas hierbas en las playas. A veces está mezclado con basura y hiede como unos huevos podridos.

¿Pero de dónde vienen? ¿Por qué nos están invadiendo?

Como todos los buenos misterios, este también comienza en el triángulo de las Bermudas.

———————

En su viaje desde Europa en búsqueda de las Indias, Colón y sus hombres encontraron grandes parches de lo que parecían ser malas hierbas. Verlo les dio la confianza de que la tierra tenía que estar cerca, ya que asumieron que eran algas marinas que crecen en aguas poco profundas, a menudo cerca de la tierra.

Pero resulta que todavía estaban bastante lejos de la tierra, porque estas algas no necesitan tierra para crecer. La zona por la que habían navegado ahora se conoce como el Mar de los Sargazos, que recibe su nombre de esta mala hierba que parece originarse aquí: el alga Sargassum. Toda esta zona del atlántico norte es como su propio pequeño universo gracias a esta hierba, y no hay otro lugar en el mundo como este. Incluso Colón comentó lo increíblemente tranquilo y claro que es el agua aquí. De hecho, el lugar es tan inusual y misterioso que parte de él es mejor conocido por otro nombre: el Triángulo de las Bermudas. Ha habido leyendas desde la época de Colón sobre este lugar, de barcos atascados y perdidos en la maleza, y es posible que estas leyendas del Triángulo de las Bermudas hayan comenzado con esta inusual alga.

Si bien hay varias especies de Sargassum, la más conocida es la especie que flota libremente, lo que significa que son colonias de plantas que no necesitan tierra para existir, simplemente flotan libremente en el océano, viviendo del sol y los nutrientes en el agua, así como el ecosistema que crean. Flotan gracias a estas pequeñas vejigas llenas de gas que ayudan a mantenerlas en la superficie, como pequeños chalecos salvavidas.

Estos parches masivos son un mundo propio, básicamente una jungla flotante. Aquí viven peces, camarones e incluso cangrejos, en perfecta armonía con la hierba. Solo mira este lindo pez que se mezcla perfectamente en esta jungla. Incluso tienen brazos con los que se abren paso a través de la maleza. ¡Apuesto a que nunca has visto peces con brazos! Bueno, es el Triángulo de las Bermudas. Oh, sí, y son depredadores.

Hay cientos de especies que viven en estos parches, mientras que otros animales los utilizan como refugio temporal, como las crías de tortugas marinas. Y todo tipo de anguilas eclosionan dentro de estas malezas antes de iniciar sus viajes a América o Europa.

El alga Sargassum es el centro de la fiesta del Triángulo de las Bermudas, un ecosistema fascinante que todavía se está estudiando hoy porque está muy lejos de todo: prácticamente no hay tierra cerca, solo aguas profundas.

A veces, los parches se intercambian en las playas a lo largo de las costas del Atlántico, y eso es algo bueno: la hierba está llena de nutrientes saludables que ayudan a que las costas prosperen. Con todo, el sargazo es una parte maravillosa del ecosistema marino, bueno para todos.

Pero en los últimos años la cantidad de sargazo que llega a las costas se ha salido de control. Como seriamente fuera de control. Algo extraño está sucediendo y no hay explicación para ello.

Invasión

Desde 2011 ha habido floraciones masivas de estas plantas y, de repente, grandes cantidades de ellas han sido arrastradas a las costas. Como toneladas, por todas partes.

En los últimos diez años solo empeoró, siendo 2018 el peor año hasta ahora. Prácticamente todas las islas del Caribe se vieron afectadas, y millones y millones de toneladas de sargazo llegaron a las costas, a menudo a varios metros de profundidad. Desde Florida hasta Yucatán, desde las Bahamas hasta la República Dominicana, todas las costas han estado lidiando con esta invasión masiva.

Solo en República Dominicana, en 2018, más de 2,5 millones de metros cúbicos de sargazo llegaron a la costa. Los hoteles tenían que enviar a sus equipos de limpieza de playas todos los días para limpiar las playas antes de que la hierba comenzara a apestar.

Las cosas se pusieron tan mal que el presidente Luis Abinader tuvo que destinar US$ 2.800.000 y otros 70 millones de pesos, solo para limpiezas en 35 playas. Los hoteles de toda la isla tienen que lidiar con eso ahora y se ha convertido en un problema creciente. Algunos hoteles instalan barreras para proteger sus playas, pero aun así, la maleza logra colarse.

La gran pregunta ahora es, ¿de dónde viene todo este sargazo? Gracias a los satélites y al estudio de la especie se determinó que esta especie de Sargassum en particular ni siquiera provenía del Mar de los Sargazos, como se suponía inicialmente. En cambio, se estaba produciendo una floración masiva en el Atlántico sur, y desde allí se estaba llevando al Caribe. Los científicos lo llaman el Gran Cinturón de Sargazos del Atlántico. Es tan enorme, es más grande que muchos países, extendiéndose a veces desde África hasta el continente americano.

Ahora la pregunta es ¿por qué se está produciendo esta floración sin precedentes históricamente? Y la respuesta de los científicos es … nadie lo sabe.

El sargazo crece muy rápido, en solo unos días, y cuantos más nutrientes obtiene, más rápido crece. Por alguna razón, el sargazo en el Atlántico sur está recibiendo muchos nutrientes, más de los que debería, y eso hace que las malezas se dupliquen y tripliquen en solo una o dos semanas.

La razón de esto no está clara, pero la respuesta más lógica en la que están de acuerdo la mayoría de los científicos es la contaminación humana de los océanos, posiblemente por la contaminación que llega al océano desde ríos como el Amazonas.

Y dado que la contaminación solo está empeorando, también lo hará el crecimiento de algas Sargassum. Acostumbrarse a él. Sargassum llegó para quedarse. Será muy difícil encontrar una playa que no haya sido invadida por la maleza, y eso en sí mismo causará mucho daño ambiental, sin mencionar el daño que causará a la industria del turismo.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos comerlo…

Dealing

Hope no está perdido. Al menos hay muchas ideas. Hasta ahora se ha depositado en vertederos, pero hay un espacio limitado. Ya estamos llenando vertederos con nuestra basura.

Y han surgido algunas industrias, grandes y pequeñas, que se ofrecen a lidiar con eso. Empresas que lo eliminan, empresas que fabrican máquinas que pueden devorarlo. Una empresa dominicana descubrió una forma de recolectar y luego bombear más profundamente en el océano, básicamente hundirlo en las profundidades para formar parte del ciclo del carbono.

La mayoría de nosotros no creemos que las algas sean comestibles, más allá del sushi, pero casi todos los tipos de algas son comestibles de alguna manera, al igual que el sargazo. Tal vez porque parece que no es ni pescado ni planta, algunos lo vemos un poco asqueroso, pero la verdad es que puedes prepararlo de muchas formas diferentes, incluso solo como ensalada, y es muy saludable. Las algas son conocidas como las verduras del mar. Es una pena desperdiciar toda esa comida.

Por esa razón, las algas marinas se utilizan en todo tipo de productos a su alrededor, desde cosméticos hasta medicamentos, aceites y especias, por nombrar solo algunos usos, y nuevamente, Sargassum no es una excepción.

Algunos otros usos a pequeña escala lo están convirtiendo en productos de papel, libros, platos de papel, etc. Otro uso es como ladrillos para casas, pero algunos usos a mayor escala son como fertilizantes. Por su gran cantidad de nutrientes, es un mejor fertilizante que los fertilizantes artificiales.

Nosotros los humanos lo causamos, ahora tenemos que limpiarlo.

La flor Dominicana con el color que no existe

No, tu pantalla no está rota. Estás viendo un solo color. Un color con una historia inusual, y sus orígenes en la isla de Quisqueya. Un color tan inusual, que en cierto sentido, no existe — solo te lo puedes imaginar. Así es. Ahora mismo no estás viendo un color, solo te lo estás imaginando.

Bienvenido al psicodélico mundo de los colores.

———–El Fraile

1697. En las montañas de la isla de Santo Domingo, el fraile Charles Plumier está estudiando la flora. Como la mayoría de los científicos de su tiempo, es miembro de una orden católica dedicada a estudiar la historia natural, y está completando su nueva obra Nova plantarum americanarum genera, la cual describe sus descubrimientos nuevos. 

A órdenes de Luis XIV viajó a las Antillas para estudiar las plantas de América y su potencial uso monetario y está pasando meses solamente en las montañas de Santo Domingo, dibujando y catalogando cada hoja y árbol.

Un día Plumier ve un color inusual resaltando de entre el foliaje, y al acercarse se encuentra con una flor jamás vista. Su color es de un púrpura intenso, sorprendentemente brillante. Le pone el nombre Fucsia, en honor del botánico alemán Leonhardt Fuchs.

Obviamente es incorrecto decir que Plumier descubrió la Fuchsia. Ya los Taínos la conocían, los cuales hasta sabían usarlas. La Fuchsia y sus bayas son comestibles, aunque no tienen mucho sabor. Pero son altas en vitamina C.

La Fuchsia llega a ser popular como planta ornamental por su color único, y otras variaciones fueron descubiertas subsecuentemente en otras partes de América del sur. La Fuchsia no es la única flor con esa coloración, y en general el color si se conocía, aunque era raro vero, porque por siglos nadie logró efectivamente imitar ese color en tintes.

—————- El Químico

En 1859 fuerzas sardo-francesas ganaron una batalla decisiva contra el imperio Austriaco en las afueras de la ciudad Magenta, en lo que hoy es Italia. Fue un paso decisivo hacia la derrota del imperio Austriaco. La victoria fue celebrada grandemente en París, y por días nadie hablaba de otra cosa. 

Alrededor de este tiempo, el químico Francois-Emmanuel Verguin estaba experimentando con nuevos tintes. Mezclando azul con rojo y blanco, Verguin descubrió un nuevo color.

No es que no se haya visto antes, pero ese matiz no existía en forma de tinte, solo en la naturaleza, en una planta de la isla de Santo Domingo. Así que Veguin le puso el nombre de la planta a este nuevo color: Fuchsia. Las Fuchsias no son las únicas flores con colores así, pero son las primeras descubiertas.

Verguin patentó el descubrimiento, y trató de industrializarlo, para crear tintes para textiles y pinturas. Pero por enfermedad y falta de dinero decidió vender la patente por 100,000 francos a los hermanos industrialistas Renards. Ellos comercializaron el producto bajo un nombre que estuviese más a la moda — le pusieron el nombre Magenta, en referencia a la patriótica batalla de Magenta.

El color llegó a ser conocido como Magenta, y llegó a ser muy popular. Pronto otros copian el color, ignorando la patente, y comercializan el producto bajo la marca Fuchsia. Es una pelea de marcas con productos similares, similar a la pelea entre Coca -Cola y Pepsi Cola.

Gracias a esta pelea de marcas, hoy este color es conocido tanto como Magenta y también como Fuchsia, dependiendo el idioma y país. En español, por ejemplo, se diferencia entre la planta y el color por medio de la ortografía. En general es el mismo producto, con ligeras variaciones, nuevamente así como Coca-Cola y Pepsi.

Es irónico pues que ese color realmente no se puede ver — sólo lo podemos imaginar.

——————– Espectro

Los arcoiris nos muestran el espectro de los colores visuales. Todos los colores que podemos ver están ahí. Pero falta algo: el fucsia — solo hay un poco de púrpura, y después de ahí…. nada. ¿Qué está pasando?

Desafortunadamente, el ser humano solamente puede ver tres colores: el verde, el azul y el rojo. Eso es gracias a que nuestros ojos tienen conos, células fotosensibles que se encuentran situadas en la retina, que pueden detectar las diferentes ondas electromagnéticas de la luz. Los humanos tenemos tres clases de conos: los que detectan las ondas cortas, la luz azul, las medianas, la luz verde, y uno las largas, la luz roja. Si ves algo azul, los conos azules se activan y mandan señales al cerebro que ven azul. Si ves algo verde, los conos que registran verde se activan.

Ahora, como seguramente te has dado cuenta, podemos ver muchísimos otros colores en el espectro, aparte de verde, rojo y azul. Eso es porque los tres conos son suficientes para ver todos los colores del espectro visible — simplemente mezclan las señales. Si ves algo amarillo por ejemplo, entonces los conos verdes y rojos se activan, ya que el amarillo queda entre verde y rojo. Así va con todos los otros colores en el espectro, los conos mezclan las señales.

Pero como vimos, el fucsia no está en el espectro de colores primarios. Por eso se dice que es un color no espectral.

Entonces cuando vemos un objeto de ese color, como la flor Fuchsia, ¿qué estamos viendo? En nuestros ojos los conos rojos y azules se activan, pero ¿qué queda entre rojo y azul? El verde. Es decir, por lógica deberíamos ver el verde. Pero en vez de eso vemos este Fucsia, que es el completo opuesto del verde. 

Pero Fucsia no es una mezcla entre azul y rojo? Pues, cuando mezclamos el rojo con el azul, lo que obtenemos es el púrpura. Eso ya parece más en la dirección de lo que es el Fucsia, pero no completamente. De ahí podemos ver que ese color no es tan fácil de crear, por lo cual no sorprende que apenas hace unos 150 años que existe como tinte.

Entonces, si ese color es tan difícil de crear, y no existe en el espectro visible a nuestros ojos… ¿por qué entonces sí lo podemos ver? La respuesta es que solo pensamos que lo podemos ver. El cerebro recibe mensajes de los conos rojos y azules que no tienen sentido: sabe que debería estar viendo el verde, pero no lo logra y lo rellena con ese color. Aunque suena raro decirlo, ese color es imaginario para los humanos. El cerebro se lo inventa por falta de verde. 

Normalmente ver colores que no deberían ser visibles es causado bajo la influencia de ciertos medicamentos, como alucinógenos — drogas. Es decir, cuando vemos ese color, el cerebro se comporta como si estuviera… drogado.

Todos lo vemos de esta forma similar, aunque es posible que sea con variaciones. Si recuerdan el meme que circuló hace unos años del traje azul, esa imagen ejemplifica bien que no todos vemos los colores exactamente igual. Los colores son subjetivos, no como formas, algo que se pueden cuantificar con más facilidad. Hasta hay personas que ven los colores mucho más saturados que otros, y hay gente que ni pueden ver colores.

Entonces, el hecho de que esa flor tenga ese color — para el humano, imaginario — es fascinante… ¿pero por qué lo tiene así? ¿De qué le sirve a la Fuchsia tener un color que no existe en el espectro de colores primarios visibles? La respuesta la encontramos en la isla de Quisqueya.

————————— No espectral

Dijimos que el color Fucsia no existe en el espectro de colores primarios visible… para el humano.

El humano tiene tres conos para los tres colores primarios, pero las aves tienen cuatro conos, lo que les da el, bueno: ‘’superpoder’’, de ver más colores que nosotros, en particular del espectro ultravioleta.

Así que, si ellas ven más colores que nosotros, ¿cómo ven el mundo? No sabemos, porque no podemos ver lo que ellas ven. Pero quizás es más o menos así.

Ven colores más brillantes que nosotros, y además ven colores que no podemos ver. Así que si un ave nos parece regular o sin muchos colores, es probable que otras aves realmente la vean así.

También las abejas ven más colores que nosotros, lo que explica por qué las flores tienen colores: es para atraer abejas y aves. Las flores dependen de estos animales para propagarse, así que ese mar de colores es casi una lucha de popularidad.

Un estudio reciente descubrió que en particular los colibríes se sienten atraídos a colores no espectrales, más que a colores espectrales. ¿Y cual flor tiene un color no espectral? La Fucsia.

Así que el diseño de la Fucsia permite que pueda ganar esta lucha de popularidad. Aunque nosotros no podemos ver el color real de la flor, solo la aproximación que nuestro cerebro se inventa, los colibríes sí lo pueden ver. 

Es algo muy hermoso, y a la misma vez, bien raro…