La Base Secreta de Sabana de la Mar

Era una tarde oscura y tensa en la Casa Blanca el 19 de octubre de 1962. El presidente John F. Kennedy se encontraba en su despacho, inmerso en la angustiosa tarea de analizar imágenes en su escritorio. Los aviones espía estadounidenses habían captado imágenes alarmantes sobre Cuba: misiles nucleares soviéticos estaban siendo instalados en la isla caribeña. Cada uno de esos misiles tenía el poder de aniquilar una ciudad norteamericana en cuestión de minutos. El mundo parecía estar al borde de una guerra nuclear.

Entre todos los puntos críticos en el Caribe, dos bases militares se destacaban como los principales focos de monitoreo: la base de Guantánamo en Cuba y una base secreta en Sabana de la Mar, República Dominicana. Esta es la historia de esa base en Sabana de la Mar, un lugar de intriga, espionaje, azúcar y una sorprendente participación en la carrera espacial y la Guerra Fría.

La historia de esta base comienza a mediados de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, un joven soldado estadounidense, mientras pedaleaba por los bosques de Austria, se encontró con un grupo de hombres alemanes que se habían rendido. Entre ellos estaba Wernher von Braun, el creador de los temidos cohetes V2. Von Braun y su equipo, temiendo ser capturados por los soviéticos, se rindieron a los estadounidenses. Este encuentro marcó el inicio de una intensa carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

En Estados Unidos, von Braun y su equipo ayudaron a desarrollar los programas espaciales basados en los cohetes V2, mientras que en la Unión Soviética se avanzaba en el desarrollo de su propio programa espacial. Esta competencia llevó a una carrera para ver quién lograría lanzar primero un satélite en órbita y desarrollar cohetes capaces de cubrir grandes distancias. La tecnología del radar también evolucionó paralelamente, permitiendo el rastreo preciso de objetos en el aire, incluidos los cohetes.

A principios de la década de 1950, la base aérea Patrick en Florida se convirtió en el centro del programa espacial estadounidense. El campo de tiro, conocido como el Eastern Range, se extendía desde Florida hasta la isla Ascensión en el Atlántico Sur. Sin embargo, una parte crucial del rango cruzaba el espacio aéreo de la República Dominicana. Rafael Trujillo, el dictador de la República Dominicana, era visto como un aliado necesario en la lucha contra el comunismo, y se le ofreció asistencia militar y financiera.

En 1951, se llegó a un acuerdo para arrendar el territorio en Sabana de la Mar a los estadounidenses por diez años, a cambio de permitir el vuelo de misiles sobre el territorio dominicano, siempre que estos no llevaran cargas atómicas. Se construyó una base de rastreo de misiles en Sabana de la Mar, un pequeño pueblo pesquero en la provincia de Samaná, que en ese entonces ni siquiera tenía electricidad. La inauguración en 1956 fue un evento importante, con la presencia de Trujillo y el mayor general Donald Norton Yates, comandante del programa espacial estadounidense.

La base de Sabana de la Mar se equipó con radares avanzados y generadores eléctricos potentes, incluso comenzó a suministrar electricidad al pueblo local. Sin embargo, la base nunca albergó misiles; su función principal era rastrear y monitorear los cohetes lanzados desde Cabo Cañaveral. El personal de la base mantuvo una vigilancia constante sobre el tráfico aéreo y las actividades soviéticas en el Caribe.

El 4 de octubre de 1957, la base escuchó la señal del Sputnik 1, el primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética. Este evento marcó el inicio de una intensa competencia espacial, con los soviéticos demostrando que podían lanzar cohetes a largas distancias. La base de Sabana de la Mar se convirtió en un recurso crítico para rastrear no solo los misiles estadounidenses, sino también cualquier actividad soviética en el área.

A medida que la carrera espacial se aceleraba, Estados Unidos se expandió en su programa espacial, y la base de Sabana de la Mar se volvió cada vez más importante. En 1958, tres años antes de que expirara el contrato de arrendamiento, Estados Unidos solicitó extenderlo y construir una segunda base en Cabo Francés Viejo. La decisión recayó sobre Ramfis Trujillo, quien recomendó la extensión del contrato.

La vida en Sabana de la Mar giraba en torno a la base. Los soldados estadounidenses, junto con algunos técnicos dominicanos, mantenían la base en funcionamiento y socializaban con los residentes locales. El pueblo disfrutaba de las visitas de los soldados, que organizaban eventos y fiestas. Sin embargo, persistían rumores sobre la existencia de una base secreta de misiles en la República Dominicana, aunque no había pruebas de su existencia.

En enero de 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba, convirtiendo la isla en un estado comunista y expulsando a las empresas estadounidenses. Esto aumentó la tensión en la región y llevó a una serie de eventos que culminaron en la crisis de los misiles en 1962. Los estadounidenses descubrieron que los soviéticos habían instalado misiles nucleares en Cuba, lo que llevó a una serie de preparativos para una posible guerra.

El 22 de octubre de 1962, se ordenó la evacuación de la base de Sabana de la Mar, dejando solo al personal esencial para una posible defensa. Kennedy anunció una cuarentena alrededor del Caribe, y los días siguientes estuvieron llenos de tensión mientras ambas superpotencias se preparaban para una posible confrontación nuclear. Finalmente, tras trece días de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo: los soviéticos desmantelarían sus misiles en Cuba, y Estados Unidos desmantelaría sus misiles en Turquía e Italia.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos decidió no regresar a la base de Sabana de la Mar. La base fue devuelta a la República Dominicana el 6 de noviembre de 1962, y aunque se retiró la mayor parte del equipo valioso, el edificio principal y el generador eléctrico quedaron. Hoy, el edificio es el hospital Elupina Cordero, pero la estructura básica de la antigua estación sigue siendo visible.

La República Dominicana tuvo que adaptarse para manejar el control del tráfico aéreo y la vigilancia meteorológica sin la base de radar. La colaboración con países vecinos y los planes para nuevas instalaciones de radar han sido esenciales para mejorar la seguridad y el monitoreo del clima en la isla.

La base de Sabana de la Mar sigue siendo una parte importante de la historia de la Guerra Fría y la carrera espacial, y los cohetes lanzados desde Cabo Cañaveral todavía vuelan sobre la República Dominicana, provocando ocasionales avistamientos de OVNIs. La historia de Sabana de la Mar es un testimonio de cómo un pequeño pueblo pesquero se convirtió en un punto estratégico en el gran escenario de la geopolítica mundial.

Apollo 12, 1969. Después de un largo día de explorar la superficie lunar, los astronautas se retiraron a su cápsula de aterrizaje. ¡Era apretada y pequeña, casi como acampar en la Luna dentro de una lata de metal! Y como estaban prácticamente acampando en la luna, durmieron en hamacas. Con toda esa tecnología moderna, ¿por qué usarían hamacas? ¿Quién inventó realmente la hamaca? ¿De dónde viene la palabra? ¿Cómo llegaron las hamacas a la Luna? ¿Y por qué me es tan difícil salir de una hamaca?


Exploración Lunar y Leyendas del Descanso: Un Viaje de Apolo 12 a las Hamacas

En la fría noche lunar de 1969, la cápsula de aterrizaje del Apolo 12 estaba llena de gadgets avanzados y una peculiaridad que, a primera vista, parecía de otro mundo: hamacas. Mientras los astronautas, Alan Bean y Pete Conrad, se preparaban para descansar después de un largo día explorando la superficie lunar, se acomodaron en estas hamacas diseñadas para ofrecer el máximo confort en el entorno tan austero y reducido de su módulo.

La imagen de dos astronautas colgando en hamacas en la luna puede parecer curiosa, pero la verdad es que el uso de hamacas en el espacio es un testimonio de su sorprendente historia y versatilidad.

Para entender por qué, debemos hacer un salto en el tiempo y el espacio. A más de 400 años de distancia, Cristóbal Colón se encontraba en su primer viaje al Nuevo Mundo, donde el 12 de octubre de 1492, llegó a la isla de Guanahani, hoy conocida como San Salvador. Fue allí donde se encontró con los taínos, quienes usaban unas redes colgantes para dormir, conocidas como hamacas. Colón quedó impresionado por su comodidad y comenzó a documentar este ingenioso método de descanso en su diario.

Las hamacas, que en el Caribe eran comunes entre los taínos, pronto se convirtieron en una fascinación para los exploradores europeos. La palabra “hamaca” se convirtió en una de las primeras palabras tías adoptadas por los españoles. A pesar de que los europeos ya habían desarrollado conceptos similares, como los “catres” o camas colgantes, las hamacas taínas ofrecían una nueva solución ligera y cómoda para las camas en climas cálidos.

A medida que la tecnología avanzaba y los europeos exploraban más allá de las fronteras conocidas, las hamacas se convirtieron en un símbolo de exploración y adaptación. Los marineros y piratas de los siglos XVII y XVIII adoptaron las hamacas debido a su portabilidad y comodidad en los barcos. Incluso se fabricaron versiones especiales para los gatos de la tripulación, demostrando que el ingenio detrás de la hamaca se extendía a todos los aspectos de la vida marítima.

Este legado de las hamacas perduró, influyendo incluso en la exploración espacial. En la década de 1960, durante las misiones Apolo, el diseño de la cápsula lunar presentaba un espacio extremadamente limitado. Los ingenieros de la NASA buscaron una solución para proporcionar un lugar cómodo para descansar a los astronautas. Así, las hamacas, con su capacidad para ahorrar espacio y ofrecer una forma cómoda de dormir, encontraron un nuevo hogar en el espacio.

Las hamacas en la luna no solo proporcionaron comodidad en un entorno hostil, sino que también recordaron a los astronautas la historia global de este sencillo pero ingenioso objeto. Dave Scott, uno de los astronautas del Apolo 15, mencionó que las hamacas en la luna se sentían “como gamas de agua” y que el sueño en ellas era profundo y reparador. La baja gravedad de la luna hacía que el sueño en las hamacas fuera aún más placentero.

Mientras tanto, en la Tierra, el uso de hamacas también está lleno de matices culturales. En Venezuela, por ejemplo, se usa la palabra “chinchorro” para referirse a una hamaca, pero también a un tipo de establecimiento comercial pequeño y modesto. En República Dominicana, “chinchorro” puede referirse a un lugar humilde, mientras que “hamaca” se mantiene como el término para la cama colgante. La evolución de estos términos refleja cómo una misma idea puede adaptarse y cambiar según el contexto cultural.

Finalmente, la ciencia moderna ha demostrado que las hamacas no solo son cómodas, sino también beneficiosas para la salud. El balanceo suave de una hamaca puede ayudar a dormir mejor, reducir la ansiedad y mejorar la memoria, proporcionando un descanso reparador.

Así que la próxima vez que te encuentres en una hamaca, ya sea en la tierra o en el espacio, recuerda que estás disfrutando de una tradición que une la historia de los taínos, los marineros, los astronautas y las culturas de todo el mundo. ¡Descansa bien, porque tu hamaca es mucho más que un simple lugar para dormir!

Mientras editaba el video sobre la historia de las hamacas, pensaba en lo fascinante que es ver cómo algo tan sencillo ha pasado de ser un objeto de descanso en la jungla a una pieza esencial en la exploración del espacio. Y claro, no olvides la próxima vez que uses tu hamaca, que estás disfrutando de una de las formas más antiguas y eficaces de descanso conocidas por la humanidad.

República Dominicana: ¿Un Futuro Centro Espacial?

Imagínate cohetes despegando desde la República Dominicana, el país del merengue, convirtiéndose en un centro espacial. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pues resulta que no lo es. Este audaz proyecto está siendo considerado seriamente, explorando la posibilidad de que República Dominicana se convierta en una puerta de entrada a las estrellas.

Durante décadas, la exploración espacial fue dominio exclusivo de países ricos como Estados Unidos y Rusia, debido a los altos costos involucrados. Por ejemplo, el programa Apollo que llevó al primer hombre a la luna costó aproximadamente 288 mil millones de dólares actuales. Sin embargo, hoy en día, los costos de acceso al espacio están disminuyendo. Hace una década, enviar un kilogramo de carga al espacio costaba alrededor de $5,000; hoy, ese costo se ha reducido a unos $1,500 por kg, gracias a avances en tecnología y la reducción del tamaño de satélites y cohetes.

En este contexto, Edwin Sánchez y sus estudiantes de la INTEC están desarrollando el primer satélite dominicano, dentro del estándar CubeSat. Este proyecto no solo busca innovar en tecnología accesible, sino también establecer colaboraciones internacionales clave, como con la Universidad Sapienza de Roma y la Organización Internacional Italo-Latinoamericana.

Actualmente, están inmersos en una campaña de recaudación de fondos para cubrir las fases restantes del proyecto, que incluyen el ensamblaje, las pruebas de laboratorio y el lanzamiento previsto para marzo del próximo año, si todas las negociaciones avanzan según lo planeado.

Pero, ¿por qué considerar a República Dominicana como un posible sitio de lanzamiento? La respuesta radica en su ubicación geográfica estratégica cerca del Ecuador, donde la fuerza centrífuga proporciona un impulso adicional a los cohetes al despegar, reduciendo así el consumo de combustible y los costos asociados. Esto no solo haría los lanzamientos más económicos, sino que también permitiría llevar cargas más pesadas y alcanzar órbitas más altas.

La compañía estadounidense Launch on Demand ya está evaluando Oviedo como un sitio potencial para lanzamientos de cohetes, lo que podría generar beneficios económicos significativos para la región. Un puerto espacial podría estimular la economía local, crear empleos y desarrollar el turismo científico, atrayendo inversiones en infraestructura y tecnología.

Construir un pequeño sitio de lanzamiento no sería tan costoso comparado con proyectos turísticos de gran escala, como resorts de lujo. Se estima que podría costar entre 10 y 50 millones de dólares, una inversión mediana en infraestructura para un país acostumbrado a manejar proyectos de gran envergadura.

Sin embargo, hay desafíos por superar, como la necesidad de desarrollar capacidades locales para capturar y utilizar los datos de satélites, establecer una legislación adecuada para el derecho espacial, y mitigar los impactos ambientales de los lanzamientos en áreas sensibles como el sur virgen de República Dominicana.

Pese a los obstáculos, el potencial está claro. República Dominicana tiene la capacidad técnica, la ubicación estratégica y el talento humano para embarcarse en esta nueva frontera. Además, invertir en ciencia y tecnología no solo resolvería problemas actuales, sino que también inspiraría a las futuras generaciones y elevaría el perfil educativo y tecnológico del país.

En definitiva, la idea de un centro espacial dominicano ya no es solo una fantasía, sino una posibilidad tangible que podría transformar no solo la economía local, sino también el futuro del país en la era espacial.

Mientras paseas por el Malecón de Santo Domingo, una columna inofensiva podría llamar tu atención, erigiéndose como un guardián silencioso del puerto. Quizás nunca le prestaste atención ni pensaste en su significado. Sin embargo, esta estructura discreta es un recordatorio sombrío de muchas vidas perdidas, ligadas a la aterradora historia de la desembocadura del río Ozama. ¿Qué oscuros secretos se esconden bajo sus cimientos? ¿Por qué hubo tantos encuentros trágicos en esta zona? ¿Cómo ha marcado esta columna el legado de la ciudad? Esta es la historia de la columna de la Aurora, que ha dejado una huella horrorífica en la historia del puerto de Santo Domingo.

La Columna de la Aurora:

Un Recordatorio de Vidas Perdidas en la Desembocadura del Río Osama

El malecón de Santo Domingo es un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazan en un drama que ha marcado la ciudad. Una columna inofensiva, pero silenciosa, puede llamar la atención del paseante, recordándole la sombría historia de la desembocadura del río Osama. Esta estructura discreta es un recordatorio de las vidas perdidas en la zona, donde la combinación de aguas poco profundas y la exposición directa al mar Caribe ha sido una amenaza constante para los barcos y sus tripulantes.

La historia de la columna de la Aurora comienza en 1498, cuando Bartolomé Colón fundó Santo Domingo en la margen oriental del río Osama. El puerto se convirtió rápidamente en el principal asentamiento europeo en la isla gracias a su excelente río, que sirvió de puerto. Sin embargo, la desembocadura del río tenía un problema: era extremadamente peligrosa. La plataforma continental era estrecha, lo que permitía que las olas viajaran sin mucha obstrucción y se hagan más grandes en las aguas poco profundas. Además, el choque entre el agua del mar y el agua del río en la desembocadura era un peligro mayor. Decenas de barcos sufrieron daños y naufragaron en los tiempos coloniales, especialmente durante las tormentas.

El 27 de septiembre de 1908, un día que Santo Domingo nunca olvidaría, la balandra Aurora, un modesto barco de pesca, naufragó en la desembocadura del puerto. Los tres tripulantes luchaban contra las olas que los arrastraban hacia los acantilados. Sus gritos de auxilio se mezclaban con el rugido del océano, mientras los habitantes de Santo Domingo observaban con horror la tragedia. La comunidad se unió rápidamente para debatir cómo salvar a los marineros y finalmente, un plan se formó. Un grupo de valientes hombres, incluyendo al pescador Emeterio Sánchez, se aferraron a una cuerda lanzada al agua con la esperanza de sacar a los naufragos. Sin embargo, una ola masiva se erigió frente a ellos y violentamente golpeó la costa, llevando consigo a ocho desafortunados. Todos los tripulantes de la Aurora murieron en los acantilados.

Después del trágico incidente, se erigió un monumento en 1910 para honrar a las víctimas y a los héroes locales que intentaron el rescate. La columna jónica de 1.5 metros de diámetro y 11 metros de altura termina en un vaso griego con arcos y una piña. Fue diseñada por Abelardo Piñeiro y construida por el ingeniero Osvaldo Baes. La columna ha perdurado las décadas, resistiendo el sol, las olas y los cambios políticos.

Pocos años después de la construcción del monumento, el USS Memphis, un crucero acorazado de la Marina de los Estados Unidos, invadió el puerto de Santo Domingo sin previo aviso. Una serie de olas gigantescas arrastraron al USS Memphis hacia la costa, donde fue destrozado contra las rocas. Cincuenta y tres marineros estadounidenses perdieron la vida en los acantilados, y más de 200 resultaron heridos. Este trágico evento sumó a las víctimas del naufragio de la Aurora y a las muertes durante la era colonial, lo que significa que miles de personas han muerto en la desembocadura del río Osama a lo largo de las décadas.

La construcción del rompeolas se convirtió en una prioridad después del trágico incidente. Los estudios comenzaron en 1927, y se decidió que se necesitarían muchas rocas grandes para construir la estructura. Se propuso construir un ferrocarril de 13 km desde la cantera hasta un muelle especial para transportar las rocas. Sin embargo, en 1929 no había suficiente dinero y la situación política estaba inestable. El huracán San Zenón golpeó Santo Domingo en 1930, destruyendo la mitad de la ciudad y ahogando cientos, quizás miles, de personas. La obra del rompeolas tuvo que avanzar, y Rafael Leonidas Trujillo tomó el poder en 1930, después de la devastación causada por el huracán.

El rompeolas fue inaugurado por Trujillo y ha sido crucial para reducir el impacto de las olas grandes. Los barcos ahora están seguros dentro del puerto, y las mejoras han ayudado a aumentar el tráfico marítimo y el desarrollo económico de la región. El puerto se modernizó mucho, incluyendo la creación de instalaciones como el puerto de San Susi, que se convirtió en un punto clave para el comercio y transporte en el Caribe.

La columna de la Aurora es un recordatorio de las vidas perdidas en la desembocadura del río Osama. Aunque ha sido olvidado por muchos, el monumento sigue en pie en el malecón de Santo Domingo, mirando hacia el rompeolas que inspiró. Es un testimonio del espíritu humano frente a la adversidad y un recordatorio de la fuerza de la naturaleza que ha moldeado nuestra existencia y nuestras ciudades.

El misterioso Aeropuerto de Jarabacoa: Una historia olvidada.

¿Sabías que en Jarabacoa, República Dominicana, supuestamente había un aeropuerto? Este enigma ha despertado mi curiosidad, ya que no existen pruebas concretas de su existencia, pero sí persiste en la memoria colectiva.

Parece que en algún momento pasado, este campo de aviación estaba presente en la región, para luego desaparecer misteriosamente.

La historia del Aeropuerto de Jarabacoa es intrigante: ¿por qué desapareció? ¿Qué relación tiene con las grandes ligas de béisbol? ¿Y cómo pudo haber cambiado el destino de la República Dominicana?

El contexto histórico

El 14 de junio de 1959, un avión sobrevolaba el Mar Caribe desde Cuba con destino a San Juan de la Maguana, en la República Dominicana. A bordo se encontraba un grupo de 54 expedicionarios armados, con la misión de derrocar al dictador Rafael Trujillo. Sin embargo, los planes se vieron frustrados cuando se descubrió que la pista de San Juan había sido sabotajeada.

El papel de Jarabacoa

En medio del vuelo, los expedicionarios tuvieron que improvisar, y el Aeropuerto de Jarabacoa se convirtió en su segunda opción de aterrizaje. Pero, ¿existió realmente este aeropuerto? La falta de evidencia concreta ha generado dudas sobre su existencia, aunque algunos recuerdos locales sugieren lo contrario.

Investigación en Buenavista

Según investigaciones, el Aeropuerto de Jarabacoa podría haber estado ubicado en Buenavista, un pequeño pueblo entre Jarabacoa y La Vega. Aunque no se encontraron pruebas físicas del aeropuerto, la memoria de los residentes mayores sugiere que alguna vez estuvo presente en la zona.

El legado olvidado

Aunque el aeropuerto desapareció, su historia vive a través de los recuerdos de la comunidad. Además, el área donde alguna vez estuvo el aeropuerto ahora es un lugar de aterrizaje popular para helicópteros.

Reflexiones finales

La historia del Aeropuerto de Jarabacoa nos recuerda la importancia de preservar y compartir nuestras historias locales. Estos relatos no solo nos conectan con nuestro pasado, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro presente y a forjar nuestro futuro.

¡No olvides explorar más sobre esta fascinante historia y otras historias interesantes en nuestro sitio web!

¡Duda, investiga y aprende!

El 22 de mayo de 1933, una nave gigantesca apareció en los cielos sobre Santo Domingo. Las calles se llenaron rápidamente de espectadores, mientras que los techos se abarrotaron de personas, todos maravillándose ante la vista sin precedentes de esta enorme nave voladora. Este fue un espectáculo como ningún otro, un momento en el que el tiempo parecía detenerse. En la mansión del presidente, Rafael Trujillo salió al balcón. Su mirada estaba fija en el impresionante visitante desde arriba. La llegada del dirigible no fue solo una desviación de su ruta planeada; fue un gesto deliberado, un emblema flotante de amistad de una nación distante, llevando consigo implicaciones de nuevas alianzas para la República Dominicana.

Se dice que el Reloj de Montecristi fue construido por el ingeniero de la Torre Eiffel. Algunos creen que la torre francesa inspiró el reloj, aunque otros sugieren lo contrario, argumentando que el reloj es más antiguo que la Torre Eiffel. Y se dice que el héroe de la patria cubana José Martí vio el reloj como un símbolo de cambio y esperanza para Cuba al anunciar en la inauguración del reloj, de que muy pronto ese reloj marcaría la hora de la redención de Cuba! ¿Sera cierto? ¿Es el reloj de Montecristi una pieza clave en la historia de la Torre Eiffel y en los inicios de la revolución cubana?

Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla que llamó Hispaniola por primera vez los Taínos le contaron la historia de otra misteriosa isla donde vivían solamente mujeres guerreras, las cuales solamente se juntaron con hombres para tener hijos. En su segundo viaje una de sus metas fue encontrar esta isla llena de mujeres. Y supuestamente, la encontró.

No es ningún secreto… La República Dominicana tiene un problema de basura.

Esta es la historia de un árbol. Un árbol misterioso del cual no se sabe con certeza si realmente existió. Pero se dice que Colón amarró su carabela en él y oró bajo sus ramas. Un árbol del cual se afirma que fue el primer monumento a Colón, un árbol amado por los ciudadanos de Santo Domingo y por poetas como símbolo de su historia. Un árbol que presenció el nacimiento de un pueblo, un país, su gente, su libertad y hasta su música.

¿Pero existió este misterioso árbol? ¿Será que existe todavía? ¿Por qué tenía tanta importancia un simple árbol para los Dominicanos? ¿Y qué hizo Trujillo con el árbol?

Esta es la historia de un sueño. Un sueño de varios intelectuales, próceres y guerreros dominicanos, haitianos, cubanos y puertorriqueños, de una resistencia contra el imperialismo, de la fraternidad entre pueblos y de la visión de un Caribe libre y unido, bajo ideales masones.

Y todo comenzó con una idea interesante de Gregorio Luperón: la unión dominico-haitiana.

Find this information also in English also in a blog at https://ambarazul.com/the-dream-of-antillean-confederation-masonic-ideals-and-caribbean-unity/

A finales de agosto de 2007, en una playa remota, una mujer vio algo inusual a la puesta del sol. Agarró su teléfono y lo grabó.

Sería considerado la mejor evidencia videográfica de ovnis jamás obtenida, desatando interminables debates e investigaciones.

Y lo más asombroso? Este extraordinario evento ocurrió en el lugar menos esperado: en Haití.

Resulta que en la isla Hispaniola los avistamientos de OVNIs no son nada inusual.

De hecho, al mismo tiempo de este avistamiento, había uno similar en la República Dominicana.

[DR UFO]

Escépticos y creyentes por igual inundaron las plataformas sociales. Y todos tenían la misma pregunta: ¿qué hacían estas naves en República Dominicana y Haití?

[fastcuts]

En los últimos años, los avistamientos en República Dominicana han aumentado considerablemente.

[Karls interview “si, muchas, varias veces al dia, etc…”] Interview freezes.

Este es Karls Vladimir Peña, de la Sociedad Astronómica Dominicana. Cuando alguien ve un OVNI en RD, lo llaman a él para investigar. Pero más de él más adelante.

En los últimos meses hemos estado oyendo aún más sobre supuestos avistamientos y descubrimientos de origen extraterrestre de todas partes del mundo.

[fastcuts, México, etc]

Pero es curioso que varios están conectados a la República Dominicana. En julio de 2023 un grupo de ex-funcionarios y pilotos testificaron ante un Subcomité en el Senado de los Estados Unidos de que los OVNIs son reales. 

Cuando finalmente presentaron evidencias de avistamientos para respaldar estas afirmaciones, uno de los primeros fue… saliendo de Santo Domingo.

¿Por qué de repente se habla tanto de extraterrestres en todas partes? ¿Cuál es la explicación tras estos avistamientos de OVNIS? ¿Y por qué hay tantos de estos avistamientos en la República Dominicana?

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OVNIS en Republica Dominicana

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Enanitos Verdes

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Valle Nuevo, part 1

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Cuando pensamos en OVNIS pensamos en “enanitos verdes” y teorías descabelladas de parte de los conspiracionistas. 

Es bastante irónico: todos queremos creer en vida extraterrestre, nos gustan las películas sobre aliens, pero cuando alguien ve un ovni o afirma haber sido abducido, lo tildan de loco. 

Y así, ni siquiera en los gobiernos nadie quería hablar realmente sobre ello. Pero cuando no hay respuestas de parte de los gobiernos, las teorías conspirativas se precipitan para llenar el vacío.

Laura: ¡Claro, si los gobiernos no quieren hablar sobre eso, deben estar ocultando algo!

Resulta que así es… están ocultando algo.

Lo sabia!

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[Obama quote “I asked..” –  “there is something there”]

Con tanta presión pública, en los Estados Unidos las fuerzas aéreas y navales se vieron obligados a admitir de que habían ocultados eventos inusuales con objetos no identificados, y entregaron pruebas de grabaciones de a bordo de naves militares. Y lo que llegó a la luz, atemorizó a muchos.

[shots navy/airforce with voices]

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Resulta que los avistamientos de OVNIS son tan comunes que gobiernos han asignado agencias para investigarlos.

En los EE. UU., la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) ha estado investigando cientos de estos fenómenos desde 2022.

Y no solamente en los Estados Unidos. En México se han visto incidentes similares.

[Mexico video]

Eventos como estos causaron que en México se celebrará una audiencia pública para la regulación de aéreos anómalos no identificados ante el Congreso, la cual incluyó una presentación de momias extraterrestres.

[MX aliens]

Y México no son los únicos en afirmar tener alienígenas. Los ex-funcionarios y pilotos que testificaron ante el subcomité también afirmaron que los Estados Unidos tienen restos de extraterrestres y naves alienígenas que se estrellaron.

Resulta que los OVNIS accidentados también son muy comunes. Y sí, en 2020, incluso se reportó uno en la República Dominicana.

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En octubre del 2020, un grupo de jóvenes descubrió un extraño objeto humeante en un campo. El video se volvió viral entre los ufólogos. Incluso los escépticos admitieron que si no era una nave alienígena, tal vez era un pedazo de un cohete de Elon Musk.

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Valle Nuevo – crashes

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¿Farsa o Fenómeno?

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Yo no sé, pero algunos de estos videos como que son medio… sospechosos.

Ah, notaste eso. Ahí está el problema. Aunque lo están dando como ‘evidencia’, muchos de estos  parecen, bueno, falsos. Por ejemplo esta, disque nave, no era una nave. El objeto parece ser un reactor químico, usado en la producción de productos químicos. Parece que alguien lo incendió con papel y madera, porque el humo es blanco, y la verdad, por cómo hablan las personas filmando el asunto, suena como si solo estuvieran bromeando.

La cuestión de naves alienígenas estrelladas en sí es algo dudoso. Hay decenas de reportes de supuestas naves estrelladas en todas partes del mundo, pero ni una sola evidencia contundente de restos. Eso nos deja dicho de que a lo mejor todo es mentira…

…eso o compraron la licencia.

Exacto. Algo está dudoso. ¿Las momias alienígenas en México? Son originalmente de Perú y son parte de un grupo de supuestas momias extraterrestres – Alberto, Josefina, Victoria, Maria y Wawita. Pero desde hace años son conocidos como falsificaciones y los cuentos de su edad y supuestos estudios de ADN son pura mentira.

El real misterio es por qué todavía algunos lo usan como supuesta evidencia, hasta frente al senado mexicano.

Oigan eso…

Además, anteriormente se hablaba de platillos voladores, y es eso lo que se solía ver, pero últimamente son principalmente esferas negras que se están reportando. ¿Qué cambió? ¿A los extraterrestres les salió el nuevo modelo de OVNI? ¿El OVNI 15 pro max? 

Al investigar todas estas supuestas evidencias, la mayoría de los avistamientos resultaron ser fenómenos, y no objetos. Es por eso de que muchos investigadores dejaron de decirles OVNI a estos avistamientos, y se usa la expresión FANI, fenómeno aéreo no identificado, en vez de objeto volador no identificado. En inglés es igual, se dejó de usar UFO y se les dice UAP.

Entonces, ¿cómo se explican todos estos avistamientos?

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Bokehs

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Valle Nuevo – deck

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[La entrevista con Karls continúa, cuál suele ser la respuesta habitual, Venus, Starlink, etc.]

La mayoría de los avistamientos tienen explicaciones comunes. Son decenas de diferentes razones y explicaciones, cada una diferente, pero cada una lógica.

Por ejemplo, muchos de los avistamientos militares resultaron ser destellos de lentes. El problema muchas veces es que todos miran esto, pero ignoran los datos que nos dejan saber en qué estaba la cámara, la altura, la real velocidad y cosas así.

Otros hasta parecen ser simplemente aves o globos mal identificados por el efecto parallax. 

Dicho breve, el efecto parallax es cuando algo parece estar en movimiento según el punto de vista de la cámara, aunque en realidad no se está moviendo o muy poco.

Es un movimiento muy popular en películas. Aquí tú ves todo moviéndose muy rápido… pero en realidad el actor está parado. Es una cámara con un lente largo que se mueve. En este caso es lo mismo… Es el avión que se está moviendo, es decir, la cámara a bordo del avión con un lente extremadamente largo.

Para demostrar cómo eso funciona, aquí alguien grabó un globo de cumpleaños flotando en el aire con un lente largo. Ahora añadimos unos gráficos, lo cambiamos a blanco y negro y reducimos la resolución y añadimos una voz sorprendida, y….

[Effect]

Es curioso. Uno quizás pensaría que los pilotos militares deberían saber la diferencia entre un OVNI y un globo.

[Casals pilotos]

Realmente los pilotos están entrenados para volar el avión, pero desconocen los detalles técnicos de cómo las cámaras funcionan. De hecho, ni muchos camarógrafos entienden como su propia cámara los puede engañar. 

Veamos esta toma de un ovni triangular, grabado con un iphone puesto contra unos binoculares militares de visión nocturna. Resulta que no es un ovni, sino un Bokeh…

El efecto Bokeh es un término que viene de la fotografía. Dependiendo del lente, los desenfoques pueden tener formas geométricas. Estos en cambio resultan de las hojas del lente que controlan la apertura, las cuales pueden tener alrededor de tres hasta catorce hojas.

Los binoculares de visión nocturna no están hechos para tomar fotos, por lo cual tienen el mínimo de hojas que un lente puede tener, es decir… tres. Eso crea bokehs triangulares. 

El objeto que se grabó parece ser un avión ya que el ritmo en el cual parpadean las luces son el mismo de un avión de pasajeros, pero por estar desenfocado con un bokeh de una iris de tres hojas, lo único que vemos es un triángulo.

Aun con todo el conocimiento que muchos de estos militares tienen, muchos desconocían lo que estaban viendo, o los artefactos que las cámaras pueden crear.

Y, aunque parezca increíble, todavía son muy común los globos meteorológicos y globos solares que son mal identificados por varias razones, incluyendo el efecto de parallax, así como el hecho de que vuelan muy altos.

Recordemos como en el 2020 un globo del proyecto de google loom causó un aumento de los avistamientos de OVNIS en República Dominicana.

[Karls explica loon]

Y a veces son simplemente bólidos, meteoritos que caen sobre nosotros, como el que vi hace unos días, curiosamente mientras preparábamos este video.

Pero ¿qué hay de los avistamientos en Haití y RD? Sin duda son evidencias convincentes.

[Karls explica que son falsos]

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El Arte de Falsificar OVNIs

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[Entrevista con Ramón. Empieza hablando de cómo reconocer videos falsos. El video se congela por un momento]

Este es mi amigo Ramón Monsanto, un artista dominicano de efectos visuales. Puedes encontrar su trabajo en Netflix, HBO y el cine internacional. Si alguien sabe cómo detectar efectos visuales, es él.

[Ramón sigue hablando de lo fácil que es falsificar tales efectos visuales. Por ejemplo, las filmaciones de Haití y RD.]

Resulta  que ambos videos fueron subidos por la misma persona: Barzolff814, un artista francés de efectos visuales. Creó los videos enteramente dentro de un programa de animaciones. No había nada real. Al subir los videos, “Haití” y “República Dominicana” fueron los primeros nombres que se le ocurrieron para etiquetarlos. Fue todo un experimento social, y fue más exitoso de lo que él se imaginó.

Todo esto demuestra un gran problema en las investigación de OVNIS: el hecho de que hay muchos fraudes por ahí, creados por personas ya sea como broma, prueba o ‘experimento social.’

[Ramon says it’s very common to see fakes]

Y el problema no es tanto que se crean falsificaciones… Igual con las supuestas momias alienígenas, el problema es que haya gente dispuesta a creer que todo esto es real.

Lo que vuelve el avistamiento de un OVNI una nave extraterrestre es el elemento humano. Llega a ser extraterrestre, porque queremos creerlo, sea por ingenuidad o arrogancia.

[Karls negadores]

Pero aun así, eso no explica porque los avistamientos han aumentado aquí en República Dominicana en los últimos años.

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Tony Stark versión KFC

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Resulta que la respuesta al final es… Elon Musk, inventor, inversionista, un Tony Stark versión Kentucky Fried Chicken y a veces el hombre más rico del mundo, dueño de, entre otras, las compañías Tesla y SpaceX, con su proyecto de Starlink.

Por si acaso no has estado prestando atención en los últimos años, Starlink es un proyecto ambicioso que busca lanzar entre 12,000 a 42,000 satélites a una órbita baja, para proporcionar internet de alta velocidad a todo el mundo a un costo relativamente bajo. 

Así es, Elon Musk quiere quitarles el negocio a las compañías tradicionales de internet

Aunque la meta es de unos 42,000 satélites, hasta el 2023 apenas van por un poco más de 5,000. Desde su base en Cape Canaveral, SpaceX ha estado lanzando cohetes casi mensualmente desde 2018, cada cohete con hasta 60 satélites a bordo. 

Estos satélites son liberados en bloques y luego se dispersan gradualmente hacia su órbita designada en forma de, lo que le dicen, un tren de satélites. Puedes seguir sus ubicaciones y trayectorias en línea.

Y todo eso pasa en gran parte, sobre las cabezas de los dominicanos y puertorriqueños.

[Karls explains launch trajectory over DR]

Si te parece que el cielo se está llenando, tienes toda la razón. Con tantos objetos sobre nuestras cabezas es muy fácil de ver luces o reflejos raros – el problema es dar el gran brinco mental de una luz en el cielo… a extraterrestres. 

Pero es natural querer pensar en circunstancias más… bacanas. Todos estamos tan entrenados por la televisión y las películas que hay algo dentro de nosotros que quiere creer que se trata de algo más fantástico, un deseo arraigado de buscarle una narrativa.

La verdad es que hay cero evidencia de extraterrestres, y que toda supuesta evidencia se deja explicar lógicamente de una manera u otra.

Anja, y la gente… Yo tengo una amiga a la cual le paso eso.

[La pina gets abducted]

Bueno, la ciencia dice que hay varias explicaciones más terrenales. Algunos expertos creen que podría tratarse de parálisis del sueño o incluso de falsos recuerdos.

Es un tema delicado, claro. Mucha gente está convencida de que sus experiencias son reales, y no estamos aquí para juzgar. Pero la ciencia todavía no ha encontrado pruebas concretas de visitas extraterrestres ni de raptos. Así que, si a ti te pasa eso un día, recuerda robarte algo de la nave para tener pruebas! 

Lo que todavía nos falta por analizar es por qué algunos gobiernos tratan y trataron de mantener todo esto en secreto…

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Misterios Militares

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A principios de 2023, un OVNI fue visto cruzando los cielos de Norteamérica. Tras una semana de seguimiento desde Alaska hasta EE. UU., la Fuerza Aérea lo derribó en Carolina del Sur. Resultó ser un globo de alta altitud de China, equipado con equipo de espionaje, no un OVNI. Este no fue un caso aislado; globos similares se han visto en más de 40 países.

El verdadero problema no es la posibilidad de una invasión extraterrestre, sino el riesgo de colisiones con aviones comerciales y otros peligros aéreos. Los resultados podrían ser catastróficos.

Además, hay preocupaciones de seguridad nacional, como el espionaje, que llevan a la clasificación de videos de avistamientos. Estados Unidos, en particular, es cauteloso al revelar estos videos para no exponer detalles técnicos de su equipo, no por lo que se ve en el video sino por cómo se tomó. De una toma como esta, un buen analista puede determinar que clase de cámara, equipo y hasta avión o drone se usó.

Y todos hemos visto u oído de proyectos y naves militares secretas, algunas experimentales. Desde hace décadas éstas han causado avistamientos de OVNIS y las teorías de que los militares tienen o recuperaron naves de origen extraterrestres. Pero la evidencia parece demostrar que todas son de creación humana.

En un tiempo en el cual hasta personas privadas pueden construir naves y drones experimentales que parecen OVNIS, es más probable de que un avistamiento sea de origen terrenal, en vez de extraterrestre.

Pero todo esto no significa que no queden misterios.

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Valle Nuevo, final – Alec gets abducted

Bueno mi gente, captamos unas imágenes de satélites muy lindas, pero ya el frío se está poniendo duro. Laura ya se fue a la cama…

Vimos una luz media rara ahorita, no logré capturarla pero… na. Eso pasa. Y eso?

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Las Escondidas Cósmicas

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[Ramón] – [Karls]

¿Has oído hablar de la paradoja de Fermi? Es esta idea de que con todo el potencial de vida, al menos deberíamos haber captado un susurro de charla extraterrestre hasta ahora. Pero nada. Nada de nada. Cuanto más investigamos el espacio exterior, más se siente escalofriantemente… tranquilo.

Incluso si los extraterrestres existieran, que decenas de ellos viajen años luz solo para jugar a las Escondidas Cósmicas con nosotros y examinando a personas al azar y luego estrellarse, parece un poco… dudoso, ¿no?

Y ¿qué tal si los extraterrestres existen, pero tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos? La raza humana no es precisamente conocida por ser pacífica y acogedora. Imagina una especie alienígena observándonos desde lejos, viendo el caos de nuestro planeta.

[esto no es radio quote]

Me recuerda lo que dijo una vez el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke: “Existen dos posibilidades: o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras”.

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[Zoom out to interior of alien ship]

Hello? Ya lo hice. Les dije a todos que ustedes no existen. ¿Ya me pueden llevar a casa otra vez?

Voz Laura: no humano, no lo…. (Cough, cough) voz de piña: no lo podemos hacer. Sabes demasiado. Tendrás que quedarte con nosotros por siempre. Pero no te preocupes, te reemplazamos con un clon superior a ti quien seguirá haciendo videos. Claro… bajo nuestro control…..

Nooooo…..

Dos naciones en lados opuestos del planeta, en el aspecto lingüístico, culinario, educativo y económico. Y sin embargo este año 2023 celebran 70 años de relaciones bilaterales de amistad e intercambio cultural. A pesar de décadas de lazos diplomáticos, pocos Dominicanos tienen experiencias directas con la cultura alemana. Para muchos la conexión se limita a conocer algunas marcas alemanas de automóviles o el fútbol o hasta disfrutar de la cerveza alemana.

Pero hay muchos aspectos de la historia de 70 años que yo, quien llevo aquí 30 años, todavía no conozco. Así que me propuse a explorar esta poco conocidas amistades de  70 años que van más allá de pasaportes y política. Es un vínculo que enlaza nuestras culturas, nuestras artes arte, nuestras economías incluso los esfuerzos por combatir el cambio climático, incluso los esfuerzos para luchar por la justicia social y contra la corrupción.

Entonces, cómo está Alemania apoyando la cultura y economía local, que tiene que ver esto con los Manatíes y por supuesto donde puedo encontrar buena comida alemana? Pero primero mi favorito: un poco de historia.

Nuestra historia comienza en 1526, cuando los primeros comerciantes alemanes comenzaron a exportar de la isla azúcar y tabaco. En el siglo XIX, Hamburgo y Bremen se convirtieron en destinos clave para el tabaco dominicano. De hecho, para finales del siglo, el 90% del tabaco dominicano se dirigía al Imperio Alemán. Este comercio también llevó a deudas gubernamentales como las acumuladas durante el tiempo de Nueva España. Potencias europeas, incluida Alemania, enviaron buques de guerra para cobrar deudas, causando tensiones. La ocupación de 1916 por los marines de los Estados Unidos puso fin a las relaciones comerciales.

Trujillo reanudó las relaciones con la Alemania nazi e intentó traer colonos alemanes para mejorar la población, pero por la guerra las relaciones se rompieron. En cambio, inmigrantes germano-judíos en su huida dejaron una marca profunda. Nos presentaron delicias culinarias como el salami. En 1941, la República Dominicana se unió a los Estados Unidos en la guerra contra Alemania. En 1945, la guerra en Europa terminó con la rendición de Alemania y ocho años después, Alemania reinició relaciones con la República Dominicana.

¿Por qué Alemania estaba tan decidida a construir buenas relaciones con la República Dominicana? En pocas palabras, querían recuperar a sus amigos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania enfrentó desafíos internacionales. El país había perdido el respeto global y su posición como potencia económica y se dividió en dos. Sin embargo, en pocos años Alemania Occidental se levantó en lo que se conoció como el milagro económico alemán. En 1953, en menos de diez años, Alemania retomó su lugar económico en el mundo.

Estableció relaciones bilaterales con sus antiguos amigos como la República Dominicana. Y así, el 11 de septiembre de 1953, Alemania y la República Dominicana restablecieron oficialmente las relaciones diplomáticas, con la llegada de una misión diplomática y en 1955 ésta fue elevada a embajada. En 1957 se firmó un acuerdo bilateral de amistad, comercio y navegación, y gradualmente el comercio se reanudó.

En 1994, la Cámara de Comercio Dominico-Alemana reforzó aún más los lazos comerciales bilaterales. Unas 90 empresas alemanas operan actualmente en el país. Alemania desempeña un rol destacado como mercado europeo para productos ecológicos de la República Dominicana, como café, plátanos y cacao. Desde Alemania se importan al país principalmente automóviles y piezas de automóviles, maquinaria y productos químicos. El turismo es el vínculo más importante entre ambos países. Alemania, con alrededor de 200.000 turistas al año, se encuentra entre los principales países de origen. Además, viven aproximadamente unos 7000 inmigrantes alemanes permanentemente en el país. Pero todo esto se desarrolló en los últimos 70 años que Alemania está en la República Dominicana.

Ahora creo que lo mejor sería preguntar a la persona que mejor conoce las relaciones dominico-alemanas, porque ese es su trabajo. Preguntemos a la embajadora de Alemania si somos países hermanos, amigos, socios democráticos con los mismos valores y queremos estrechar aún más nuestros lazos económicos, políticos y culturales apoyando un desarrollo sostenible en República Dominicana.

Le pregunté algo que muchos dominicanos me han preguntado a mí en los últimos años: ¿cómo es que los alemanes tienen un interés tan profundo en la República Dominicana? A los alemanes sí que nos trae mucho más que la playa. Nos encanta la historia, los distintos facetas, la historia compleja, la mezcla. Aquí tenéis. Cuando uno tiene la posibilidad de ver el sitio, el interés es más holístico. Ese respeto por la cultura dominicana explica por qué Alemania tiene un deseo de apoyar al país en varios aspectos, como veremos si económicos y culturales, pero en especial en el medio ambiente.

Bueno, la lucha contra el cambio climático es el desafío global más grande y esto es una prioridad para el gobierno de Alemania apoyar en este sentido. Alemania quizás es el socio más grande que tiene la República Dominicana en todos los temas del medioambiente y el cambio climático. Así, Alemania apoya más de 20 proyectos activos como la conservación de arrecifes y reforestación de manglares, la sostenibilidad turística y el reciclaje.

También brindaron asesoramiento en la formulación de la nueva ley de reciclaje del país y facilitan viajes de intercambio de conocimiento con autoridades dominicanas, permitiendo que se repliquen las exitosas prácticas alemanas. ¿Por qué este interés en apoyar el reciclaje? Pues en las últimas décadas, para los alemanes el reciclaje se ha convertido en una especie de orgullo nacional. Nosotros, los alemanes, somos los campeones en reciclaje.

Nos gusta reciclar todo, tenemos varias basuras. aqui obviamente es un tema que sí está empezando. República Dominicana tiene un problema de basura y tenemos dos programas que trabajan en este sector de cooperación técnica, que también hay empresas alemanas que están mirando cómo pueden invertir aquí, porque esto también se puede convertir en un negocio muy bueno y ayudar muchísimo al medio ambiente.

También han respaldado la transición energética del país hacia fuentes renovables, con asesoría técnica para desarrollar marcos regulatorios que incentiven la inversión en solar, eólica y otras energías limpias. Incluso han facilitado estudios sobre proyectos ambiciosos de hidrógeno verde. Y los alemanes no están bromeando en lo absoluto cuando se trata de energía solar. Una de las instalaciones fotovoltaicas más grandes del Caribe está en Montecristi y es de origen alemán, destinada a llevar energía limpia a los hogares dominicanos.

Pero hay otros proyectos un poco más inesperados, y tenemos proyectos con el fin de proteger los manatíes antillanos. Gracias al proyecto Censo Nacional de Manatíes, cofinanciado entre otros por la Embajada alemana, se protegen y estudian estos dóciles gigantes acuáticos. Pero la historia de los manatíes va más allá de la conservación biológica. Me gusta tanto el proyecto, aunque no es tan grande, porque veo el impacto en otros proyectos. Gracias a los manatíes, la población estaba muy consciente que hay un problema de los plásticos.

Los manatíes y otras especies se comen el plástico. Pueden morir o lo hacemos nosotros los humanos al comer el plástico. Entonces, realmente este proyecto tiene un impacto más allá de los manatíes. Inspiradas por estos animales, comunidades han creado brigadas ambientales juveniles que limpian incansablemente ríos y educan solidariamente a los adultos gracias a la labor de estos entrañables embajadores peludos.

Y el trabajo de todo embajador es justamente abrir oportunidades, y la embajada alemana se ha enfocado en atraer inversiones alemanas de diversos sectores hacia suelo dominicano. Luego, aparte de la embajada, también tenemos nuestros microproyectos que son relativamente pequeños, pero la verdad es que me encantan. Estos pueden ser cosas pequeñas, como construir pozos, un jardín comunitario, microcréditos en comunidades lejanas que no tienen hasta el momento acceso a energía, o proyectos de inclusión o educación.

También estamos apoyando fortalecer el desarrollo sostenible aquí, por ejemplo, con programas que tenemos con las MIPYMES, junto con Brasil y la Unión Europea y el Ministerio de Industria y Comercio, donde trabajamos con empresarias, sobre todo muchas mujeres como mejor posicionarse, acceso a financiamiento, marketing, ferias, editoriales. La verdad es que las relaciones son muy estrechas y muy amplias.

La música, el idioma y las ciencias siempre han formado una parte fundamental de la cultura alemana. Precisamente son estos elementos que Alemania busca acercar cada vez más al pueblo dominicano, por medio de fomentar clases idiomáticas, eventos y colaboraciones artísticas de música y obras teatrales. Y claro, tratar de darle acceso a estudiantes dominicanos a la educación alemana, que está entre las mejores del mundo.

Soy un estudiante dominicano, quiero estudiar en Alemania. Tenemos mucha información en la página web y también ofrecemos charlas informativas y ferias en varias universidades. La educación pública es relativamente gratis o cuesta muy poco. Entonces esto es una ventaja a estudiar en Estados Unidos, por ejemplo, pero tiene un buen nivel. Una última pregunta muy importante: ¿dónde hay comida buena alemana? Bueno, hay varios sitios, pero por ejemplo donde me gusta a mi y mi familia pasar los fines de semanas es en nuestro Centro Dominico Alemán en Santo Domingo.

En 2001, el Centro Domínico Alemán abrió sus puertas en uno de los edificios más históricos de Santo Domingo, al lado de la Casa del Cordón, en la ciudad Colonial, y para mi sorpresa, es dirigido por un dominicano. El Centro Dominico Alemán es una institución que pertenece básicamente a la sociedad alemana que reside en República Dominicana. Se dedica básicamente a hacer un intercambio cultural entre la sociedad dominicana y la sociedad alemana.

Entre las cosas que hacemos está la escuela de idioma, donde los dominicanos aprenden alemán. Muchos van a recibir a Alemania, otros van a estudiar a Alemania y por diversos motivos, algunos solo porque quieren aprender el idioma. También aquí hacemos exhibiciones de arte y hacemos conciertos. Tenemos la parte gastronómica, tenemos una cocina alemana más o menos amplia, al igual que bebidas alemanas.

La casa donde lo encontramos ahora era la casa de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, y nos fue cedida por el Gobierno por medio de un contrato de utilización durante 50 años. ¿Y así, mientras compartíamos una cerveza alemana, pregunté a la embajadora cómo ve el futuro de las relaciones dominico-alemanas? Bueno, estrechar las aún más. También enseñar que Alemania es más que sol y playa. Hay un maravilloso país con potencial.

Dada la historia alemana, promover el Estado de derecho y combatir la corrupción es hoy prioridad en su cooperación con la República Dominicana. Sí, sí. Políticamente estamos muy, muy cercanos con el actual gobierno. Compartimos valores democráticos en los que, como alemana, es que creemos mucho en el Estado de Derecho. Como forista estamos muy contentos con sólo los intentos de fortalecer la institucionalidad, combatir la corrupción, acabar con los robos a los pueblos. Ahí estamos trabajando con un nuevo proyecto de fortalecimiento del Estado y de equidad de género.

También es un eje central bajo la política exterior alemana, muy importante en Alemania. Ahora tenemos una política feminista exterior, porque la palabra es un poquito fuerte, lo que quiere decir que las mujeres tengan los mismos recursos, derechos y representación que aquí también estamos promoviendo, la participación económica, los derechos de la mujer. Sí, tenemos muy buena colaboración con el Ministerio de la Mujer, también Biviana Riveiro de ProDominicana, y hemos fortalecido una red de mujeres aquí con mujeres fuertes de distintos sectores: política, activista, profesoras, algunas que trabajan en el campo de la salud, para juntar esfuerzos y ahí también apoyamos.

Podemos apoyar proyectos en todos los ámbitos de la igualdad de mujer, hasta en Alemania. ¿Tenemos que avanzar? Creo que sí, que mucha gente lo quiera cambiar. No todo el mundo, pero es un camino y yo creo que va poco a poco. Ahí veo potencial. En un mundo donde las distancias se acortan mediante aspiraciones compartidas, Alemania y la República Dominicana han tejido un tapiz de amistad, cultura y colaboración que abarca siete décadas, desde los primeros pasos de los comerciantes en suelo dominicano hasta la protección del medio ambiente.

Esa historia es un testimonio del poder de la conexión. Este es un recordatorio de que incluso en un mundo vasto y diverso, las amistades duraderas pueden superar cualquier frontera. Aquí reside la verdadera grandeza, en cómo dos naciones separadas por miles de kilómetros han encontrado un hogar en los corazones del otro. Esta es la historia de Alemania y la República Dominicana: dos países separados por distancias, culturas e idiomas, pero unidos en un camino inolvidable hacia un futuro lleno de promesas.

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Zwei Nationen auf entgegengesetzten Seiten des Planeten, in sprachlicher, kulinarischer, pädagogischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Und doch feiern sie in diesem Jahr 2023 70 Jahre bilaterale Beziehungen der Freundschaft und des kulturellen Austauschs. Trotz jahrzehntelanger diplomatischer Beziehungen haben nur wenige Dominikaner direkte Erfahrungen mit der deutschen Kultur. Für viele beschränkt sich die Verbindung darauf, einige deutsche Automarken oder Fußball zu kennen oder sogar deutsches Bier zu genießen.

Aber es gibt viele Aspekte der 70-jährigen Geschichte, die ich, der ich seit 30 Jahren hier bin, immer noch nicht kenne. Also machte ich mich daran, diese wenig bekannten 70-jährigen Freundschaften zu erkunden, die über Pässe und Politik hinausgehen. Es ist eine Verbindung, die unsere Kulturen, unsere Künste, unsere Wirtschaft, sogar die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels, sogar die Bemühungen zum Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen Korruption verbindet.

Wie unterstützt Deutschland also die lokale Kultur und Wirtschaft, was hat das mit Seekühen zu tun und natürlich, wo finde ich gutes deutsches Essen? 

Aber zuerst mein Favorit: ein bisschen Geschichte.Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1526, als die ersten deutschen Händler begannen, Zucker und Tabak von der Insel zu exportieren. Im 19. Jahrhundert wurden Hamburg und Bremen zu wichtigen Zielen für dominikanischen Tabak. Tatsächlich ging gegen Ende des Jahrhunderts 90% des dominikanischen Tabaks in das Deutsche Reich. Dieser Handel führte auch zu staatlichen Schulden, ähnlich wie sie während der Zeit von Neuspanien angehäuft wurden. Europäische Mächte, einschließlich Deutschlands, schickten Kriegsschiffe, um Schulden einzutreiben, was zu Spannungen führte. Die Besetzung durch die US-Marines im Jahr 1916 beendete schließlich die Handelsbeziehungen.

Trujillo nahm die Beziehungen zum nationalsozialistischen Deutschland wieder auf und versuchte, deutsche Siedler ins Land zu holen, um die Bevölkerung zu verbessern. Aber aufgrund des Krieges brachen die Beziehungen ab. Stattdessen hinterließen deutsch-jüdische Einwanderer, die vor Verfolgung flohen, eine tiefe Spur. Sie brachten kulinarische Köstlichkeiten wie Salami mit. 

Im Jahr 1941 schloss sich die Dominikanische Republik den USA im Krieg gegen Deutschland an. Im Jahr 1945 endete der Krieg in Europa mit der Kapitulation Deutschlands, und acht Jahre später nahm Deutschland die Beziehungen zur Dominikanischen Republik wieder auf.

Warum war Deutschland so entschlossen, gute Beziehungen zur Dominikanischen Republik aufzubauen? Kurz gesagt, sie wollten ihre Freunde zurückgewinnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand Deutschland vor internationalen Herausforderungen. Das Land hatte weltweit an Ansehen und Wirtschaftsmacht verloren und war geteilt. Innerhalb weniger Jahre erholte sich Westdeutschland jedoch in dem, was als deutsches Wirtschaftswunder bekannt wurde. Im Jahr 1953, in weniger als zehn Jahren, hatte Deutschland seinen wirtschaftlichen Platz in der Welt zurückerobert.

Es wurden bilaterale Beziehungen zu ehemaligen Freunden wie der Dominikanischen Republik etabliert. So wurden am 11. September 1953 offiziell die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Dominikanischen Republik wiederhergestellt, mit der Ankunft einer diplomatischen Mission, die 1955 zur Botschaft erhoben wurde. Im Jahr 1957 wurde ein bilaterales Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsabkommen unterzeichnet, und der Handel wurde allmählich wieder aufgenommen. Im Jahr 1994 verstärkte die Deutsch-Dominikanische Handelskammer die bilateralen Handelsbeziehungen weiter. Derzeit operieren etwa 90 deutsche Unternehmen im Land. Deutschland spielt eine wichtige Rolle als europäischer Markt für dominikanische ökologische Produkte wie Kaffee, Bananen und Kakao. Hauptsächlich werden aus Deutschland Autos und Autoteile, Maschinen und Chemikalien importiert und.. Deutsche. Der Tourismus ist die wichtigste Verbindung zwischen den beiden Ländern. Deutschland gehört mit jährlich etwa 200.000 Touristen zu den wichtigsten Herkunftsländern. Außerdem leben etwa 7.000 deutsche Einwanderer dauerhaft im Land. Und ich bin einer von ihnen. Doch all das hat sich in den letzten 70 Jahren entwickelt. Aber was macht Deutschland jetzt in der Dominikanischen Republik?

Jetzt glaube ich, dass es am besten ist, die Person zu fragen, die die deutsch-dominikanischen Beziehungen am besten kennt, denn das ist ihre Aufgabe. Lassen Sie uns die deutsche Botschafterin fragen.

Wir sind Bruderländer, Freunde, demokratische Partner mit den gleichen Werten und wir wollen unsere wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bindungen weiter stärken, um eine nachhaltige Entwicklung in der Dominikanischen Republik zu unterstützen.

Ich habe sie etwas gefragt, was viele Dominikaner mich in den letzten Jahren gefragt haben: Warum haben die Deutschen so ein tiefes Interesse an der Dominikanischen Republik? 

Den Deutschen bringt die Dominikanische Republik viel mehr als nur Strände. Wir lieben die Geschichte, die verschiedenen Facetten, die komplexe Geschichte, die Mischung. Hier habt ihr es. Wenn man die Möglichkeit hat, den Ort zu sehen, ist das Interesse ganzheitlicher. 

Dieser Respekt vor der dominikanischen Kultur erklärt, warum Deutschland ein Interesse daran hat, das Land in verschiedenen Bereichen zu unterstützen, wie wir es in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht sehen werden, aber vor allem im Umweltschutz.

Nun, der Kampf gegen den Klimawandel ist die größte globale Herausforderung, und es ist eine Priorität der deutschen Regierung, in dieser Hinsicht zu unterstützen. Deutschland ist vielleicht der wichtigste Partner der Dominikanischen Republik in allen Umwelt- und Klimathemen. 

So unterstützt Deutschland mehr als 20 aktive Projekte, wie die Erhaltung von Korallenriffen und die Aufforstung von Mangroven, nachhaltigen Tourismus und Recycling. Sie haben auch bei der Ausarbeitung des neuen Recyclinggesetzes des Landes beraten und ermöglichen Wissensaustausch mit dominikanischen Behörden, um die erfolgreichen deutschen Praktiken zu replizieren. Warum dieses Interesse an der Unterstützung des Recyclings? 

In den letzten Jahrzehnten ist Recycling für die Deutschen eine Art nationaler Stolz geworden.

Wir Deutschen recyceln gerne alles, wir haben verschiedene Mülltonnen. Hier in der Dominikanischen Republik ist dieses Thema natürlich noch im Aufbau. Die Dominikanische Republik hat ein Müllproblem, und wir haben zwei Kooperationsprojekte in diesem Bereich, bei denen auch deutsche Unternehmen prüfen, wie sie hier investieren können, denn das kann auch ein sehr gutes Geschäft sein und der Umwelt sehr helfen.

Sie haben auch die Energiewende des Landes hin zu erneuerbaren Energiequellen unterstützt, indem sie technische Beratung für die Entwicklung von regulatorischen Rahmenbedingungen zur Förderung von Investitionen in Solarenergie, Windenergie und andere saubere Energien bereitgestellt haben. Sie haben sogar Studien zu ehrgeizigen Projekten für grünen Wasserstoff erleichtert. Und die Deutschen machen keine Witze, wenn es um Solarenergie geht. Eine der größten Fotovoltaikanlagen in der Karibik befindet sich in Montecristi und ist deutscher Herkunft, sie soll saubere Energie in dominikanische Haushalte bringen.

Aber es gibt auch einige unerwartete Projekte. 

Wir haben Projekte zur Erhaltung der Antillen-Manatis. 

Dank des vom deutschen Botschafter finanzierten Nationalen Manati-Zensusprojekts werden diese sanften Wassergiganten geschützt und erforscht. Aber die Geschichte der Manatis geht über den biologischen Schutz hinaus. 

Ich mag dieses Projekt sehr, obwohl es nicht so groß ist, weil ich Auswirkungen auf andere Projekte sehe. Dank der Manatis war die Bevölkerung sehr bewusst, dass es ein Problem mit Plastik gibt.

Manatis und andere Arten fressen Plastik. Sie können daran sterben oder wir Menschen, wenn wir Plastik essen. Dieses Projekt hat also wirklich eine Auswirkung, die über die Manatis hinausgeht. 

Inspiriert von diesen Tieren haben Gemeinschaften jugendliche Umweltbrigaden geschaffen, die unermüdlich Flüsse reinigen und Erwachsene durch die Arbeit dieser liebenswerten pelzigen Botschafter solidarisch aufklären.

Und die Aufgabe eines jeden Botschafters ist es, Möglichkeiten zu eröffnen. Die deutsche Botschaft hat sich darauf konzentriert, deutsche Investitionen aus verschiedenen Sektoren in die Dominikanische Republik zu locken.

 Abgesehen von der Botschaft haben wir auch unsere Mikroprojekte, die zwar relativ klein sind, aber ich liebe sie wirklich. Dies können kleine Dinge sein, wie Brunnenbau, ein Gemeinschaftsgarten, Mikrokredite in entlegenen Gemeinden, die bisher keinen Zugang zur Energie haben, oder Projekte zur Inklusion oder Bildung.

Wir unterstützen auch die Stärkung der nachhaltigen Entwicklung hier, zum Beispiel durch Programme, die wir zusammen mit Brasilien und der Europäischen Union und dem Ministerium für Industrie und Handel haben, in denen wir mit Unternehmerinnen arbeiten, insbesondere vielen Frauen, um sich besser zu positionieren, Zugang zu Finanzierung, Marketing, Messen, Veröffentlichungen. Die Beziehungen sind wirklich sehr eng und umfassend.

Musik, Sprache und Wissenschaft haben immer einen fundamentalen Teil der deutschen Kultur ausgemacht. Genau diese Elemente versucht Deutschland immer mehr dem dominikanischen Volk näherzubringen, indem es Sprachkurse, Veranstaltungen und künstlerische Zusammenarbeit in Musik und Theater fördert. Und natürlich versucht es, dominikanischen Studenten Zugang zur deutschen Bildung zu ermöglichen, die zu den besten der Welt gehört.

Wenn ein dominikanischer Student in Deutschland studieren möchte haben wir viele Informationen auf der Webseite und bieten auch Informationsveranstaltungen und Messen an verschiedenen Universitäten an. Die öffentliche Bildung ist relativ kostenlos oder kostet sehr wenig. Das ist also ein Vorteil gegenüber dem Studium in den USA, zum Beispiel, aber sie hat ein hohes Niveau. 

Eine letzte sehr wichtige Frage: Wo gibt es gutes deutsches Essen? 

Nun, es gibt verschiedene Orte, aber zum Beispiel, wo ich und meine Familie gerne die Wochenenden verbringen, ist unser Deutsch-Dominikanisches Zentrum in Santo Domingo.

Im Jahr 2001 wurde das Deutsch-Dominikanische Zentrum in einem der historischsten Gebäude von Santo Domingo eröffnet, neben dem Casa del Cordon in der Kolonialstadt, und zu meiner Überraschung wird es von einem Dominikaner geleitet. 

Das Deutsch-Dominikanische Zentrum ist eine Institution, die im Wesentlichen der deutschen Gesellschaft, die in der Dominikanischen Republik lebt, gehört. Es widmet sich im Wesentlichen dem kulturellen Austausch zwischen der dominikanischen Gesellschaft und der deutschen Gesellschaft.

Zu den Dingen, die wir tun, gehört die Sprachschule, in der Dominikaner Deutsch lernen. Viele gehen nach Deutschland, um dort zu studieren, andere aus verschiedenen Gründen, einige einfach nur, um die Sprache zu lernen. Hier veranstalten wir auch Kunstausstellungen und Konzerte. Wir haben auch einen gastronomischen Teil, wir haben eine ziemlich umfangreiche deutsche Küche sowie deutsche Getränke.

Das Haus, in dem wir uns jetzt befinden, gehörte Diego Colón, dem Sohn von Christoph Kolumbus, und wurde uns von der Regierung im Rahmen eines 50-jährigen Nutzungsvertrags überlassen. 

Und so, während wir ein deutsches Bier teilten, fragte ich die Botschafterin, wie sie die Zukunft der deutsch-dominikanischen Beziehungen sieht. 

Nun, wir wollen sie noch enger gestalten. Und wir möchten auch zeigen, dass Deutschland mehr ist als nur Sonne und Strand. Es ist ein wunderbares Land mit großem Potenzial.

Angesichts der deutschen Geschichte ist die Förderung des Rechtsstaats und der Kampf gegen Korruption heute ein Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit der Dominikanischen Republik. 

Ja, politisch sind wir sehr eng mit der aktuellen Regierung verbunden. Wir teilen demokratische Werte, an die ich als Deutsche sehr glaube. Wir sind sehr erfreut über die Bemühungen zur Stärkung der Institutionen, den Kampf gegen Korruption, welche in Wirklichkeit die Armen bestiehlt. Wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt zur Stärkung des Staates und zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter.

Das ist auch ein zentraler Schwerpunkt in der deutschen Außenpolitik und in Deutschland sehr wichtig. 

Jetzt haben wir eine feministische Außenpolitik, denn das bedeutet im Grunde genommen, dass Frauen die gleichen Ressourcen, Rechte und Vertretung haben sollten, und das fördern wir auch hier, die wirtschaftliche Teilhabe, die Frauenrechte. Ja, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Frauenministerium, auch mit Biviana Riveiro von ProDominicana, und wir haben ein Netzwerk von starken Frauen aus verschiedenen Bereichen aufgebaut: Politik, Aktivismus, Lehrerinnen, einige, die im Gesundheitswesen arbeiten, um gemeinsam Anstrengungen zu unternehmen, und dort unterstützen wir ebenfalls und müssen Fortschritte machen.

 Ich denke, ja, viele Menschen möchten das ändern. Nicht jeder, aber es ist ein Weg, und ich denke, es geht langsam voran. Dort sehe ich Potenzial. 

In einer Welt, in der Entfernungen durch geteilte Aspirationen verkürzt werden, haben Deutschland und die Dominikanische Republik ein Band der Freundschaft, Kultur und Zusammenarbeit geknüpft, das sieben Jahrzehnte umspannt, angefangen bei den ersten Schritten der Händler auf dominikanischem Boden bis zum Schutz der Umwelt.

Diese Geschichte ist ein Zeugnis für die Kraft der Verbindung. Dies ist eine Erinnerung daran, dass selbst in einer großen und vielfältigen Welt dauerhafte Freundschaften jede Grenze überwinden können. Hier liegt die wahre Größe, in der Art und Weise, wie zwei Nationen, die tausende Kilometer voneinander entfernt sind, in den Herzen des anderen ein Zuhause gefunden haben. 

Dies ist die Geschichte von Deutschland und der Dominikanischen Republik: zwei Länder, getrennt durch Entfernungen, Kulturen und Sprachen, aber vereint auf einem unvergesslichen Weg in eine vielversprechende Zukunft.

(find this information in English also in a blog at https://ambarazul.com/the-flamboyan-tree/)

¡El Flamboyán! Uno de los árboles más hermosos  del caribe. Es un símbolo de libertad, un emblema  de la cultura puertorriqueña y muchos tenemos  una pintura de este árbol en nuestras casa. Su historia es más profunda de lo que piensas  — resulta que el árbol no es nativo del caribe,  ¡ni de este lado del planeta! ¿Y qué tiene en común el  Flamboyán con las habichuelas y los cocos? ¿Por qué algunos piensan que  es un árbol de mala suerte? ¿Qué tiene que ver con el imperio  Britanico y los militares? ¿Y por qué todos están  obsesionados con este árbol? 

Nuestra historia comienza en 1821, con el joven  botánico Wenceslas Bojer, nacido en Bohemia, la  Bohemiaregión ahora conocida como República Checa. Fue enviado por el Museo Imperial de Viena a  Mauricio, una pequeña isla anidada en  la vasta extensión del Océano Índico. A su llegada, Bojer quedó cautivado por la flora y  fauna únicas de la isla. Su conocimiento botánico  Mauriciono pasó desapercibido para el gobernador británico  de Mauricio, quien luego lo envió a la vecina isla  de Madagascar para explorar sus densos bosques. Y fue aquí en las costas de Madagascar que Bojer  Madagascarse encontró con un árbol de tal belleza impactante  que parecía incendiar el bosque. El árbol parecía  estar de fiesta en Madagascar.

Bojer  

Su viaje de Madagascar al Caribela describió por primera vez, y cuando  al fin se supo que era una nueva especie,  otro biólogo, William Jackson Hooker,  la clasificó en 1837 como Delonix regia. Por su flamante color también le llegaron  a decir “Flamboyán” del francés “Flamme”,  que significa flamear, por su color. El rápido crecimiento de la planta, sus  hermosos colores y sombra perfecta la convirtieron  en una planta ideal para patios y senderos,  y sus semillas fértiles que vienen por decirlo así  en su propio empaque facilitaron su transporte. Mauritio era en ese momento un punto estratégico  de comercio del Imperio Británico para el Océano  Índico. Y así, en tan solo unos años, la planta  comenzó a propagarse globalmente, primero a Asia. 

India

Encontrarás este árbol, conocido como el árbol de  las flores de mayo, Gulmohar o Gul Mohr, extendido  por toda la India, desde Bengala Occidental  hasta Odisha, donde se le llama cariñosamente  Krishna Chura, “la Corona del Dios Krishna”. Pero no es solo una cara bonita; este árbol  se ha entrelazado en el tejido cultural de la  India. En Kerala, lo llaman “kaalvarippoo”,  que significa “la flor del Calvario”. Hay una  creencia entre los cristianos de Santo Tomás de  Kerala de que la sangre de Jesucristo se derramó  sobre las flores del árbol durante su crucifixión. Y no olvidemos Bangladesh, donde el árbol es  un símbolo icónico del mes bengalí de Boishakh. Además, el árbol flamboyán se ha  extendido por todo el continente asiático. Y así, gracias al imperio británico que abarcaba  el globo, el árbol viajó desde las Indias  Orientales hasta las Indias Occidentales  a través del Mediterráneo, creciendo y  extendiéndose rápidamente en todas las tierras  tocadas por el Imperio Británico y más allá. Para la década de 1880, aproximadamente 50 años  después de su descubrimiento, el árbol ya se  había convertido en una presencia constante  en el Caribe, desde Florida hasta Venezuela. 

Cultura

Dice la leyenda que el 5 de mayo  de 1895, Jose Marti, Máximo Gómez,  y Antonio Maceo se reunieron bajo un Flamboyan,  o ‘Framboyan’ como se dice en cuba, para planear  la revolución de Cuba. Dicho árbol es ahora  llamado el ‘Árbol de la Libertad’, recordando  la dura guerra de liberación que Cuba tuvo  que pelear para obtener su libertad de España. Aunque es una leyenda, no hay duda que  el Flamboyan llegó a ser un símbolo de  libertad en varias partes del Caribe. Por ejemplo, en San Martín, el Flamboyán  es el árbol nacional, porque representa  la emancipación de los esclavos. Cada ano,  el primero de Julio, se celebra ahi el  dia de la liberacino de la esclavitud,  y el Flamboyan es un simbolo central. Gracias al botanista David Fairchild, el árbol fue  introducido a Florida. El inventor Thomas Edison  plantó decenas de estos en su jardín en Florida,  el cual compartió con su vecino Henry Ford. Gracias a Fairchild y posiblemente Ford y Edison,  el árbol es ahora muy común en Florida.

Así mismo en la República Dominicana  el árbol llegó a ser una planta icónica. La  ciudad de La Vega es conocida como la Ciudad  de los Flamboyanes, adornando toda una avenida y  prestando sombra a los visitantes, en especial en  el tiempo del Carnaval. Dicen algunos de los  viejos que fue en honor de Trujillo que los  plantaron, aunque no lo pude confirmar. Es esta frondosa sombra que  es parte de su encanto. Desde los tiempos de los romanos  era una costumbre plantar árboles a lo largo de  carreteras, para que den sombra a los viajeros. Napoleon hizo lo mismo específicamente para sus  soldados en Europa, y la costumbre de plantar  árboles de sombra a lo largo de carreteras  militares se imitó en varias partes del mundo,  en especial en Puerto Rico.

Aquí varias avenidas  y carreteras fueron plantadas con este árbol,  por lo cual no sorprende de que hoy en día el  Flamboyan es una parte integral de la cultura  Puertorriqueña, y que el árbol es ubicuo  en todas partes de la isla. Hasta hay un  Valle de Flamboyanes en Peñuelas. Llegó a ser una representación  emblemática del corazón y el alma de  los puertorriqueños en todo el mundo. 

Arte

Con su llameante apariencia, no sorprende que  pronto llegó a ser una parte integral del arte,  lo que ayudó aún más a su integración cultural.  Se le han dedicado novelas y canciones,  y no hay historia de amor que no se haya  dado bajo la sombra de un Flamboyan. Y no solamente en el Caribe. Desde La  República Dominicana, Cuba, Florida y  Puerto Rico, hasta Indonesia, Vietnam e India,  el Flamboyan inspiró un movimiento artístico de  paisajismos con el Flamboyan como figura central. En el Caribe se destacaron artistas como Miguel  Pou en Puerto Rico y en especial Yoryi Morel en la  República Dominicana, quienes usaron el Flamboyan  como su motivo favorito, lo que ayudó a llevar  al árbol como símbolo cultural de la vida rural  — aunque es un símbolo compartido globalmente,  por lo cual obras de arte de diferentes partes  del mundo se parecen en su motivo artístico. El  flamboyant es parte de la imagen rural tanto en  Indonesia, como en la República Dominicana. Por eso en varias de las casas dominicanas,  una pintura de un flamboyan casi nunca falta. Aun así, desde las calles de la Habana y San Juan,  hasta los campos de Haití y la República  Dominicana, el Flamboyan llegó a representar  a las Antillas Mayores, hasta el grado de que  la mayoría de las personas ni saben ya de que  es un árbol originario del otro lado del  planeta… y por tal una especie invasora. InvasorEs interesante notar que hay muchas confusiones en  cuanto a la planta, su nombre y sus flores. Bojer  y Hooker le pusieron Delonix regia, y llegó a ser  conocida coloquialmente como ‘Flamboyan’, pero en  inglés es más conocida como Royal Ponciana. Eso  se debió a un malentendido y confusión con otra  planta, posiblemente la Caesalpinia Pulcherrima,  que en la República Dominicana también es  conocida como Falso Flamboyan o Bigotillo.

Delonix regia es una especie de planta con  flores perteneciente a la familia de  las leguminosas Fabaceae, es decir es  primo-hermano de las habichuelas y los guandules. Los frutos son vainas largas y anchas con semillas  pequeñas, que cuando se secan hacen un sonido  similar a maracas, por lo cual en muchas partes  del mundo se usa como instrumento — y como  parte de rituales religiosos, como el Voodoo. Se destaca por sus hojas parecidas a helechos y su  deslumbrante exhibición de flores entre anaranjado  y rojo durante el verano. Hay variaciones  del árbol hasta con flores amarillas,  aunque algunos botanistas argumentan que  esta variación es una especie diferente. El árbol tiene la habilidad de ‘morir’  y ‘revivir’ durante sequías. Pierde sus  hojas durante la sequía y entra en un estado de  casi hibernación, hasta que la lluvia vuelve. La planta crece rápidamente, alcanzando  una altura máxima de 12 metros,  y sus raíces penetran profundamente a  lo que sea: desde calles hasta casas. Es en eso de que se parece a los cocos: es una  especie invasora que desplaza a todos los otros.  

De hecho, en algunas partes de la República  Dominicana, como en Duvergé, los viejos solían  decir que el Flamboyan trae mala suerte, ya  que mientras más se meten las raíces en las  casas más aumentan los problemas hogareños. El flamboyán rojo es un árbol famoso no solo  

Medicina

por su belleza y la sombra que brinda, sino  también por sus usos en la medicina tradicional,  en particular en la india. La gente ha aplicado sus flores para  tratar problemas de salud como dolores menstruales  y estreñimiento, las hojas molidas para aliviar la  Patreonsartritis y el reumatismo, la corteza para  calmar la fiebre e incluso la malaria,  y las semillas para ayudar a sanar heridas. Desde su origen en Madagascar hasta el Caribe y  Asia, el Flamboyan ha sido un símbolo de libertad,  un motivo artístico y un emblema cultural global. Ya sea en una calle adornada, en una pintura o  en una leyenda de libertad, el Flamboyán sigue  siendo una presencia viva y vibrante que une a  las personas de todo el planeta bajo su sombra.

¿Cuál es el futuro de la República Dominicana en los próximos años en cuanto a la crisis climática?

El cambio climático tiene impactos significativos en las personas que viven en el Caribe. Aquí tienes algunas formas en las que el cambio climático nos afecta individualmente en la región:

1. Aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes: El cambio climático ha contribuido al aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes en el Caribe. Estas tormentas pueden causar daños generalizados en infraestructuras, viviendas y medios de vida, lo que resulta en desplazamientos, pérdida de propiedades e incluso pérdida de vidas.
2. Nivel del mar en aumento y erosión costera: El Caribe es particularmente vulnerable al aumento del nivel del mar debido a sus áreas costeras de baja altitud. A medida que aumentan las temperaturas globales, los glaciares y las capas de hielo se derriten, lo que provoca un aumento del nivel del mar. Esto representa una amenaza para las comunidades costeras, ya que conlleva erosión costera, intrusión de agua salada en fuentes de agua dulce y una mayor vulnerabilidad a las marejadas ciclónicas.
3. Blanqueamiento de los corales y pérdida de biodiversidad marina: El Caribe alberga algunos de los ecosistemas de arrecifes de coral más diversos del mundo. Sin embargo, el cambio climático ha provocado episodios de blanqueamiento de los corales, donde el aumento de las temperaturas del mar hace que los corales expulsen las algas que les dan sus colores vibrantes. Este blanqueamiento debilita los corales y puede llevar a su muerte, afectando la salud general y la biodiversidad de los ecosistemas marinos.
4. Disminución de la productividad agrícola: Los cambios en los patrones de lluvia, el aumento de las temperaturas y las sequías más frecuentes asociadas al cambio climático pueden tener un impacto significativo en la agricultura del Caribe. La disponibilidad reducida de agua y el aumento de las plagas pueden provocar fracasos de cultivos, menores rendimientos y aumentos en los precios de los alimentos, afectando la seguridad alimentaria y los medios de vida de los agricultores y las comunidades.
5. Riesgos para la salud: El cambio climático también representa riesgos para la salud de las personas en el Caribe. Las temperaturas más altas pueden provocar enfermedades relacionadas con el calor, mientras que los cambios en los patrones de lluvia pueden aumentar la prevalencia de enfermedades transmitidas por el agua, como el dengue y el cólera. Además, los desastres naturales y sus consecuencias pueden resultar en lesiones, problemas de salud mental y propagación de enfermedades infecciosas.
6. Impactos económicos: El Caribe depende en gran medida de industrias como el turismo, la pesca y la agricultura, las cuales son vulnerables al cambio climático. Las interrupciones causadas por eventos climáticos extremos pueden llevar a una disminución de los ingresos turísticos, daños en la infraestructura pesquera y una menor productividad agrícola. Estos impactos económicos pueden resultar en pérdida de empleo, disminución de los ingresos y aumento de los niveles de pobreza.

Es importante tener en cuenta que la gravedad de estos impactos puede variar entre diferentes países y regiones del Caribe. Sin embargo, en general, el cambio climático plantea desafíos significativos para las personas en el Caribe, afectando sus medios de vida, salud y bienestar general.

Climate change has significant impacts on individuals living in the Caribbean. Here are some of the ways in which climate change affects people in the region:

1. Increased frequency and intensity of hurricanes: Climate change has contributed to the increased frequency and intensity of hurricanes in the Caribbean. These storms can cause widespread damage to infrastructure, homes, and livelihoods, leading to displacement, loss of property, and even loss of life.
2. Rising sea levels and coastal erosion: The Caribbean is particularly vulnerable to rising sea levels due to its low-lying coastal areas. As global temperatures increase, glaciers and ice sheets melt, causing sea levels to rise. This poses a threat to coastal communities, as it leads to coastal erosion, saltwater intrusion into freshwater sources, and increased vulnerability to storm surges.
3. Coral bleaching and loss of marine biodiversity: The Caribbean is home to some of the world’s most diverse coral reef ecosystems. However, climate change has resulted in coral bleaching events, where increased sea temperatures cause corals to expel the algae that give them their vibrant colors. This bleaching weakens the coral and can lead to their death, impacting the overall health and biodiversity of marine ecosystems.
4. Declining agricultural productivity: Changes in rainfall patterns, increased temperatures, and more frequent droughts associated with climate change can significantly impact agriculture in the Caribbean. Reduced water availability and increased pest infestations can lead to crop failures, lower yields, and increased food prices, affecting food security and livelihoods for farmers and communities.
5. Health risks: Climate change also poses health risks to individuals in the Caribbean. Higher temperatures can lead to heat-related illnesses, while changing rainfall patterns can increase the prevalence of waterborne diseases like dengue fever and cholera. Additionally, natural disasters and their aftermath can result in injuries, mental health issues, and the spread of infectious diseases.
6. Economic impacts: The Caribbean heavily relies on industries such as tourism, fishing, and agriculture, which are vulnerable to climate change. Disruptions caused by extreme weather events can lead to a decline in tourism revenue, damage to fishing infrastructure, and reduced agricultural productivity. These economic impacts can result in job losses, decreased income, and increased poverty levels.

It’s important to note that the severity of these impacts can vary across different Caribbean countries and regions. However, overall, climate change poses significant challenges to individuals in the Caribbean, affecting their livelihoods, health, and overall well-being.

El presidente Luis Abinader es el primer presidente dominicano en asistir a una coronación de un monarca en Gran Bretaña – pero no es el primer dominicano. ¿Quien fue?

El presidente Luis Abinader es el primer presidente dominicano en asistir a una coronación del monarca en Gran Bretaña, pero no es el primer diplomático dominicano en hacerlo. El primer dominicano del cual se sabe que asistió a una coronación real británica fue Porfirio Rubirosa, bajo órdenes de Trujillo. La República Dominicana es internacionalmente reconocida como un estado libre y soberano, gracias en parte al apoyo de Gran Bretaña. Sin embargo, lograr el reconocimiento internacional como país independiente no fue una tarea fácil.

Cuando la República Dominicana declaró su independencia en 1844, inició una batalla diplomática para ser reconocida como tal por otras naciones, y este proceso duró seis años adicionales. El joven gobierno envió misiones de representantes a los principales poderes del mundo para solicitar su aceptación como nación soberana y establecer relaciones diplomáticas y económicas. Sin embargo, Estados Unidos no quiso reconocer a la República Dominicana como país, y España y Francia también mostraron poco interés.

Afortunadamente, Gran Bretaña fue diferente. Una pequeña pero importante comunidad de ingleses en Santo Domingo ya estaba realizando negocios en la joven nación, exportando madera, tabaco, cueros y otros artículos hacia Gran Bretaña. Esto llevó a que el gobierno británico designara a Serman, un científico alemán, como cónsul para la República Dominicana. Serman jugaría un papel crucial en los años venideros.

Tras algunas dificultades, se firmó el tratado dominico-británico el 6 de marzo de 1850, otorgando el primer reconocimiento oficial a la República Dominicana como estado soberano por parte de una potencia mundial importante, Gran Bretaña. Este reconocimiento allanó el camino para que otros países también respaldaran a la nueva nación en los años siguientes.

Desde entonces, los dominicanos han sido invitados y han asistido a eventos importantes en Gran Bretaña, incluyendo las coronaciones de los Reyes. Desde 1850 hasta 2023, ha habido cinco coronaciones británicas, y es posible que haya habido dominicanos invitados en algunas de ellas. Por ejemplo, en la coronación de Jorge VI en 1937, la República Dominicana envió una delegación encabezada por la hija de Trujillo, Flor de Oro, y Porfirio Rubirosa.

En su autobiografía, Rubirosa describió la fastuosidad y el poder de la monarquía británica que presenció en la coronación. A lo largo de los años, las relaciones entre Gran Bretaña y la República Dominicana han seguido siendo importantes, y a pesar de un pasado en el que los dominicanos expulsaron a las fuerzas británicas de su isla, no hay resentimientos y ambos países mantienen una relación cordial.

Angelita Trujillo, hija de Rafael Trujillo, también tuvo el honor de representar a la República Dominicana en la coronación de la Reina Isabel II en 1953, como parte de la delegación dominicana. A pesar de su joven edad, Angelita disfrutó del espectáculo y se inspiró en el atuendo de la Reina para elegir el diseño de su propio vestido en una ceremonia posterior en 1955.

Las relaciones entre Gran Bretaña y la República Dominicana continúan siendo significativas hasta la actualidad, y el reconocimiento temprano de Gran Bretaña hacia la independencia de los dominicanos ha sido un punto clave en su historia diplomática.

Corrige los errores en el siguiente texto separándolo por párrafos según la lógica y fluidez del texto:

Unas 10.000 familias fueron afectadas por la crecida del Lago Enriquillo. Escalofriante lo que está pasando; la gente ha tenido mucha incertidumbre. Déjenme mostrarles algo: Esta es una foto de satélite del Lago Enriquillo de 1998. Y esta es una foto del 2004. Y esta… del 2014. En unos diez años, el lago duplicó su tamaño de manera catastrófica. Y nadie supo por qué. Pero ahora vean esto. Vean la foto más reciente del lago. ¿Qué está pasando? Siempre oímos que el lago está creciendo, pero según las fotos de satélites recientes… ¿Está encogiendo?

Y ¿quieren tener más curiosidades? Los primeros europeos que visitaron el lago Enriquillo mencionan el animal más peligroso que vivía en el lago: el tiburón. ¿Tiburones en el lago Enriquillo? ¿El lago ensanchándose, luego encogiéndose? En serio, ¿qué cosas raras están pasando en ese lago?

Para entender todo esto debemos remontarnos al pasado, a mediados de la época Mioceno, hace unos 8 a 11 millones de años, cuando la isla, hoy conocida como Quisqueya, consistía de varias islas, pero había dos islas principales en esta época, la Paleoisla Norte, y la Paleoisla Sur, separadas por un canal marino. A lo largo de las épocas, por los movimientos de las placas, las islas se elevaron más y más sobre el mar. Así, grandes cantidades de agua quedaron atrapadas dentro del canal, separadas del mar. Estas aguas gradualmente se retiraron con las décadas, dejando atrás varios lagos, los más grandes siendo el lago Enriquillo del lado Dominicano, y el lago Azuei del lado Haitiano, así como alrededor de una decena de lagos, lagunas y pozos en ambos países.

Ahora que tenemos fotos de satélites, es muy evidente que hay un tipo de flujo y reflujo, pero ¿qué tal antes de las fotos de satélites? Pues, una de las fotos de satélites más antiguas que pude encontrar es del 1516 – bueno, no tanto satélite, más como un mapa. Es considerado el mapa más antiguo de la isla, y posiblemente el primero en mostrar el lago… bueno, los lagos. Mapas en las siguientes décadas también muestran los lagos, como este mapa del 1723. De hecho, en este se registran los lagos, junto a esta nota: “Lagunas que tienen flujo y reflujo y en las que abundan los peces marinos, caimanes y tiburones.”

Ok, aquí hay mucho que aclarar. Primeramente, esto nos indica que en 1723 la gente ya se había dado cuenta de que el lago cambia continuamente, de que tiene un flujo y reflujo. También nos menciona cocodrilos y tiburones. Pero hay notas más antiguas todavía, del tiempo de Colón. Gonzalo Fernández de Oviedo, nos dice en su ‘Historia general y natural de las Indias’ que: “Hay en él todos los pescados que hay en la mar […] E aun también hay tiburones que son bien grandes…” Oviedo también menciona que en el lago había manatíes, de los cuales uno hasta llegó a ser amigo de los Taínos. ¿Qué les habrá pasado a estos animales? El cronista Pedro Martyr de Angleria también concuerda que el lago contiene tiburones y hasta nos da unos datos muy interesantes sobre su tamaño: que es más de 30 millas en longitud, y unos 12 a 15 millas en anchura – es decir fue más grande de lo que está hoy.

Y Enriquillo es un nombre reciente. Antes le decían Daiguani, o lago Xaragua, porque quedaba en el área del reino de Xaragua, de la reina Anacaona. No fue hasta más tarde que se le dio el nombre del famoso cacique quien usó el área para su rebelión. Todavía nos quedan recuerdos de los taínos en el área, como las Cueva de las Caritas, y si es verdad que el lago solía ser tan grande como Pedro Martyr lo describe, es posible que la superficie llegaba a donde están las caritas. Eso tendría lógica, ya que los taínos hacían estas caritas siempre bien cerca de aguas.

Pero todos estos datos antiguos nos dejan clara una cosa: el lago solía ser más grande, y aparentemente se encogió, llegando a su nivel actual, el cual queda debajo del nivel del mar. Y este encogimiento terminó apenas en los últimos 100 años. El Listín Diario de 1924 menciona que debido al descenso de las aguas del lago, surgieron nuevas islas. Pero aparentemente ese descenso no duró, porque para el 1933, el Listín Diario reportó que el lago había comenzado a ensancharse. Sin embargo, este estudio aquí menciona que “los desplazamientos que han tenido las aguas del Lago Enriquillo han provocado cambios importantes. Así, en el pasado, la crecida de sus aguas prácticamente acabó con propiedades y cultivos, ocasionando con ello, inclusive migraciones de la fuerza de trabajo. Hoy por hoy, el fenómeno al parecer es inverso…” Y esto fue escrito en 1977.

Lo que todo esto indica es que en los últimos 500 años, el lago Enriquillo ha visto un continuo ensanchamiento y encogimiento. ¿Pero por qué? ¿Y qué le pasó a los tiburones? Cuando el canal marino surgió del mar, no fue solamente agua lo que atrapó: también peces, cocodrilos y tiburones. Lo de los cocodrilos está claro. Para los que no lo saben, en el Lago Enriquillo se encuentra una de las últimas comunidades de Cocodrilos Americanos, la más grande de América. Vamos a hacer un reportaje solo sobre estos. Pero ¿y los tiburones? Pues, hay varios reportes orales de historias de que realmente existían tiburones en el lago. El libro “La Naturaleza Dominicana” menciona

hasta historias de ataques de tiburones a pescadores en el lago, y aunque no hay evidencia definitiva, no hay razón por la cual no sea posible que estos animales solían estar en el lago. Tiburones en lagos no es algo inusual o imposible, pero es extremadamente raro. Es decir, estos tiburones eran algo muy único en el planeta.

Pero a los cocodrilos americanos no les importa el tipo de agua en el que viven, mientras que a los tiburones sí. La mayoría de los tiburones no pueden sobrevivir en ambientes de agua dulce debido a que su anatomía no los soporta. Sus cuerpos están llenos de sales y debido a la ósmosis, que exige que la salinidad del agua esté equilibrada, el agua dulce llena sus cuerpos y rompe sus células. En otras palabras, el agua dulce puede ser tóxica para tiburones, por lo cual solamente viven en agua salada, y el Lago Enriquillo es salado. Entonces, ¿por qué ya no hay tiburones? Primero que nada, ¿qué es un lago y cómo se forma?

En general, un lago es una acumulación de agua dulce en una depresión topográfica, que es alimentada por ríos, arroyos y precipitaciones. El agua entra por un lado y sale por otro, pero hay excepciones, como el Lago Enriquillo. Hay decenas de charcos y ríos que alimentan el lago, pero el agua no sale de él. Incluso si el agua que entra es dulce, si se evapora, con el tiempo, el agua en el lago se volverá salada o, al menos, salobre. Además, como se trata de un área volcánica, hay fuentes de agua sulfúrica, lo que también contribuye a su consistencia única. Todo eso resultó en agua salada que es muy diferente en su consistencia química a la agua salada del mar. ¿A qué sabrá esa agua salada?

(smash cuts.etc) Aunque siempre había un flujo y reflujo, antes del nuevo milenio, el lago parecía estar en general disminuyendo su tamaño. Con más tierra disponible, los agricultores aprovecharon el nuevo espacio para plantar. Sin embargo, esto no fue fácil al principio, ya que el lago dejó atrás una tierra salada que no permitía mucha agricultura. Con el paso de las décadas, la situación mejoró y lo que solía ser el lago se convirtió en campos de arroz y otros cultivos. De hecho, el lago se encogió tanto que la isla en su centro, la isla Cabritos, dejó de ser una isla y llegó a ser una península.

Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, todo cambió repentinamente. De pronto las lluvias comenzaron con una regularidad inesperada. El primer impacto que se sintió de estos cambios llegó en el 2004, y fue un desastre. Las lluvias se acumularon en las montañas del Bahoruco, y en la madrugada del 24 de mayo descendieron por el Río Blanco hacia Jimaní en forma de riada, arrastrando barrios enteros del pueblo. El infame desastre de Jimaní cobró las vidas de más de 1,000 personas, demostrando lo frágil que la zona era a cambios repentinos por el clima. Y eso apenas fue el comienzo de los cambios que azotaron a la zona.

En la temporada ciclónica del 2007, las tormentas Noel y Olga cruzaron por la isla, causando grandes inundaciones y desatando los primeros crecimientos del lago Enriquillo y el lago Azuei del lado Haitiano. El efecto de estas inundaciones repentinas fue especialmente impactante en el cruce fronterizo de Jimaní. La gente tuvo que traer botes para cruzar la frontera y hasta cobraban por ello. Algunos incluso tuvieron que caminar por las aguas. Incluso, la empresa de transporte Caribe Tours tuvo que ‘nadar’ para cruzar. Varios edificios fueron inundados y las Naciones Unidas tuvieron que ayudar a expandir el área de la frontera para protegerla contra las inundaciones. Para el 2016, el cruce de la frontera de Jimaní prácticamente se había convertido en una isla artificial en el lago Azuei.

Las siguientes temporadas trajeron una avalancha de tormentas y huracanes: Fay, Gustav, Hanna e Ike hicieron crecer el lago aún más y las aguas no tuvieron la oportunidad de evaporarse. Así, el lago no tuvo otra opción que seguir creciendo, invadiendo las tierras que los agricultores habían ocupado. Cientos de familias perdieron sus medios de sustento, lo que obligó a muchos a buscar otras formas de sobrevivir en una zona del país que ya era de por sí pobre. Desafortunadamente, muchos recurrieron al carbón para ganarse la vida, lo que empeoró la deforestación en la zona, creando así un problema adicional.

El lago llegó a su punto más alto de las últimas décadas en el 2014, y las imágenes de las inundaciones se esparcieron por el globo. De todas partes vinieron reporteros y científicos para investigar el fenómeno del lago creciente. Las razones al inicio no estaban claras. Se culpó a terremotos o cambios en las placas tectónicas, así como al calentamiento global. El impacto de las inundaciones es impresionante. Las fotos satelitales no le hacen justicia. Hay que ir en persona hasta el lago, para ver la escala. Los cementerios de árboles son el mejor ejemplo. Estas áreas fueron antiguos bosques que quedaron cubiertos por las aguas. Debido a la alta concentración de sal en el agua, los árboles básicamente se petrificaron. Ahora que las aguas se han retirado de nuevo, algunos de estos árboles han quedado fuera del agua, como estatuas de madera salada, en sus ramas corales en lugar de hojas. Mirando hacia arriba se puede ver lo profundo que el agua llegó a estar aquí.

El impacto de las inundaciones fue aún más fuerte para las comunidades locales, en particular para Boca de Cachón. Si buscas en Google Maps para llegar a este pueblo, te llevarás una sorpresa. Según el

mapa, hay un pueblo con sus calles y casas, pero en persona… Boca de Cachón no es nada más ya que unas pocas ruinas. La vegetación rápidamente se hizo cargo del área, y los árboles practicamante explotaron del piso. Ahora hay un bosque donde hace pocos años solía existir una comunidad, aunque parece que nadie le informó a Google Maps todavía. ¿Qué pasó con el pueblo de Boca de Cachón? Desde el 2004 hasta el 2014, el lago se acercó tanto a Boca de Cachón que el gobierno decidió mudar el pueblo entero a un lugar diferente. A solo 7 kilómetros del pueblo viejo se desarrolló ‘Nuevo Boca de Cachón’, un pueblo planificado con un diseño urbanístico predeterminado que le dio una forma inusual pero lógica. Pero el lago no llegó al pueblo y en el momento de nuestra visita a principios de 2023, pudimos observar que el nivel del agua seguía disminuyendo.

Así que, ¿qué está sucediendo con el lago? Lo que está sucediendo es debido a la naturaleza inerte del lago Enriquillo y el lago Azuei: son lagos endorreicos. Los lagos endorreicos son cuerpos de agua que se encuentran en cuencas cerradas, sin desagüe natural, es decir, el agua entra pero no sale. Son básicamente charcos gigantes. Hay varios de ellos en todo el mundo, y casi todos existen por debajo del nivel del mar. Su estado normal es un constante flujo y reflujo, ya que dependen del agua que fluye hacia ellos y de la evaporación. Al igual que el lago Enriquillo, es normal ver que cambian de forma y tamaño constantemente. Sin embargo, en las últimas décadas varios de estos lagos han comenzado a encogerse, prácticamente todos debido a la influencia humana.

El Mar de Aral en Asia central, por ejemplo, se secó por completo cuando, en los años 80, la Unión Soviética comenzó a redirigir los ríos que lo alimentaban, dejando barcos en la sequedad. Pero el lago Enriquillo experimentó el efecto opuesto. Mucha lluvia y poca evaporación causó que los lagos se ensancharan de 2004 a 2014. Pero de 2014 a 2023, cayó menos agua y la evaporación causó nuevamente que las aguas se retiraran lentamente. Como hemos visto, esto no es nada nuevo. Ya en los años 1700 se conocía este proceso de flujo y reflujo del lago, pero era un proceso lento. Tan lento que los agricultores parcelaron las tierras que el lago dejó atrás y las cultivaron durante décadas sin pensar que el agua podría regresar, al menos hasta que comenzaron a sentir los efectos del cambio climático global.

El cambio climático está teniendo varios efectos sobre los lagos endorreicos. En primer lugar, el aumento de las temperaturas puede aumentar las tasas de evaporación, lo que puede hacer que los lagos se reduzcan de tamaño y se vuelvan más salinos. En segundo lugar, también puede provocar lo contrario: lluvias y tormentas más frecuentes y severas, lo que puede aumentar las aguas. Ambos extremos tienen consecuencias ecológicas significativas, ya que el aumento o descenso de la salinidad puede dificultar la supervivencia de los organismos acuáticos.

El agua salada del lago Enriquillo es muy diferente del agua salada del mar en cuanto a su consistencia química, ya que su origen no es marino, sino de diferentes fuentes: ríos de montañas, fuentes sulfurosas y depósitos cársticos. Así, la composición química de las aguas varía en diferentes áreas del lago: un área puede ser más salada que otra, algunas son de agua casi dulce y por otro lado son más ricas en sulfuro que en otras. Si realmente hubo tiburones en el Lago Enriquillo, es posible que las fluctuaciones extremas en la consistencia química del agua a lo largo de las décadas hayan impedido que pudieran sobrevivir. Fueron, por decirlo así, envenenados por el mismo lago. Más recientemente, eso se repitió con la jaiba azul. Estos llegaron al lago después del 2004 y desaparecieron después del 2014, lo que nos indica que por un tiempo estos crustáceos pudieron sobrevivir en el lago, al igual que los tiburones, y luego no. En otras palabras, el mismo lago los envenenó.

Los lagos endorreicos son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático, por lo que el lago Enriquillo es un indicador del estado del clima. Aunque siempre ha tenido un flujo y reflujo, le tomó unos 500 años para secarse, pero menos de 10 para duplicar su tamaño. Y esto es un fenómeno global. En todas partes del mundo, los extremos en el clima han aumentado: en algunas áreas vemos más sequías que antes; en otros lugares, como aquí, vemos más lluvias y tormentas. El lago Enriquillo siempre ha tenido un flujo y reflujo desde que el canal marino desapareció, pero estos cambios solían darse lentamente durante siglos, lo suficientemente lento para que generaciones de agricultores pudieran ocupar las tierras del lago. Pero desde que inició el cambio climático, estos cambios han aumentado en velocidad. Lo que solía durar siglos, cientos de años, ahora se da en solo unos pocos años e incluso en unos meses. Aunque no lo queramos reconocer, el cambio climático está aquí y los cambios radicales del lago son una evidencia contundente de que en nuestra isla, el cambio climático tiene y tendrá impactos extremos y desastrosos.

¿Qué nos depara el futuro? Como decimos en el Cibao: la cosa ta’ fea pa’ la foto. Aunque el lago está actualmente en un nivel más bajo de lo que estaba en el 2014, si una nueva serie de tormentas nos azotan, el lago podría potencialmente volver a alcanzar el tamaño que tenía en 2014 e incluso superarlo, llegando teóricamente al nivel que tenía hace 500 años. Esto sería un desastre total para las comunidades locales. Muchos más pueblos se verían afectados, y miles de familias podrían perder sus hogares y medios de vida. Además, los desastres ambientales que estos cambios causan y causarán seguirán perjudicando la vida silvestre en la zona.

En la larga historia de la isla, los tiburones siempre fueron uno de sus secretos mejor guardados. Sería realmente una pena si el cambio climático acabara por completo con esa especie que convirtió un lago de agua salobre en una verdadera maravilla natural. Si siguen permitiendo la degradación del medio ambiente, sin duda vamos a perder más que tiburones. Es posible que terminemos perdiendo las maravillas naturales que hemos heredado, y nuestras futuras generaciones solo conocerán estas especies por leyendas, fotografías y libros. Y eso sería realmente triste. Aunque la situación es difícil y puede parecer desesperada, no hay duda de que se pueden tomar medidas para mitigar los impactos y adaptarse a los cambios. Es tarea de todos nosotros, como ciudadanos de este planeta, tomar acción. Ya estamos tardando.

¡Pues, hablemos de mapaches! Lindos, peludos, adorables, inteligentes, el vengador más fuerte y… ¿estrellas de las redes en República Dominicana? En serio, ¿qué hace un mapache en la República Dominicana? ¿Desde cuándo hay mapaches aquí? La respuesta es como con muchas cosas inusuales: Trujillo. Si… aquí vamos de nuevo.

La vida de Ramon Matías Mella fue una aventura inusual y emocionante, llena de momentos intensos y decisiones difíciles.

Como uno de los héroes de la independencia dominicana, enfrentó peligros y desafíos constantes en su lucha por la libertad y la justicia.

Su vida nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo si tenemos el coraje de perseguir nuestros ideales y defender nuestras creencias.

La figura icónica de Ramon Matías Mella es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y luchar por lo que es justo.

Su legado inspira a generaciones futuras a buscar la libertad y la justicia, y su ejemplo es una fuente de esperanza y determinación para todos aquellos que luchan por un mundo mejor.

Usted está viendo esto gracias a la fundación Corripio Induveca y Banco BHD. Los conspiradores haitianos se reunieron en secreto en un rancho en las afueras del pueblo de Los Cayos, en la parte sur de Haití. Entre los presentes había funcionarios del gobierno y militares haitianos, pero de entre todos, se destacó un conspirador en particular procedente de la parte española de La Isla. Su nombre era Ramón Matías Mella y estaba allí por instrucciones de su líder, Juan Pablo Duarte. Después de las deliberaciones, los conspiradores haitianos y el representante dominicano acordaron que tanto los reformistas haitianos como los revolucionarios dominicanos unirían sus fuerzas para derrocar al despótico presidente Jean Pierre.

Lo que ninguno de los conspiradores haitianos sospechaba era que los dominicanos tenían su propia conspiración y que después del derrocamiento de Boyer se proponían proclamar la independencia nacional del pueblo dominicano.

Ramón Matías Mella nació en la Ciudad de Santo Domingo el 25 de febrero de 1816. Sus padres fueron los señores Antonio Mella y Francisca Castillo. Al igual que muchos jóvenes de su generación, Mella se desarrolló políticamente y profesionalmente durante el período de la dominación haitiana (1822-1844). Hizo el servicio militar haitiano obligatorio y adquirió fama entre sus compañeros y superiores por su seriedad, firmeza de carácter, responsabilidad en su accionar y por su probado valor personal.

Para 1842, Mella vivía en San Cristóbal, donde ocupaba el cargo de subdelegado de Hacienda del gobierno haitiano, es decir, era el representante oficial para asuntos de finanzas en esa comarca. Disfrutaba del respeto y consideración de sus conciudadanos y también se dedicaba al próspero negocio del corte de maderas con fines de exportación. Desde muy joven, Mella adquirió conciencia de su identidad dominicana y, como muchos contemporáneos, era consciente de que el pueblo dominicano no merecía continuar padeciendo vejámenes por parte del dominador extranjero y era digno de vivir en libertad.

Mella se unió a la Trinitaria, una organización política que buscaba la independencia de la República Dominicana. Debido a su dedicación y eficacia en el trabajo revolucionario, pronto ganó la plena confianza de Juan Pablo Duarte, líder de la agrupación.

En enero de 1843, el régimen de Jean Pierre Boyer resultó ser inviable tanto para los haitianos como para los dominicanos. Se estaban formando grupos revolucionarios en ambos lados de La Isla: en el lado oeste, un grupo de liberales haitianos liderados por el oficial del ejército haitiano Charles Rivier Gerald conspiraba para derrocar a Boyer, conocido como la “Reforma”. Duarte diseñó una estrategia aparentemente a favor del movimiento reformista, pero con el propósito inquebrantable de proclamar la independencia nacional del pueblo dominicano. Para ello, necesitaba unirse a los reformistas haitianos y eligió a Ramón Matías Mella para viajar al oeste y concertar un acuerdo político.

Mella viajó a Los Cayos en enero de 1843 para pactar con los conspiradores haitianos el apoyo de los patriotas dominicanos al movimiento de la Reforma. Tras concluir exitosamente su misión, Mella regresó con la buena noticia a Duarte. Los rebeldes haitianos y dominicanos actuarían unidos contra Boyer. La revolución de la Reforma fue un éxito y los liberales haitianos, al mando de Charles Gerald, derrocaron a Boyer, quien se vio obligado a exiliarse y nunca más regresó a su país.

La adhesión al movimiento de la Reforma en la parte española tuvo lugar el 24 de marzo de 1843 en la Plaza del Carmen. Allí se reunieron varios trinitarios y declararon públicamente su respaldo al movimiento político. Posteriormente, en junio de ese mismo año, Duarte consideró necesario precipitar los acontecimientos para proclamar la independencia lo antes posible. Confió en Mella otra importante misión en el Cibao, donde debía diseminar el nuevo proyecto político. Sin embargo, el nuevo presidente haitiano, Charles Geram, se enteró de los planes trinitarios y mandó perseguir y encarcelar a todos los involucrados en la conspiración. Mella y varios patriotas dominicanos fueron detenidos y encarcelados en Puerto Príncipe.

Una noche a principios de agosto de 1843, Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez se vieron obligados a abandonar La Isla para evadir la persecución de las autoridades haitianas. Casi dos meses después, Mella fue liberado y se reintegró a sus labores patrióticas en la Ciudad de Santo Domingo para llenar el vacío provocado por la ausencia del líder principal.

En la parte española, la situación política estaba muy caldeada, con diversos grupos políticos separatistas aferrados a la idea de una separación de Haití. Hubo un momento de incertidumbre en el que fue necesario arribar a un acuerdo táctico y coyuntural entre las diferentes formaciones políticas para garantizar el éxito de los trabajos revolucionarios. Ramón Matías Mella fue el artífice de esta alianza transitoria, cuya firma aparece en la manifestación de los pueblos de la parte este de La Isla antes española, sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Este documento, conocido como el Acta de Independencia dominicana, circuló el 16 de enero de 1844.

Los trinitarios temían que otros grupos políticos se adelantaran a sus planes, por lo que decidieron acelerar los trabajos revolucionarios y fijaron la fecha del pronunciamiento para finales de febrero. Fue alrededor de las once de la noche del martes 27 de febrero de 1844 cuando varias personas se desplazaron por las calles de la Ciudad de Santo Domingo y se reunieron en la puerta de la Misericordia, que estaba completamente tapiada. Se había acordado que, cuando se escuchara un disparo, todos debían dirigirse hacia

el Baluarte del Conde y tomarlo por la fuerza, si fuese necesario, para anunciar oficialmente el final de la dominación haitiana y la creación del nuevo estado dominicano.

Un imprevisto alteró el curso de lo planificado, ya que las autoridades haitianas habían sido advertidas sobre un posible movimiento conspirativo, lo que impidió que muchos de los comprometidos con la causa acudieran a la puerta de la Misericordia. Ante la sugerencia de posponer los planes, la voz enérgica de Ramón Matías Mella se escuchó rechazándola. Sin vacilación, disparó al aire el trabuco que portaba, alertando a los demás comprometidos a salir de sus casas y dirigirse rápidamente al lugar de encuentro. Después del trabucazo heroico, nadie retrocedió y, desde la Misericordia, corrieron hacia la puerta del Conde, donde les esperaban los demás revolucionarios encabezados por Francisco del Rosario Sánchez. Una vez tomada la puerta del Conde, Sánchez pronunció una arenga de elevado patriotismo, subió a la cima del Baluarte y enarboló la primera bandera dominicana, declarando así la nueva República Dominicana y dando origen a la guerra de Independencia.

El trabucazo de Mella fue solo el comienzo de sus hazañas para proclamar y defender la independencia del pueblo dominicano.

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Ubicado en una de las montañas más impresionantes a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, con las vistas más espectaculares y el clima más agradable de todo el país. Un lugar para disfrutar en f…

La Sierra de Bahoruco es uno de los lugares más salvajes del país. Por su historia y su naturaleza, es un tesoro nacional, pero por ser de difícil acceso y quedar cerca de la frontera con Haití, es un lugar desconocido por muchos. Desde Enriquillo y Sebastián Lemba, hasta el contrabando fronterizo moderno de productos y personas, es hasta hoy un lugar de secretos, misterios y mitologías.

Por eso es aquí que se dice que viven unas místicas criaturas conocidas como los bien vienes cuenta el cronista de las indias Pedro Mártir de Anglería que en 1514 en la Sierra de Bahoruco vive un hombre salvaje de los tiempos prehistóricos. Dicen que secuestró a un niño y se lo llevó al bosque. Los españoles y los indios se pusieron a cazar y no lograron alcanzarlo por su agilidad. Pero abandonó al niño sin hacerle daño.

Historias de otros cronistas de la época de la conquista como que cuentan sobre montañas y algunos comían carne humana existen en todas partes del mundo como el Pie Grande de Norteamérica el Alma de Mongolia Rusia y el Abominable Hombre de las Nieves de las Himalayas. Los de Quisqueya, de nosotros son conocidos como los bien-bienes, aunque ya no se les ve mucho por 250 años.

¿Pero será real la leyenda de los bien-bienes?

Salimos en una expedición para investigar los secretos de la sierra, aprendimos porque aquí son tan comunes y ahora queremos investigar las leyendas e historias de este lugar tan único. Pero el llegar a la sierra es su propia aventura.

¡Acompáñenos!

La Sierra de Bahoruco es un lugar salvaje y misterioso, con una rica historia y naturaleza que lo convierten en un tesoro nacional. Aunque cercano a la frontera con Haití, es desconocido para muchos debido a su difícil acceso. A lo largo de los años, ha sido testigo de diversas leyendas y mitologías, incluyendo la existencia de unas místicas criaturas conocidas como los “bien bienes”.

Cuentan las crónicas que en 1514, un hombre salvaje de tiempos prehistóricos secuestró a un niño en la Sierra de Bahoruco. A pesar de los esfuerzos de españoles e indios, no lograron alcanzar al secuestrador debido a su agilidad. Sin embargo, el niño fue devuelto sin sufrir daños. Otros cronistas de la época, como el obispo de Santo Domingo y Gonzalo Fernández de Oviedo, también hablaron sobre estas criaturas salvajes, describiéndolas como seres de apariencia desagradable, cuerpos peludos y deformes, ágiles y que vivían en tribus en las montañas. Se decía que algunos incluso comían carne humana y que ahuyentaban a quienes se acercaban a su territorio con gritos extraños.

Leyendas de criaturas similares existen en todo el mundo, como el Pie Grande en Norteamérica, el Yeti en los Himalayas y otros. En Haití y la República Dominicana, se les conoce como “los bien bienes” debido a sus característicos gritos.

Recientemente, una expedición se embarcó en la tarea de investigar los secretos de la Sierra de Bahoruco. Durante la exploración, encontraron los misteriosos “solano”, que les ayudaron a comprender por qué los incendios forestales son tan comunes en la zona.

La Sierra de Bahoruco, de origen volcánico, es parte de una cadena montañosa submarina que se inicia en América Central, pasa por Jamaica y emerge en Haití, formando el mástil de la isla. Se caracteriza por su belleza y abundante naturaleza, con un alto porcentaje de plantas y fauna endémicas.

La zona también fue refugio para esclavos africanos y nativos escapados, conocidos como cimarrones, que se establecieron en la sierra y crearon sus propias comunidades secretas. Estos grupos eran conocidos como “manueles” y habitaban en la sierra durante la época de la conquista.

En la actualidad, la sierra es un paraíso para la ornitología y hogar de diversas especies de aves, como la lechuza orejita y la cotorra de la española. Sin embargo, también enfrenta desafíos, como el tráfico ilegal de estas aves, que son apreciadas como mascotas.

La inaccesibilidad del lugar lo convierte en un refugio para diversas especies de animales. Además, se ha convertido en un camino frecuentado por contrabandistas y migrantes que buscan cruzar ilegalmente hacia la República Dominicana.

Las leyendas sobre los “bien bienes” y otras criaturas salvajes en la Sierra de Bahoruco han perdurado a lo largo del tiempo, y aunque su origen es incierto, forman parte del misterio y encanto de esta región. A pesar de la propuesta de construir una carretera que una el Lago Enriquillo con Bahía de las Águilas, algunos creen que es mejor mantener la sierra en su estado actual, preservando su belleza y naturaleza intacta.

En resumen, la Sierra de Bahoruco es un lugar único y misterioso, con una rica historia y naturaleza que sigue fascinando a quienes se aventuran en su exploración. Aunque existen diferentes teorías sobre las leyendas de los “bien bienes”, el lugar guarda sus secretos y continúa siendo un tesoro natural y cultural de la República Dominicana.

Vacas, caballos, ratas, ratones, cerdos, ovejas, conejos, chivos, si, hasta estos preciosos gatitos son animales invasores en el Caribe, es decir fueron traídos a esta parte del planeta después de la llegada de los Europeos.

Entonces, ¿cuáles animales son realmente nativos y endémicos de aquí? ¿Qué animales tenían y cazaban los Taínos?

Al investigar la respuesta a esto, descubrí algo insólito…

Hace miles de años, la flora y fauna del Caribe eran muy diferentes. Había más plantas endémicas, más frutas endémicas, y muchas de las plantas que conocemos hoy no existían. Por ejemplo, las palmeras de coco. En aquellos tiempos, en los árboles se podían ver animales inesperados, como los monos. En estas tierras, los monos existían en el Caribe entero, solo en la isla española (Haití y República Dominicana) había por lo menos dos especies endémicas, y se estima que es posible que todavía estuvieran aquí para cuando los europeos llegaron.

En aquellos tiempos, en las llanuras del Caribe, existían mamíferos grandes como los perezosos gigantes. Solo en la española se han encontrado restos de varias especies diferentes de perezosos, desde chiquitos hasta del tamaño de un oso. Hace varios miles de años, no hubiera sido inusual encontrarnos con un animal así de grande ambulando por la zona del Cibao. Eran herbívoros y fruteros, y a pesar de su tamaño, eran animales pacíficos y tranquilos.

También existían varias especies de roedores conocidos como las jutías. De hecho, había decenas de especies de jutías de diferentes tamaños, las más grandes también del tamaño de un oso. La mayoría de las especies eran herbívoras, aunque algunas consumían animales pequeños, pero al igual que los perezosos, eran inofensivos. Se podría decir que eran versiones grandes de los conejillos de Indias, o como las capibaras que vemos aquí.

En la isla española también existían los solenodontes, una clase de musarañas endémicas de las Indias, que cazaban insectos. Su nombre quiere decir “asesino de la isla”, similar en algunos sentidos a las musarañas modernas, pero más pequeños.

En aquellos tiempos, los ríos estaban llenos de cocodrilos de varios tamaños. En todas las islas había varias especies de cocodrilos, y los taínos y sus ancestros vivían junto a ellos. Eran los superdepredadores de las islas, y su presa principal eran los numerosos mamíferos de la isla. También había iguanas muy comunes en las áreas costeras, grandes o pequeñas, pero no eran los únicos reptiles. Además, había varias especies de culebras, en particular las boas.

Mientras tanto, en las costas del Caribe existían mamíferos marinos, como las focas monje. Existían junto a los delfines, y por muchas décadas, junto a los taínos. Asimismo, las focas monje fueron muy comunes en las áreas costeras del Caribe.

Todo esto nos permite vislumbrar cómo era la fauna en esos tiempos. Imagínate, en vez de conejos y chivos, había monos y jutías de varios tamaños. En lugar de lobos u osos como depredadores, había diferentes tipos de cocodrilos. En vez de ratas y ratones, había solenodontes y jutías. Los taínos cazaban y comían a estos animales, seguramente evitando los cocodrilos, pero aparentemente también cazaban a estos últimos, tanto por su carne como por su piel. Los monos también eran cazados, pero también eran criados como animales domésticos.

Actualmente, muchos de estos animales ya no existen en el Caribe. Por ejemplo, sería fascinante tener un perezoso gigante aquí en la naturaleza o incluso ver cocodrilos en nuestros patios. Pero la verdad es que la mayoría de ellos desaparecieron debido a la caza por parte de los taínos y, más tarde, por la llegada de los europeos, que también cazaron y depredaron a estas especies. Algunos de estos animales fueron domesticados por los taínos, pero también se cree que algunos fueron consumidos como alimento por esta población indígena.

Lamentablemente, la desaparición de estos animales es una lección sobre cómo los humanos, a menudo, han desequilibrado los ecosistemas y han causado extinciones masivas de especies en su historia en el planeta. La relación entre los taínos y la fauna de su época es un testimonio de cómo las actividades humanas pueden tener un gran impacto en el entorno natural.

Es necesario aprender de estos errores del pasado y trabajar para proteger y conservar la vida silvestre en nuestros días, para evitar futuras extinciones y preservar la rica biodiversidad que aún existe en el Caribe y en todo el mundo.

Fue en la frontera con Haití que viajamos al pasado.

Metidos en la Sierra de Bahoruco, todos nuestros dispositivos móviles de repente se atrasaron una hora sin nosotros tocarlos.

¿Qué había pasado? ¿Por qué nuestros relojes automáticamente cambiaron su hora al acercarnos a Haití? ¿Por qué la hora de Haití es diferente?

Me puse a investigar esta aparentemente simple curiosidad, y la respuesta resultó ser todo menos simple. Resulta que la hora haitiana no es diferente – pero sí la hora dominicana.

Esta es la historia sobre quién decide cuál debe ser la hora en tu reloj, la historia de la República Dominicana enfrentando al resto del mundo para defender su derecho de decidir su propia hora, y cómo apagones, invasiones, guerras y un dictador afectaron este simple número.

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Este es el famoso reloj del sol en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, frente al Museo de las Casas Reales. Es uno de los relojes de sol más antiguos de América.

Pero fue construido durante el gobierno de Francisco Rubio y Peñaranda en 1753, y eso abre un misterio. En ese tiempo, los relojes de sol ya eran algo anticuado – la mayoría de las ciudades europeas ya tenían relojes públicos y algunos ciudadanos de Santo Domingo tenían relojes en sus casas.

Además, leer la hora de este reloj es medio complicado – no es algo que todo el mundo sabía hacer.

Entonces, si era complicado de leer y era una tecnología anticuada en 1753, ¿para qué pusieron aquí este reloj de sol?

Enriquillo

En 1884 un grupo de delegados de diferentes países – científicos, intelectuales, diplomáticos y hasta un conde – se reunieron en los escalones del Departamento de Estado de los Estados Unidos para sacarse esta foto. Entre ellos figura un diplomático Dominicano.

Su nombre es Manuel de Jesús Galván, estadista y escritor, hoy más conocido por su novela ‘Enriquillo’. De niño vivió la guerra de la independencia, y ahora estaba aquí en Washington, representando su joven país a las órdenes de Ulysses Hereaux.

Lo vemos aquí todo despreocupado, un capitaleño de estatura baja, aún con el frío el único sin el saco puesto, y quizás por ser Dominicano, subestimado por todos – pero acaba de enfrentar a todos los otros delegados en un voto de importancia global. Fue el único que tuvo el valor de defender el derecho de su país de decidir la hora de su propio reloj.

Para entender la negativa de Manuel de Jesús Galván, tenemos que entender cómo se mide el espacio y el tiempo.

Duodecimal y Sexigesimal

¿Por qué se mide el tiempo con 12 horas y 60 segundos?

Porque hace 5,500 años la cultura Sumeria contaba hasta 12 con sus manos.

Para eso contaban los falanges de la mano derecha. Para seguir contando, cada vez que llegaban a doce, se levantaba un dedo de la mano izquierda, hasta completar 5 veces 12, lo que llega a ser 60.

Por eso 12 y 60 fueron consideradas cifras redondas y completas, y se usaba para contar todo, desde huevos hasta los zodiacales, y en especial, los días. Usando la luz solar, separaron un día completo de sol en fracciones de 12 y 60, creando así un sistema para contar las horas.
Los imperios de Babilonia, Grecia y Roma imitaron esta matemática, y nosotros todavía la usamos para determinar ángulos y el tiempo.

Aunque el método solar de medir el tiempo es antiguo, es matemáticamente exacto.

Pero resulta que la mayoría de los relojes del mundo ya no son ajustados según el sol, sino por un sistema global predeterminado. En otras palabras, hubo un momento en la historia humana en la cual a cada país se le asignó una zona de hora, independiente del sol.

Pero no todos los países aceptaron esto…

Coordenadas

¿Entonces, cómo se mide el mundo? Hay que encontrar un lugar de inicio, una línea cero, para desde ahí crear más líneas y aplicarles un valor, las llamadas coordenadas. A esta línea cero se le llama el meridiano y dónde ponerlo ha sido un debate trascendental por miles de años. Cada imperio quería ser la línea cero, el centro del mundo por decirlo así.

Por ejemplo, el imperio Britanico medía su geografía y tiempo desde su observatorio en Greenwich, cerca de Londres. Literalmente. Hay una línea literal en el suelo desde donde midieron el globo, la línea de cero grados: el llamado Meridiano de Greenwich.

Pero no todos usaban Greenwich como el punto de partida global, más notable el enemigo natural de Britania, Francia, que usaba el Meridiano de París. Y había varios otros sistemas en uso también.

Esto causó mucha confusión en todo el mundo y, a fines del siglo XIX, estaba claro que era necesario establecer un solo sistema universal para medir el tiempo y el espacio.

Estados Unidos y Gran Bretaña insistieron en que todas las naciones del mundo deberían aceptar su estándar universal – el estándar de Greenwich.

Y así, cuando el presidente estadounidense Chester Arthur convocó una conferencia internacional de científicos y diplomáticos en Washington en el año 1884, para establecer Greenwich como el estándar global, se asumió que sería una reunión breve. Pero no habían contado con los franceses… y Santo Domingo.

Meridiano Cero

¿Por qué Greenwich, y por extensión, el imperio Angloamericano, debería convertirse en el centro del mundo? El Meridiano Cero debería ser un lugar políticamente neutral, argumentaron los delegados franceses.

El delegado británico respondió que esto no tenía nada que ver con política, sino que el 70% del mundo ya usaba Greenwich, y sería mucho más fácil para el otro 30% cambiar, que para todos comenzar de nuevo. Además, ya no había ningún punto en la tierra que fuese neutral.

Las discusiones sobre este pequeño detalle duraron varios días. Cuando al fin llegó el momento de votar, la mayoría votó a favor de Greenwich. Solo Francia y Brasil se abstuvieron en protesta. Pero hubo un solo voto en contra, de parte del delegado de Santo Domingo.
Lilisada

Manuel de Jesús Galván había sido enviado a Washington por Ulysses Heureaux, y el voto en contra de Greenwich podría verse como una de sus tantas ‘Lilisadas’. Pero resulta que la decisión de votar en contra no vino de Lillis, sino del mismo de Jesús Galván.

En una carta al presidente Heureaux, de Jesús Galván explicó que su voto fue incitado por el argumento de Francia: el rechazo a que Angloamérica se convirtiera en el centro del tiempo y el espacio del mundo.

Pero en un discurso ante la convención fue más diplomático y explicó que esperaba el día en que hubiera un sistema de medida global neutral, puramente científico, libre de toda implicación política.

“Ese día”, dijo a los delegados reunidos, “será saludado con un cordial hosanna por la República de Santo Domingo, que siempre está dispuesta libremente a dar su asentimiento al progreso de la civilización”.

Por supuesto, también podría decirse que la votación fue en solidaridad con el aliado más cercano de Santo Domingo, Francia. En ese tiempo, París fue para los Dominicanos lo que hoy es Nueva York. El mismo de Jesús Galván había vivido y estudiado en París y tenía familia ahí.

Cualesquiera que hayan sido las razones, la República Dominicana, o República de Santo Domingo como le decían en ese tiempo, pasó a la historia como la única nación que se opuso al Meridiano de Greenwich.

Pero cuando llegó el momento de votar para que Greenwich fuera también el centro del tiempo universal, de repente Santo Domingo ya no estaba solo.

Parece que algunos delegados se dieron cuenta de lo que de Jesús Galván había notado al principio: de que el espacio y el tiempo están intrínsecamente interconectados, y que darle a Gran Bretaña el privilegio de tener el meridiano cero, también significaría que todos en el mundo tendrían que ajustar sus relojes de acuerdo con los relojes del Imperio Angloamericano.

Tal vez inspirados por el voto de Jesús Galván, varios votaron en contra, o se abstuvieron.

Aunque la mayoría votó a favor, se expresó la resolución de otro modo, de que se estableciera un tiempo universal basado en Greenwich, pero que cada nación tuviera el derecho a elegir su propio tiempo, a su propio tiempo.

Tiempo Solar

Durante las siguientes décadas, casi todos los mapas y relojes del mundo se adaptaron al meridiano de Greenwich. Incluso Francia comenzó a usarlo eventualmente en 1911, aunque se negaron a llamarlo ‘Hora de Greenwich’, sino que básicamente lo llamaron ‘Hora Atrasada de París’.

Claro, las horas no se asignaron arbitrariamente. Se calculó la hora solar de Greenwich, y luego se midió husos de una hora cada uno en ambas direcciones. El resultado fueron horas realmente no tan distintas a las horas solares locales, con una variación de unos minutos a una o dos horas.

Pero la República Dominicana siguió usando su propia hora local, determinada localmente, así como lo había hecho hace cientos de años.

Desde la llegada de los conquistadores, se usaba la hora local solar, medida con relojes solares y almanaques. Se piensa por ejemplo que en la cima de la catedral de Santo Domingo había un reloj solar.

Según el investigador Carlos Dobal sabemos que en 1537 se instaló un reloj mecánico en las Casas Reales – Dobal supone que fue sobre la entrada – el cual sirvió de reloj magistral a todos los relojes de Santo Domingo. Es posible que fue el primer reloj público del continente Americano. Había una persona asignada a cuidar el reloj y diariamente asegurarse de que estuviese en orden y puntual, y para determinar la hora precisa, usaba un reloj solar, instalado frente a las Casas Reales.

Según Dobal, el reloj mecánico duró unos 250 años en operación. No se sabe lo que pasó después. El reloj de sol que todavía está es el segundo que se puso ahí, y más que un simple reloj, es un instrumento científico para medir la hora solar precisa, en cualquier día del año, lo que todavía hace.

Aparentemente por décadas fue el instrumento que determinó la hora oficial para Santo Domingo.

Pero usar el sol para determinar la hora es muy problemático. Me explico: según la hora solar, cuando son las 12 por ejemplo en Santo Domingo – es decir de que el sol esté precisamente sobre la ciudad – faltan todavía unos 3 minutos para las 12 en Santiago. Así que si se determina la hora local según la hora solar local, entonces cada pueblo debería tener su propia hora.

De hecho, de extremidad a extremidad la diferencia en hora solar en la isla entera es de unos 20 minutos.

El Reloj Público está loco

Durante la ocupación estadounidense en 1917, el gobierno militar estadounidense emitió la orden ejecutiva No. 40 que dispuso que la hora oficial del país entero sería la solar mediana del Meridiano 70º Oeste de Greenwich. El Meridiano 70º cruza por Haina, por lo cual coloquialmente llegó a ser conocido como el Meridiano de Haina.

En Haití el gobierno militar estadounidense estableció la solar mediana del Meridiano 75º Oeste de Greenwich como la hora oficial, lo que representa una diferencia de 20 minutos: si eran las 12 del mediodía en Port au Prince, eran las 12:20 en Santo Domingo.

En algún momento la oficial meteorológica se encargó de determinar la hora oficial en base del Meridiano de Haina, y según el Listín Diario, en Santo Domingo la policía acostumbraba entonces dar la hora oficial con la campana instalada sobre la Puerta del Conde.

Dar la hora fue un servicio público. Cada pueblo y municipio tenía un reloj público, el cual daba la hora oficial de este municipio. El mejor ejemplo de un reloj así es el famoso reloj de Montecristi.

Aunque había una hora gubernamental oficial, disponible por telégrafos, aparentemente cada pueblo y ciudad determinaba su propia hora, y se llevaron de diferentes fuentes: algunos del Meridiano de Haina, otros de la hora usada por las compañías de telégrafos, correos, de trenes y azucareras, y otras hasta por la hora de Washington. Esto creó numerosas confusiones.

El Listín Diario de 1925 cita la experiencia de un viajero dentro del Cibao quien notó que la diferencia de los relojes públicos entre algunos pueblos era de varias horas.

Además, pocos ciudadanos tenían relojes personales, y los relojes públicos muchas veces estaban atrasados, adelantados, mal calibrados o simplemente dañados. Un periodista se quejó públicamente en 1928 de este problema, diciendo que “aquí no se sabe nunca la hora en que se vive, cada cual tiene su propia hora” y que “aquí no se puede dar una cita exacta porque es más difícil comprobar la exactitud de la hora, que cualquier otra cosa.”

Esa no fue su única queja. También se quejó de que aquí el uso de los cohetes fue un abuso. No tiene que ver con todo, pero me pareció jocoso.

Así en la sociedad dominicana la puntualidad llegó a ser opcional, porque fue imposible determinarla. Quizás por eso lo sigue siendo…

Horario de verano

Alrededor de este tiempo entró en uso el horario de verano. La idea era simple: dado que el sol salía y se ponía de manera diferente por temporada, ¿por qué no ajustar los relojes según esto? Así se podía aprovechar más la luz solar, lo que ahorraría mucho dinero.

Alemania fue uno de los primeros países en implementar este cambio, y otras naciones siguieron su ejemplo, incluido EE. UU., y según el Listín Diario de 1930, también la República Dominicana.

Sin dudas, esto creó aún más confusiones en los pueblos dominicanos, y muchos llamaron a establecer una hora única en el país entero, la cual no cambiara.

Hizo falta un dictador con… delirios de omnipotencia, para finalmente tomar el control total del tiempo.

En el tiempo de Chapitas

En 1933 Rafael Leonidas Trujillo decretó que la hora oficial a observar sería la solar meridiana del Meridiano 70 de Greenwich, el Meridiano de Haina. Por radio se anunció al país entero cuando llegaron a las 12, y todos deberían ajustar sus relojes. Y claro, mandó al militar y la policía a velar por el cumplimiento exacto.

Pero después de declarar la guerra a Alemania en 1942, Trujillo ordenó que todos los relojes se adelantarán una hora y 40 minutos, a lo que llamó ‘tiempo de guerra’, para aprovechar la luz de la madrugada, y así reducir los costos de la energía eléctrica.

Esto solo duró unos días y luego lo cambió de nuevo. Pero aparentemente ninguno de estos cambios fue según el concepto de Greenwich. En un mapa de los husos horarios globales del 1942, la República Dominicana está destacada como uno de los pocos países que todavía no aceptaba el método Greenwich.

Y Trujillo no había terminado. Cambió la hora al menos cuatro veces más, adelantando y atrasando el tiempo por varias razones, entre ellas posiblemente el hecho de que para entonces se había introducido un nuevo sistema de tiempo global: el Tiempo Universal Coordinado. Era hora de Hosanna.

Hosanna

En su discurso al congreso meridiano en Washington en 1884, de Jesús Galván había dicho que si llegaba el día en que las medidas y husos horarios estén ajustados según la ciencia y no la política, la República lo saludaría con Hosanna.

En 1955 se inventaron los relojes atómicos, relojes que cuentan la vibración de átomos. Ese fue un método mucho más exacto y se estableció un nuevo estándar de tiempo según estos relojes, el Tiempo Universal Coordinado, o UTC. Inició con la hora Greenwich como punto de partida, pero luego se independizó.

En efecto, UTC se convirtió en un estándar de tiempo en base de ciencia, y políticamente neutral, así como de Jesús Galván lo había deseado.

Y eso no fue lo único. Aunque hoy todavía usamos las expresiones Tiempo y Meridiano de Greenwich, el observatorio de Greenwich dejó de ser el punto inicial, ya que su meridiano geográfico se desplazó con el movimiento de las placas tectónicas. La línea en el piso que los turistas visitan ahora es puramente simbólica. El meridiano actualmente se encuentra a 102 metros al este del observatorio, y sigue escapando con los años.

Aunque de Jesús Galván obviamente desconocía los relojes atómicos y movimientos tectónicos, se podría argumentar que él tuvo razón en no querer aceptar un sistema que no solamente tenía connotaciones políticas, sino que 70 años más tarde llegaría a ser obsoleto.

Lío de horas

Trujillo no fue el único que cambió el tiempo. En 1973, el presidente Joaquín Balaguer también adelantó los relojes por una hora para reducir el consumo de energía eléctrica y enfrentar los apagones.

Más recientemente se usaba comúnmente la base de tiempo de las centrales telefónicas. Las compañías telefónicas determinaban esta hora entre sí, por lo cual el país en general también usaba ese estándar, posiblemente con sus orígenes en la hora de GPS.

El horario de verano nunca se adoptó permanentemente. El gobierno del 2000 intentó introducir el concepto, pero como muchos de nosotros recordamos, fue todo un lío.

Fronteras

Por ahora, Haití sí usa la hora de verano. Dos veces al año, los relojes en Haití son cambiados, creando la diferencia de una hora con la República Dominicana.

Los teléfonos móviles toman su tiempo de la red telefónica celular. Así, si uno está más cerca del sistema celular haitiano en vez del dominicano, el sistema haitiano cambia la hora en los celulares automáticamente.

Como nos explicaron los guardias de la frontera, aquí se experimenta esta diferencia claramente 2 veces al año, cuando Haití está una hora atrasado, comparado con el lado Dominicano.

Tiempos Modernos

El voto de de Jesús Galván realmente no tuvo ningún efecto sobre el sistema meridiano, ya que la mayoría ganó el voto, pero es posible que su negativa ayudó a fortalecer el derecho de todos los países de poder determinar su propia hora, independientemente de la política.

Y así la República sigue manteniendo su neutralidad horaria. En 2017, el gobierno de Danilo Medina decretó la hora -4 UTC como la hora oficial del país, aunque geográficamente debería estar en -5 UTC, igual que Haiti. En los mapas de husos horarios, el país sigue figurando como uno de los pocos que no adhiere al huso que debería tener, determinando su propio tiempo, a su propio tiempo.

Hoy la hora oficial de la República Dominicana es establecida por el Instituto Dominicano de la Calidad con un reloj atómico que les fue donado. Indocal pública la hora en su página oficial: horaoficialdominicana.gob.do

El fuego es nuestro amigo. Sin el fuego, nuestra civilización no podría existir.

Y los incendios son una parte importante del ecosistema.

Limpian el suelo del bosque de escombros, lo abren a la luz solar y nutren el suelo, dejando espacio para nuevos pastos, hierbas y arbustos regenerados que brindan alimento y hábitat para muchas especies de vida silvestre.
En condiciones óptimas, digamos causado por un rayo, el resultado es un fuego de baja intensidad que se queda en el suelo quemando pastos y vegetación, pero causando menos daño a los árboles.

Pero hay una diferencia entre un fuego a causa de un rayo cada cuantos años – que varios pequeños varias veces al año, una y otra vez, causados deliberadamente por el humano.

La Sierra de Bahoruco es uno de los lugares más salvajes y fascinantes de la isla Española. Es un lugar poco visitado por muchos, por ser tan remoto y de difícil acceso. Pero es el lugar de la isla que más experimenta incendios forestales, y quisimos averiguar por qué.

El área de la Sierra de Bahoruco es de una belleza inmensa, similar a Valle Nuevo, solo más seco. El área ve menos lluvia y por eso tampoco hay muchos charcos o hasta ríos. Aun así, el área es una fuente importante de agua para el sur Dominicano, ya que los bosques sirven como una esponja para retener el agua y alimentar a los reservorios de agua subterráneas. Pedernales vive de la sierra.

Esta es una de las razones por las que los fuegos son más comunes aquí, especialmente en las temporadas de sequía, las cuales así también son las temporadas de incendios forestales, desde mediados de enero hasta finales de abril y desde junio hasta principios de septiembre.

Pero aunque es un área acostumbrada a sequías, últimamente se pone más seco, y por tal más inflamable de lo normal, gracias al cambio climático.

En cada momento, a cada segundo, el mundo se está quemando. Pero como generalmente no siempre nos afecta de manera personal, no lo vemos en las noticias.

Hay constantes fuegos desde Siberia hasta el Mediterraneo, África y Asia, Australia, Norteamérica y el Amazonas.
Igual que las tormentas, los fuegos se monitorean y estudian desde satélites, y esta información está disponible públicamente.

Y los estudios están claros: con el aumento del cambio climático ha habido un aumento global de incendios forestales. La predicción para el futuro es: más sequía, lo que significa más incendios.

Pero el cambio climático no es el causante de los incendios. La chispa casi siempre es humana.

El gigantesco fuego de Dixie en California del 2021 fue causado por cables eléctricos chispeando.

El incendio del Amazonas en 2019 fue causado por deforestación deliberada.

Los incendios en Australia del 2020 se sospecha que casi el 50% fueron causados por humanos, posiblemente deliberadamente.

Una estadística estima que en Australia cada día 85 incendios son causados por personas malignas, por pura maldad – locos con fósforos.

Se calcula que globalmente, del 75% al 95% de los incendios forestales son causados por el humano.
¿Qué tal en la República Dominicana?

Con el permiso del ministro Orlando Jorge Mera, vinimos a ver los daños del gran incendio del inicio del 2022, y hablar con los héroes de primera línea cuando se desata un fuego.

Nuestro guía fue Nicolás Corona, en ese momento el director del parque, y un experto de la flora y fauna local, así como uno de los primeros que responden a un fuego aquí.

El camino es poco transitado, ya que es usado solo por los guardabosques, algunos visitantes con permisos, y los bomberos forestales.

Aquí nos encontramos con la primera pista de nuestra investigación: la zona afectada por los incendios de febrero del 2022, los incendios más grandes hasta ahora vistos.

Gran parte del camino pudimos ver los restos de este fuego.

En cada área fue un poco diferente, en algunos casos la naturaleza se estaba recuperando, en otros, no tanto.
Eso es porque no todos los incendios son iguales. Hay diferentes clases de incendios forestales, o más específico, diferentes tipos de fuegos.

Un fuego forestal nos puede afectar aunque no estemos cerca de él.

Igual que el cambio climático empeora los incendios, los incendios empeoran el cambio climático, al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono, monóxido de carbono y partículas finas a la atmósfera.

Similar a fumar, la contaminación del aire resultante puede causar una variedad de problemas de salud, incluidos problemas respiratorios y cardiovasculares y hasta puede impactar nuestra salud mental y nuestro bienestar psicosocial.

Y claro, nos puede afectar económicamente.

En el caso de la Sierra de Bahoruco, por ejemplo, la destrucción de los bosques puede causar una reducción de la tasa de aguas subterráneas, de las cuales Pedernales vive. Si va a haber una expansión turística del sur, esta va a depender grandemente de las aguas. Así que, si deseamos un crecimiento económico del sur, necesitamos los bosques de la sierra.

Es similar en otros lugares del país. Tarde o temprano los incendios nos afectarán económicamente.

Al fin, después de varias horas monteando, llegamos a uno de los puntos más altos del parque, las casetas del llamado Codo, a unos 2,000 metros.

Es desde aquí que se puede presenciar una de las vistas más increíbles del país: de un lado se ve el lago Enriquillo, y del otro, la bahía de las Águilas.

La torre me recuerda a torres similares en otras partes del país, como en el Pajón Blanco en Valle Nuevo, y todos tienen el mismo uso: como la torre de nuestro querido Pinto en Valle Nuevo, esta torre sirve para detectar incendios.

Pero regresemos a la pregunta inicial: ¿quién los causa y por qué? Hay que entender que cada fuego es diferente, dependiendo del área geográfica. Analizemos primeramente la situación en la Sierra de Bahoruco. Muchos que desconocen las circunstancias tienden a culpar a nuestro vecino de Haití, quizás por culpa de los hornos de carbón. Pero la respuesta es más compleja de ahí.

En cuanto al gran fuego de inicios del 2022, la razón se piensa fue una fuera de lo usual, como explica Jorge Mera.

Ahí están las respuestas, por lo menos en cuanto a la Sierra de Bahoruco: los incendios pueden ser provocados por monteros que descuidan sus fuegos, guardaparques descontentos, fogones de carbón, y en el caso del fuego del 2022, por una sola persona disgustada. Además, a veces los incendios pueden iniciar en la sierra del lado haitiano y cruzan la frontera. Pero aparentemente la razón principal es que los incendios son provocados por agricultores.

Mientras que los fuegos de la Sierra de Bahoruco fueron entre los más grandes, hubo otros incendios en otras partes del país, como en el área del Pico Duarte, en La Vega y Samaná, entre otros, la mayoría también causados por agricultores y a propósito por elementos nefarios.

Al regresar del parque, Nicolás y su equipo se detuvieron en la carretera. Con sus ojos experimentados avistaron en la distancia humo, aparentemente otra vez unos agricultores quemando bosques donde no deben.

Le dejamos a Nicolas lo último que nos quedó de comida. Con este nuevo incendio no podían regresar al pueblo, y tuvieron que encargarse de una vez, un trabajo que podría durar horas, posiblemente hasta tarde en la noche.
Con la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, el futuro de los incendios es incierto, ya que él tomó la delantera en someter a los culpables a la justicia, así como mejorar la reacción y capacidad de los bomberos forestales.

Por ahora son personas como Nicolás y su equipo los que seguirán cuidando la fascinante naturaleza de la Sierra. En todos los parques hay personas como él, dedicados a defender los recursos naturales. Hombres y mujeres dispuestos a salir en una emergencia y arriesgar sus vidas en defensa de la naturaleza. Es uno de los trabajos más importantes del país, pero menos reconocido y respetado.

Así vemos cómo el humano es en casi todos casos el culpable de los incendios. Realmente no tiene nada que ver con nacionalidad, nivel social o estado económico. Al final los incendios forestales son un resultado y síntoma de una indiferencia social y moral, causados por deseos de venganza, ira y codicia.

Es imposible imaginarse a Samaná sin sus puentes. Todos los conocemos, todos los hemos visto y algunos de nosotros hasta tuvimos la energía para caminarlos. Le dan un toque único a la bahía y son sin dudas una atracción turística. ¿Pero a dónde llevan? ¿Qué hay en el cayo donde terminan?  ¿Y por qué existen?

Vamos a explorar estos puentes peatonales, para que tu no lo tengas que hacer, e investigar klk. Pero con un total de más de un kilómetro de longitud, toma un rato para llegar, así que hasta que lleguemos, déjenme contarles la historia de sus orígenes, los cuales comienzan con el emperador francés Napoleon Bonaparte y su obsesión con Samaná.

La visión de Napoleón

La Península con sus inmensos recursos y su excelente bahía localizada en un lugar estratégicamente importante para América, siempre fue deseado por muchos imperios, pero en especial por el emperador francés Napoleón Bonaparte.

Su legado es complicado y paradójico. Es recordado tanto como un brillante estratega militar, un líder patriótico, y un dictador tirano. La leyenda popular de que fue un chamaquito bajito y que por un complejo de inferioridad quiso conquistar el mundo, es completamente exagerada – él era de estatura promedio para su tiempo.

Pero sin dudas quiso conquistar el mundo para Francia. Su meta fue volver a la isla de Santo Domingo, Saint-Domingue en francés, el eje de su imperio en América, por lo cual necesitaba establecer su poder ahí. El problema fue que unos esclavos se habían rebelado contra él.

En 1801 gran parte de la isla estaba en manos del gobernador de Saint-Domingue, el ex-esclavo Toussaint Louverture. Pero Louverture declaró su alianza a Francia: querían seguir siendo una colonia francesa – solo no como esclavos. Pero Napoleón no le confiaba. Despachó una flota de más de 60 naves con unos 80,000 soldados franceses a bordo a la bahía de Samaná. Dejó a su cuñado Charles Leclerc encargado para acertar su poder sobre la isla.

Leclerc arrestó a Louverture y lo mandó a Francia, donde murió en el exilio. Leclerc llegó a ser el nuevo gobernador de la parte francesa de la isla, con la misión de conquistar el resto también. Así comenzó la era de Francia en Santo Domingo.

Pero las ambiciones de Napoleón, como de costumbre, le salieron caro. Ni los ex-esclavos ni los dominicanos se mantuvieron tranquilos. De los 80,000 soldados franceses, unos 50,000 perecieron, la gran mayoría por fiebre amarilla, incluyendo Leclerc.

Así Napoleon tuvo que nombrar al general Jean-Louis Ferrand como el nuevo gobernador de Saint-Domingue, uno de los pocos generales todavía vivos. Él sería el hombre que, en representación de Napoleón, formaría el destino de Samaná. Mandó a medir, evaluar y parcelar la península, y la repartió a decenas de colonos franceses.

Pero los planes más épicos fueron convertir el pequeño pueblo de Santa Bárbara de Samaná en una majestuosa metrópoli al estilo de París y Bordeaux, con plazas, teatros, iglesias, casernas, hospitales, fuentes, una prisión y un palacio con un jardín al estilo Versaille. La nombró La Ville du Port Napoléon – La Ciudad de Puerto Napoleón, en honor de… bueno, Napoleón. Claro, Ferrand también quiso inmortalizarse a sí mismo, por lo cual el muelle y una calle principal llevaría su nombre.

Aparentemente los colonos franceses comenzaron a delinear las calles según los planes de Ferrand, y construir casas y edificios al estilo colonial francés, transformando a Santa Bárbara en un precioso pueblito Francés, que fue además próspero. Muchos de los colonos franceses se quedaron, y sus descendientes llevan sus nombres hasta hoy. Además, el Santa Bárbara de Samaná moderno, conocido hoy simplemente como Samaná, existe precisamente sobre las antiguas delineaciones de Port Napoléon.

Pero, el sueño de Napoleón y Ferrand de un Port Napoléon nunca se cumplió.

La razón fue porque los Dominicanos rehusaron aceptar el dominio Francés. Ferrand perdió el control, y después de la famosa batalla de Palo Hincado, Ferrand se quitó la vida. El sueño de Port Napoléon se perdió en las corrientes de la historia.

Hasta que llegó Balaguer.

La visión de Balaguer

En 1966 llegó al poder Joaquin Balaguer. Balaguer, un intelectual con un buen conocimiento de la historia, conocía muy bien los planes de Ferrand y Napoleón, y aparentemente decidió cumplirlos. Durante sus infames 12 años quiso transformar Santa Bárbara en un destino turístico ‘moderno’, como parte de sus masivas remodelaciones en el país entero.

Él y un batallón de ingenieros y arquitectos descendieron sobre el pueblo e hicieron planes para un aeropuerto nuevo, restaurantes y hoteles, incluyendo uno en el cercano Cayo Levantado, y una completa modernización de la ciudad entera.

Solo había un problema: las viejas construcciones coloniales pintorescas de madera y sus habitantes percibidos por los capitaleños como ‘pobres’, no encajaban en la visión de un destino turístico modernista como Balaguer lo tenía en vista.

En 1970 Balaguer ordenó destruir todas las últimas casas antiguas, borrando así un valioso patrimonio Dominicano, para sustituirlas con construcciones supuestamente ‘modernas’ de concreto poco atractivo.

De entre 6 a 10,000 locales se vieron desalojados forzosamente de sus casas. Tan solo su fuerte oposición logró que por lo menos la famosa Churcha quedase intacta, la cual es el último edificio al estilo colonial. Un dato interesante: la palabra Churcha proviene del inglés Samanes, el dialecto inglés que los inmigrantes afro-americanos hablaban, y significa ‘iglesia’. Y el término chercha, también está relacionado a esta. Aprende más sobre el inglés Samanes, en este video.

Aunque se decía que fue para el beneficio del pueblo de Samaná, muchos simplemente perdieron sus casas sin compensación.

No hay dudas de que con todas estas construcciones masivas, muchas fueron sobrevaluadas, y varias personas ligadas al sector de construcción se beneficiaron económicamente.

Pero la construcción que más se destacó fue la de los tres puentes que conectan los cayos de la bahía. Algunos afirman que fue idea del mismo Balaguer, inspirado por los diseños de Ferrand, y es por eso que en la inauguración fueron dedicados al emperador que se estaba rascando el ombligo.

En 1974 se inició la construcción de los puentes, según los diseños del arquitecto italiano Guillimo Bertalleri, y bajo el mando del maestro constructor Julio Peña.

La construcción fue una obra de arte e ingenio humano – y fuerza de parte de los trabajadores. Son tres puentes, y el más largo es de más de 600 metros de longitud, y la única manera de llevar todo el cemento, arena y otros equipos para la construcción entera, fue por carretilla. Así que cada día allí había varios hombres llevando carretillas por el estrecho entero. Y yo de vago aquí andando en patineta.

Los Misterios del Puente

Aunque conocemos varios de los detalles de su origen, al final algunos misterios quedan.

El primero es que, el diseño de Ferrand no incluía los puentes. El mapa solo muestra una delineación como advertencia de los corales entre los cayos. Así que es posible que el arquitecto o ingeniero o hasta el mismo Balaguer solamente vieron esta línea, y la interpretaron como un puente – nunca lo sabremos, pero según los ingenieros de la época, la inspiración para los puentes provenía de Ferrand.

El otro misterio es el por qué se dice que fue dedicado a Napoleon Bonaparte. De todos los personajes en la historia Dominicana, ¿por qué a una persona que quizo conquistar el país y devolverle la esclavitud? ¿No hubiese tenido más sentido dedicarlo a los héroes de Palo Hincado, en vez de a su enemigo?

Otro misterio sin resolver es el nombre del puente que aparece en los mapas modernos: Brug Samaná Van Leona, que es Danés y quiere decir Puente Samaná De Leona. ¿Por qué está el nombre en Danés? ¿Y quién fue esa Leona? ¿Si fue dedicado a Napoleón, por qué lleva un nombre danés en los mapas?

No pudimos resolver estos dos misterios. Si alguien tiene una respuesta, que lo deje en los comentarios.

El último misterio que sí pudimos resolver es a dónde lleva, y que hay en este cayo. Si logras llegar hasta el final del último puente y todavía tienes energía, puedes subir a visitar un mirador con vista de la bahía de Samaná. 

El cayo tiene su propia historia. Hoy le dicen Cayo Vigía, pero los mapas antiguos lo llaman Cayo Carénage. Aunque no hay indicaciones de planes para un puente, si sabemos que durante  la casi-anexión de la isla, este cayo sirvió como una estación de carbón para las naves estadounidenses y por tal fue considerado territorio estadounidense, ondeando la bandera estrellada. Aquí más sobre esta historia.

Pero lo más curioso son las varias construcciones, aparentemente sin razón y ser, básicamente bloques de cementos en formas de edificios y gazebos y lo que parece ser casetas de vigilancia. Si el más grande fue intencionado como un restaurante, le faltó de todo, incluyendo la plomería.

Algunos afirman que la existencia de los puentes y las construcciones en el cayo realmente no tienen ninguna razón de ser, y que fueron hechos como una excusa para algunas personas del sector de construcción ganarse unos chelitos.

Sean cuales sean las circunstancias, en todas las obras públicas hay elementos de sobrevaluación y aprovechamiento, y aunque los puentes realmente no fueron necesarios, esta iniciativa de Balaguer le dio un toque único y especial a Samaná.

La Visión de Samaná

La visión de Balaguer para Samaná le quedó corta – dicho figurativamente, aunque para la época ya estaba lidiando con los efectos del glaucoma. Samaná no vio el auge turístico al principio, ya que las construcciones modernistas no fueron las atracciones turísticas que se había esperado. En vez de eso, Las Terrenas llegó a ser un destino popular.

Pero los puentes llegaron a ser un elemento verdaderamente icónico del pueblo: París tiene la torre Eiffel, Roma el Coliseo, y Samaná sus puentes. Ferrand y Napoleón seguramente estarían orgullosos.

No fue hasta los años ochenta que se inició el turismo ecológico con un enfoque en la más grande atracción de Samaná: las ballenas.

Pero el sueño de Balaguer – y por ende de Ferrand y Napoleón – de transformar a Samaná en un pueblo de importancia económica y turística sigue vigente.

Varias gestiones municipales añadieron elementos turísticos, desde una expansión del malecón a estas torres de observación. 

Hace unos años construyeron este barrio de negocios imitando al estilo colonial Samanés, que nos da una idea de cómo la antigua Samaná hubiese sido.

También hay nuevos hoteles, como el Hacienda Samaná Bay, un hermoso hotel de lujo en expansión frente a la misma bahía y una magnífica vista de los puentes. Tiene una impresionante terraza con varias piscinas y jacuzzis, un restaurante de primera y cada habitación tiene una vista de la bahía y los puentes. Si no me creen, hablen con mi pana William Ramos, que él sabe de eso. Les dejo un video más completo aquí.

Es de aquí que pudimos presenciar un nuevo espectáculo en los puentes. Se instalaron iluminaciones a lo largo, que le dan una imagen bella al puerto entero, en particular durante la puesta del sol, que es algo increíblemente bello que presenciar.

La historia de los puentes peatonales de Samaná es compleja y fascinante. Quien sabe como estaría el pueblo hoy si Ferrand y Napoleon hubiesen tenido éxito. Samaná sin los puentes ya no sería Samaná.

La cuestión que se presenta — en todas partes del caribe los Taínos han dejado sus petroglifos, de cuevas, hasta en las piedras. Y nadie sabe realmente por qué. Hay varias teorías, y vamos a explorar la principal. Para eso debemos visitar una de los petroglifos más inusuales — la Piedra Letrada de Constanza.

Constanza

Constanza es un lugar relativamente distante y uno se pregunta por qué los Taínos subieron aquí. En general se quedaban más en los valles y cerca de las costas. Pero había excepciones. Quizás fue hasta para refrescarse. Muchos suben a visitar los lugares frescos, salto Aguas Blancas, Valle Nuevo (valles de menta), y es obligado un Yogen Früz en el parque. 

La Piedra Letrada

Escondida en las montañas detrás de Constanza está la Piedra Letrada, fascinantes imágenes, no se sabe bien porque. Teoría de que tiene que ver con las creencias religiosas. 

La Teoria

Los Taínos tenían un complejo sistema social. Según ellos los vivos y los muertos existen lado a lado, y se podría contactarlos. Según su creer, los muertos tomaban forma de los murciélagos. Y se podía contactar a los muertos en su mundo por medio de alucinógenos (‘Cohoba’). Lo que las cuevas con pictografías y piedras con petroglifos tienen en común, es que se encuentran en lugares que son frecuentadas por murciélagos. 

Es posible que por eso los Taínos buscaron lugares como estas piedras, para aquí tratar de comunicarse con los muertos. 

Los petroglifos por tall llegan a ser representaciones de la persona muerta que estaban tratando de contactar, el acto de tallar la figura siendo la manera de invocar al muerto. 

Es probable de que La Piedra fue un lugar especial en el cual se reunían tribus o individuos para pedir ayuda de los muertos, similar al oráculo de Delfos en Grecia.

¿Sabías que entre Cabo Rojo y la Bahía de las Águilas hay unas cuevas, en las cuales solía existir una comunidad de cavernícolas modernos?

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En la región suroeste de República Dominicana, el ‘sur profundo’ como algunos le llaman queda Cabo Rojo y la Bahía de las Águilas, lejos de todo… En serio: desde la capital Santo Domingo son unas 5 a 6 horas de viaje, y el pueblo más cercano, Pedernales, queda a unos 30 minutos. 

¿Quién viviría aquí en cuevas, lejos de toda civilización? ¿Y por qué?

Cavernícolas, eso fuimos

Si vienes a Cabo Rojo y a la Bahía de las Águilas, hay muchas cosas que ver. Muy conocidas son las extensas playas de arena blanca, y una naturaleza desértica pero sorprendentemente abundante que incluye a iguanas y tortugas marinas que vienen para desovar de noche. Además, hay cuevas escondidas con pozos de agua dulce cristalina. Hay oportunidades únicas de pesca y buceo, y una fauna submarina preciosa. Por un rato hasta había una nave averiada, pero ya se la llevaron en pedazos.

Cuando vienes al área sin dudas vas a llegar al centro turístico La Cueva, donde hay un restaurante, la entrada al Parque Nacional Jaragua, y desde donde parten los botes a la playa de la Bahía de las Águilas o la isla Beata.

Le dicen La Cueva porque hay una curiosa cueva a pocos metros de la playa que se está usando como parqueo para vehículos.

Pero, cómo te puedes imaginar, y eso es lo típico de nuestro canal, aquí hay: historia olvidada.

Esta cueva solía ser un pueblo.

El área queda lejos de todo como cualquiera que ha venido aquí se ha dado cuenta. Pero sí existe una carretera que lleva hasta Cabo Rojo, donde se encuentran un muelle y una pista de aterrizaje ya en poco uso. Aquí camiones solían llevar la bauxita de la mina Las Mercedes en la Sierra de Bahoruco hasta Cabo Rojo. La carretera fue construida a comienzo de los años 60, lo que permitió un acceso más rápido al área, aunque solo llega hasta el muelle.

Así, se facilitó un poco el acceso al área y en los años 60 varias familias pescadoras se mudaron aquí, solo que como no había ningún pueblo, estas familias se establecieron dentro de la cueva al estilo cavernícola.

No es nada inusual para algunas comunidades vivir en cuevas hasta hoy en día. Aquí vemos unas comunidades en Palestina que viven de esta manera, por diferentes razones. No hay imágenes de la época cuando los cavernícolas de Cabo Rojo se asentaron, pero nos podemos imaginar que fue muy similar a estas imágenes aquí.

En el 2007 mi hermano, mi amigo Jared y yo estuvimos en una gira alrededor de la República Dominicana en motores, y pasamos por el pueblo. Permítanme remontarnos a estos tiempos lejanos del año 2007 de nuestra era común, en la primera serie documental que creamos, hace unos 15 años, cuando éramos aún más jóvenes, y teníamos una cámara caravelita….

La cueva se convirtió en casa

[intro Rubberside Down]

Después de 8 días de duro viaje alrededor de la isla, al fin llegamos a Cabo Rojo, en camino a la Bahía de Las Águilas. Quisimos visitar la comunidad La Cueva, pero para nuestra sorpresa,  encontramos la aldea abandonada.

Había unos 200 ‘cavernícolas’ viviendo en la cueva, “cueveros”, como solían llamarse ellos mismos, aislados de la civilización, apartados de todo tipo de servicio público, sin representantes del estado, sin baños ni sistema de cloacas. 

Eventualmente construyeron paredes rudimentarias frente a la cueva, con unas separaciones débiles por dentro. Vivían con escasos muebles y en varios casos usaban camas de paja.

Por falta de televisión y otras formas de entretenimiento, cada familia tenía 3 o más hijos. De educación ni se hable. Había dos pulperías y unos paneles solares para unos bombillos. El promedio de ganancia de cada familia era de 8,000 pesos al mes, lo que consiguieron a la suerte de lo que el mar les deparaba o con el ligero flujo de turistas, llevándolos a la playa de la Bahía o a la isla Beata.

Era una vida dura, pero tranquila, en medio de la naturaleza. El área es de una belleza inmensa, con increíbles puestas de sol. Y vivir esta clase de puestas desde tu propia cueva es algo inigualable, enteramente prehistórico, lo que explica por qué los cueveros permanecieron aquí unos 50 años.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí?

Sin patria, sin futuro, sin hogar

En 2007, la Secretaría de Medio Ambiente decidió expandir el potencial turístico de la zona, lo que incluía desalojar a los cueveros para sacarlos de su estado deplorable y dar paso a un progreso turístico.

Así construyeron una serie de casitas cerca de la zona para que los cueveros pudieran vivir. Cuando lo visitamos en nuestro viaje en el 2007, ya todos se habían mudado. Pero aparentemente hubo unos desacuerdos entre los cueveros y el Ministro del medio ambiente de la época, y no todos recibieron una casita.

La mayoría de los cueveros se quedaron sin sus cuevas, sin patria, sin futuro, sin hogar. Y los políticos mentían con toda honestidad… parafraseando a Arjona.

Hoy, quince años después, el pueblo de la Cueva de los pescadores está olvidado, aunque el área y la carretera todavía lleva su nombre, y la comunidad de cueveros se integró al pueblo de Pedernales. Las cuevas son usadas como parqueo de vehículos y ya casi nadie recuerda la pobre, pero pintoresca, comunidad de cavernícolas de Cabo Rojo.

El área está viviendo un auge de turismo, con una nueva carretera en construcción y más y más turistas llegando cada año. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, ya que es excelente para la economía de la zona, pero peligroso para la naturaleza – el monto de basura está aumentando considerablemente, y ya están llegando menos tortugas.

Pero las puestas del sol siguen igual, una vista prehistórica, como si el tiempo se hubiera parado aquí. La vida lejos de la civilización no es ni tan mala.

¿Alguna vez te has preguntado por qué la arena en las playas del Caribe, como aquí en Bahía de las Águilas en la República Dominicana, es tan hermosamente blanca?

Es porque toda esta arena blanca es… caca de peces. 

Así es. Toda esta hermosa, blanca, suave y preciosa arena sobre la cual caminas, juegas, te bronceas y te revolcas… en realidad es excremento de peces.

¿Como así?

Arena es básicamente partículas finas de roca que han sido erosionadas de rocas más grandes. El color de la arena en una playa está determinado por el tipo de rocas de las que proviene la arena, y eso varía de una playa a otra. Cada playa es diferente y cada arena en cada playa es diferente.

Como ejemplo, la arena de las Dunas de Bani es muy oscura debido a la gran cantidad de metal que se origina en las montañas volcánicas, lo que también la hace magnética. 

Por otro lado, la playa de Los Patos es muy rocosa y consiste de las rocas que bajan de las montañas de esa zona en particular, por lo que a veces encontrarás Larimar en estas playas.

Pero en Bahía de las Águilas, la arena es especialmente blanca y suave, lo que convierte a este tramo de costa en uno de los más bellos del mundo. ¿Cómo se volvió tan hermosa esta arena?

El secreto de este misterio se encuentra debajo de las olas, con el pez loro.

Hay decenas de variaciones de peces loros en todo el mundo. A lo largo de las costas dominicanas conocemos por lo menos 12 variantes. Son fáciles de reconocer, ya que suelen ser muy coloridos y sus bocas parecen picos de loro. 

Y son animales muy raros: todos los peces loro nacen hembras hermafroditas, es decir, pueden cambiar de sexo si se necesitan más machos para procrear, y cuando hacen eso, tambien cambian sus colores.

Y lo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta es que las playas blancas fueron literalmente hechas por estos peces.

Pero ¿cómo es que un pececito así puede crear una playa entera?

El océano está lleno de corales, que parecen plantas submarinas, pero en realidad son varios animales que se unieron para formar estas colonias, o como los llamamos, arrecifes. Son la base del ecosistema marino, ya que prácticamente todos los animales marinos dependen de ellos para su refugio y alimentación. Algunos peces se esconden allí para no ser comidos por otros peces, y otros peces se esconden allí para comerse a los peces que se esconden allí. En serio, en el océano todos se comen a todos.

También hay algas llamadas zooxalen…. zoxalnta…. Zooxathenthallllll….. Se llaman así, como está en la pantalla: (zooxanthellae); estos viven simbióticamente en los tejidos del coral, y estas algas pueden realizar la fotosíntesis: convertir la luz solar, el dióxido de carbono y el agua en energía alimentaria, y comparten una gran parte de esa energía con el coral. Estas algas también dan a los corales sus colores brillantes. Pero si las algas crecen demasiado, en realidad pueden sofocar el coral. 

Aquí es donde entra el pez loro, el dermatólogo de los corales. Con sus fuertes picos, pasan todo el día quitando las algas de los corales, dándoles básicamente un tratamiento de la piel, (como una exfoliación?) a menudo enormes trozos de coral. No daña al coral ya que este sigue creciendo, pero mantiene las algas bajo control.

Y aquí algo salvaje: los peces loros tienen un segundo juego de dientes dentro de su boca, que muelen los trozos de coral en pequeños granos antes de tragarlos. Su digestión luego extrae todos los nutrientes de estos corales masticados, y después de todo esto, ¿qué crees que sucede con el coral digerido y finamente molido?

Así es. Lo defecan. Bueno, no suenan así a ese extremo, gracias a Dios. De los corales sólo quedan estos granos finos y blancos, a los que llamamos arena, que caen al fondo del mar desde donde las corrientes marinas la llevan a las costas, formando todas estas playas blancas.

Pero hay millones de toneladas de arena blanca en las playas blancas de todo el mundo, ¿fueron todas formadas por estos peces? Pues, sí, por lo menos en el trópico. Se estima que el 85% de la arena de las playas blancas en el trópico es pura caca de pez loro. Cada pez loro puede defecar entre 100 y 300 kilogramos de arena al año, y los más grandes hasta una tonelada de arena al año. Pueden vivir hasta 20 años, por lo que un solo pez loro de los grandes puede defecar alrededor de 20 toneladas de arena en su vida; para comparar, eso es aproximadamente dos camiones llenos de arena. Sí. Un solo pez, dos camiones llenos de arena. Y dado que hay millones de estos peces, podemos ver que no solo es fácil para ellos crear una playa, sino también rápido.

Entonces podemos ver cuán increíblemente importantes son los peces loros para los arrecifes de coral y, por lo tanto, para las playas. Sin ellos no tendríamos playas blancas. Pero hay un problema con los peces loros: cocinados son deliciosos. 

Y así todo vuelve a los humanos una vez más, causando caos en los ecosistemas de coral por los efectos del cambio climático y la sobrepesca. De hecho, nos estamos comiendo tantos peces loros que el efecto de su reducción ya se puede ver en los corales y las playas. Es por eso que el pez loro está en la lista de especies en peligro de extinción y por eso, dado su alto valor ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene esta especie en total veda desde hace un año. 

Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a mantener estas playas hermosas y prístinas? Bueno, por un lado, no comas pez loro y no apoyes su captura. Sí, yo se que son deliciosos, con un arrocito al lado con un chin de limón, y…. Mhm, pero no! ¡Necesitamos los corales y las playas! Sin el pez loro, los corales se mueren. Si mueren los corales, la biodiversidad del mar se ve afectada y, por tal, la economía humana. Además, no tendríamos playas blancas, lo que también afectaría al turismo, ya que las playas con Bahía de las Águilas son únicas en el planeta. Así que si no te importan los arrecifes de coral y la biodiversidad marina, por lo menos piensa en la inconveniencia para los seres humanos – dicho breve, sin los peces loros y sin corales toditos perdemos cuaitos!

 Porque al final somos los únicos que importamos, los animales no importan, verdad? (que me importa la biodiversidad y los peces, MI DINERO MI CUAITO) ?

Y en segundo lugar, cuando visites las playas, no dejes tu basura atrás. Llévala contigo. No hay nadie allí para limpiar detrás de ti, así que llévatela. No es tan difícil, en serio, ¡no somos bebés!

Ok, ya me calme un poco.

A medida que el sur se abre cada vez más al turismo, necesitamos proteger esta zona aún más que nunca, ya que cualquier pequeño cambio en el ecosistema puede derribar todo el sistema. El pez loro quizás parezca solo otro animalito de los miles y miles que habitan las costas caribeñas, pero sin ellos, no podremos tener playas tan hermosas como estas, todo gracias al pez loro por defecar tanta arena para nosotros poder disfrutar toda esta… caca blanca.

Desde tiempos inmemorables, una criatura gigantesca viene cada año a la bahía de Samaná para enamorarse.

Estas son las famosas ballenas jorobadas de Samaná. Nadie sabe hace cuánto tiempo ya vienen a la bahía de Samaná, pero sí sabemos que no será para siempre. Eventualmente, las ballenas podrían dejar de venir.

¿Por qué son las ballenas tan importantes para la economía de la localidad? ¿Cuál es el misterio de sus canciones, y por qué podrían dejar de venir a Samaná en los próximos años?

La respuesta, en parte, es que las ballenas jorobadas del Atlántico Norte, son de nacionalidad Dominicana…

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Santa Bárbara

Para el pueblo Santa Bárbara de Samaná, las ballenas son un símbolo. Un símbolo de prosperidad, un símbolo de identidad. Hasta cierto grado, Samaná depende de las ballenas.

Aquí estamos en el Hacienda Samana Bay, miren que linda la habitación, y nos invitaron aquí a visitar el hotel para poder hacer un viaje hacia las famosas ballenas de Samaná. Miren esta vista. Ahí están los puentes de Napoleon.

Aunque estamos aquí en el cálido Caribe, comencemos esta historia en el Ártico Norte del planeta.

Tatica

Puede que no lo parezca, pero el Ártico está lleno de vida, tanto grande como pequeña. 

El krill es sin duda la vida más abundante aquí, con millones de toneladas de estos diminutos crustáceos deambulando bajo el hielo. El krill está en la parte inferior de la cadena alimenticia aquí. Y resulta que uno de los animales de arriba es dominicano.

Esta es la historia de una hembra de ballena. Llamémosla Juana María Altagracia de la Aleta Ballenato, pero vamos a decirle Tatica.

Como muchos dominicanos, no simplemente come: se jarta. Ella come alrededor de 2 toneladas de krill por día. Ella tiene que, pues está comiendo por dos. 

Pasó los últimos meses alimentándose continuamente, a veces sola, a veces con otras ballenas, a veces con una manada de focas. Este año le tomó más, porque hay menos krill. 

Tuvo que aumentar lo más que pudo de peso porque tenía que dar un viaje de más de 10,000 kilómetros hacia el trópico del planeta. Porque su instinto le dijo que debía dar a luz en el mismo lugar donde ella nació: la Bahía de Samaná.

Tatica es una megaptera novaeangliae o ballena jorobada. Mide unos 15 metros, lo que equivale a una Caribe Tours, pero pesa lo mismo que dos Caribe Tours.

Está entre los animales más grandes del planeta, aunque la ballena azul es aún más grande, y puede llegar a una edad de hasta 95 años de edad.

Tatica no es un pez sino un mamífero, y respira oxígeno por un orificio en la parte superior de su cabeza. La diferencia entre un mamífero acuático y un pez es fácil de reconocer: los peces tienen la cola vertical, y los mamíferos horizontal. Además, no pone huevos, sino que dará a luz a una cría viva. Y para eso necesita nadar en las aguas cálidas del trópico.

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Son las 9 de la mañana. Está un poco nublado. Me tiré brevemente a la piscina aquí en el hotel.

Después de un buen desayuno nos vamos al muelle de Samaná. Samaná tiene varios muelles, y hay varios botes que llevan turistas a las ballenas, pero fuimos invitados a acompañar un grupo de científicos que están catalogando a las ballenas que llegan a la bahía, y tienen su propio barco.

Va a ser un viaje de como una hora para llegar a donde están las ballenas.

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El viaje para Tatica dura varias semanas, casi sin parar. Como muchos Dominicanos, está ansiosa por regresar a su país.

Y Tatica no es la única haciendo el viaje. Junto a ella viajan miles de otras ballenas jorobadas. Alrededor del planeta hay decenas de rutas balleneras, con miles de ballenas migrando en todos los océanos, de ambos polos hacia el trópico. Son más de lo que solían ser.

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Había un tiempo cuando pensábamos que las ballenas jorobadas estaban por extinguirse. Las cazábamos y las matábamos por su grasa y su carne. De hecho, el mismo caribe solía ser un centro ballenero, y hasta hoy en algunas islas se acostumbra cazar ballenas y delfines, en especial las orcas.

Fue y sigue siendo una guerra para protegerlas, y hay organizaciones e individuos dedicadas a dificultar el negocio a los balleneros. Admito que ser protector de ballenas fue un trabajo soñado para mí de niño.

Gracias a estos y otros esfuerzos, la población de ballenas está en aumento.

Pero eso no significa que estén fuera de peligro. Contaminación acústica, choques con barcos y redes de pesca todavía representan una amenaza diaria para Tatica y su manada. Y hay un peligro más, posiblemente el más serio de todos. Aunque Tatica no lo entiende, lo puede sentir en el agua todo a su alrededor.

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La conservacionista Kim Bedall ha estado estudiando las ballenas de Samaná durante casi 40 años. Fundó la primera compañía de avistamiento de ballenas, Whales Samana, en 1984 y ha llevado visitantes a ver las ballenas prácticamente todas las temporadas desde entonces. Hay pocos que conocen mejor a las ballenas de la isla que ella. Y cuando me recordó que las ballenas no vendrán aquí para siempre, le presté atención.

Ella y su equipo usan cada viaje para catalogar y clasificar a cada ballena de la bahía, y así han creado una de las bases de datos más grandes sobre ballenas jorobadas del Atlántico Norte.

Al cruzar frente al Cayo Levantado, estamos entrando en el Santuario de las ballenas.

La República Dominicana creó en 1986 el Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y Navidad, una de las primeras áreas protegidas de su tipo en el mundo, y el primer santuario de mamíferos marinos creado en el Océano Atlántico. Tiene más de 31.000 km2 de tamaño, y además de las ballenas, hay delfines, manatíes, orcas y otras clases ballenas.

Otros lugares populares para las ballenas jorobadas quedan en las costas de México, Guadalupe, Dominica, Puerto Rico, entre otros, pero se estima que el 80% de las ballenas del Atlántico Norte vienen a los Bancos de Plata y Navidad, unos 2 a 3,000 ballenas por año, a veces más, a veces menos.

La razón de su visita es simple: vienen al lugar donde ellos mismos nacieron, para enamorarse y dar a luz.

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Al llegar a la bahía de Samaná, Tatica dió a luz a un ballenato. Vamos a llamarlo Monchy. Ella es una madre muy gentil. De inmediato, lo amamanta. Tatica no ha comido nada, ni va a comer nada en toda su estadía en la bahía. Toda la leche para su ballenato viene de la grasa que ella acumuló en el ártico.

Juntos juegan, y Tatica le enseña a Monchy a golpear el agua.  No sabemos por qué lo hacen, pero parece que lo disfrutan. Tatica es además una antropóloga, y le gusta observar a los humanos.

Monchy es igual de curioso, algo que él está aprendiendo de su madre. Los botes con los turistas en general no los molestan, aunque los sonidos de los motores los confunden un poco. Así como los otros sonidos raros que algunos otros botes emiten.

Pero con todo este ruido, a Monchy le es difícil escuchar un sonido importante. Alguien está cantando, llenando la Bahía de Samaná de una melodía preciosa.

Son las ballenas machos adultos. Aunque todas las ballenas emiten sonidos, los machos son los que saben canciones encantadoras. Para cantar se ponen en posición vertical, cerca de corales para la resonancia.

Monchy escucha atentamente la canción para aprenderla. Algún día él cantará la misma, y quizás le hará su propio remix.

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Imagínate estar en una nave antigua, y de repente de noche, oyes este sonido. No es de extrañar entonces que haya dado lugar a leyendas de criaturas marinas y sirenas. No fue hasta los años 50 que los científicos lograron grabar y estudiar las canciones, gracias a la Guerra Fría. Estaban buscando submarinos soviéticos, pero les salieron ballenas.

Aunque todas las ballenas cantan, las jorobadas son las que más éxitos sonoros tienen. Su canto es sorprendentemente complejo, con patrones reconocibles, de versos y frases que se repiten – por eso se les llama canciones. Y al igual que la música humana, hay canciones que van y vienen, y otras que son mucho más populares. Hay canciones que han durado 40 años.

Quizás es igual como con los humanos: para comunicar un mensaje, para socializarse, organizarse, para enamorar o solo por diversión.

Aquí hay algo curioso cuando en un programa de edición de audio aceleramos una canción de ballena y subimos el tono: empiezan a sonar como cantos de pájaros.

Ahora aquí hay una canción de un ruiseñor. Oigan lo que sucede cuando lo ralentizamos y bajamos su tono.

¿Qué significa eso? Nadie sabe. Pero son estas canciones las que las ballenas cantan por toda la Bahía de Samaná.

La tecnología computarizada moderna nos ha permitido analizar las canciones en más detalle – analizarlas, pero no entenderlas. Hasta la compañía Google dedicó unas inteligencias artificiales a estudiar las canciones, y aun con todo su poder computacional, todavía no sabemos por qué cantan.

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Las ballenas siempre han sido una fascinación para los humanos. Ya los Taínos les tomaban fotos.

Kim y su equipo pasan mucho tiempo tomando fotos a las ballenas, en particular a sus aletas caudales o colas. Cada cola de ballena tiene marcas únicas, igual a huellas digitales, las cuales nos permiten distinguirlas.

El equipo de Kim clasifica y registra los datos de cada ballena en cada viaje. Pero para reconocerlas usan las fotos, y estas las comparten luego en Facebook. Eso le permite fácil acceso a investigadores en cualquier otro lugar en el mundo para poder rastrearlas. Gracias a las fotos sabemos cuales vienen a la bahía y cuantas veces. Hay algunas como Tatica que ya vienen hace años, y son como viejos amigos para Kim y su equipo.

Gracias a investigadores como estos, sabemos más sobre las ballenas, cuanto tiempo viven, por dónde viajan, y qué hacen. Pero aún así, nos falta mucho que aprender.

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Por lo menos sabemos por qué vienen a las aguas dominicanas. Kim lo llama el sitio de citas más grande del mundo. Aquí el amor está en el aire. O mejor dicho, en el agua.

Todos intentan enamorar a las hembras, y quizás las canciones tienen algo que ver con eso. Hasta con su cría a su lado, ya Tatica, como cada año, está buscando una pareja nueva. Y Tatica tiene varios enamorados.

De hecho, a veces se pelean por ella, intentando impresionarla. Brincan y se tiran por el agua, mostrándose como el más tiguere… aunque son ballenas.

Al fin uno de ellos le llama la atención. Le vamos a decir Porfirio, un verdadero galán. Le pide por un baile. Juntos bailan elegantemente por las aguas de la bahía de Samaná, como unas aves gigantescas, volando alrededor de cada uno en su propio cielo acuático.

En el reino animal, el amor no conoce alturas ni profundidades.

Tatica siente que está por llegar el fin de la temporada. No tiene calendario ni relojes, pero lo puede sentir instintivamente. Además, gracias a Porfirio, está embarazada de nuevo. Su gestión dura casi un año, lo que la impulsa a querer regresar al norte para alimentarse. No sabe si podrá dar a luz de nuevo. Le fue difícil encontrar suficiente comida para el embarazo con Monchy.

Porfirio no la acompañará. El se fue con una manada de sus panas. Quién sabe si se volverán a ver. Las ballenas jorobadas son muy promiscuas.

Tiene un largo viaje por delante, y esta vez Monchy está a su lado. Todavía lo está alimentando con sus reservas y lo hará durante el viaje entero. Las ballenas no comen cuando están en el Caribe. La próxima comida de Tatica será en Canadá en uno o dos meses.

Tatica y Monchy salen de la bahía unos días antes de lo habitual. El agua está más caliente de lo normal y Tatica siente que deben irse.

Volverán el próximo año. Quizás.

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Monchy nació en un mundo diferente, y nadie sabe si sobrevivirá para regresar el próximo año. El agua es diferente, hay menos comida y muchos más peligros de lo normal. El único animal más peligroso para las ballenas jóvenes solía ser el lobo de las aguas, la Orca, que a veces se lleva a los ballenatos. Pero ahora el animal más peligroso para las ballenas es nuevamente el humano.

Algunos todavía debaten si es o no es por culpa del humano, pero no hay dudas de que las temperaturas están subiendo. Las aguas de los mares se están poniendo más calientes en todas partes, lo que tiene un efecto en cadena en todo el ecosistema del cual apenas ahora nos estamos dando cuenta.

El cambio climático está causando una disminución en los alimentos de las ballenas, y aunque ellas se pueden adaptar, ya hay un 80% menos de krill de lo que se vio en los años 80. Y lo poco que hay, hasta los humanos lo están cosechando. Así que, en otras palabras, las ballenas están en peligro de morir de hambre.

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En Agosto del 2020 frente a la costa de Génova, Italia, unos avistadores de ballenas le tomaron una foto a una ballena jorobada junto con su ballenato, y al comparar la cola con los registros internacionales, se dieron cuenta de que fue una ballena de Samaná, avistada ahí por primera vez en 1986.

Las ballenas jorobadas del caribe llegando al Mediterráneo no es algo inusual, pero no es normal. No se sabe por qué una ballena de Samaná se fue al mediterráneo, pero este y otros avistamientos indican que algo está cambiando.

Unos estudios del 2020 sobre las ballenas jorobadas en Canadá, de las cuales la mayoría nacieron en aguas dominicanas, indicó una disminución considerable en la población de ballenas jorobadas en los últimos 15 años, porque menos hembras están dando a luz, y menos ballenatos sobreviven, por falta de alimento.

Menos alimento significa menos ballenas y un cambio en sus rutinas de migración, por su búsqueda de comida.

Los cambios no serán de repente. Comenzará con un posible acortamiento de las temporadas, con las ballenas viniendo y yendo más tarde y más temprano de lo acostumbrado, hasta que algún día ya no vengan, o vengan muy poco. El futuro de las ballenas jorobadas es muy incierto. Necesitamos más estudios específicos en la bahía de Samaná, pero según todas las indicaciones globales, como vamos, vamos mal.

Por ahora las ballenas seguirán viniendo. Hemos visto buenos números, pero cada temporada es diferente. Te sugerimos que aproveches visitar las ballenas lo más pronto posible. Por ahora, la temporada es entre enero y marzo.

Te puedes quedar en un hotel del pueblo, como el Hacienda Samana Bay, un bello hotel de lujo junto a la bahía, donde nos quedarnos. Cada habitación tiene vista de la bahía, tiene varias piscinas y jacuzzis y bares, y queda junto a un muelle ballenero y hasta tiene un garaje subterráneo. Es un excelente lugar para quedarse, no solamente durante la temporada de ballenas.

Para visitar las ballenas hay varias opciones. Nosotros fuimos con Whales Samaná de Kim Beddall, ya que no son simplemente una compañía de excursión de turistas, sino científicos que ofrecen llevar a visitantes. Esto tiene la ventaja de que puedes estar al lado de naturalistas, aprendiendo de los que conocen a los animales a profundidad. Es como una clase de biología flotante.

Si vas en la próxima temporada, mira a ver si te encuentras con una ballena y su ballenato. Quizás son Tatica y Monchy. Saludamelos si los ves. No sabemos cuantas veces más nos visitarán.

Banana Wars II: The Empire Strikes Back

¿Por qué Centroamérica es pobre? ¿Por qué hay tantos problemas económicos y políticos en esta parte de América? Muchos culpan al llamado Pulpo.

Una empresa tan poderosa, que a principios del siglo XX tenía sus tentáculos en casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, controlando su economía y política, desde Colombia hasta la República Dominicana. Se llamaba la ‘United Fruit Company’, y su guardaespaldas personal era el gobierno estadounidense.

A sus órdenes, soldados americanos invadieron país tras país, la CIA tumbó gobierno tras gobierno e instalaron dictadores títeres, creando así las infames Repúblicas Bananeras.

Esta es la historia de como la United Fruit Company y el gobierno de los Estados Unidos conquistaron Centroamérica… con bananas.

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La misteriosa explosion del buque USS Maine en el puerto de La Habana en 1898, desató la Guerra hispano-estadounidense.

En los medios se presentó la guerra como un esfuerzo estadounidense de proteger a Cuba de la influencia imperial Española, velando por su independencia, pero la razón real fue el control económico sobre Centroamérica.

España perdió esta guerra a los pocos meses y con eso su dominio sobre latinoamérica, un dominio que había comenzado con Cristóbal Colón.

Los Estados Unidos surgieron de esta guerra como el nuevo imperio dominante en el continente Americano, y con el tratado de París de 1898, tomaron posesión de las últimas colonias españolas de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas.

Primero Cuba y las Filipinas habían peleado contra España, pero ahora tuvieron que pelear por sus independencias de los Estados Unidos, pagando con sangre y bajo restricciones. Las Filipinas, por ejemplo, pelearon una guerra violenta contra los Estados Unidos hasta poder alcanzar su independencia, y Cuba llegó a un acuerdo en el cual tuvieron que permitir un control directo Estadounidenses, y arrendarles la bahía de Guantánamo.

Por otro lado, Guam y Puerto Rico llegaron a ser pertenencias estadounidenses, aunque sin los derechos de los estados reales.

Esa expansión de los Estados Unidos al Caribe abrió aún más oportunidades de negocios, y el producto más grande e importante llegó a ser, sorprendentemente, la banana.

Poder del Pulpo

Al inicio del nuevo milenio, la United Fruit Company, el Pulpo, emergió como el líder en negocios frutales en el Caribe y Centroamérica. No eran los únicos; también existió la Standard Fruit Company, entre otras, pero eran los más grandes – tenían el monopolio sobre las bananas, un control que duró de entre 1899 a 1970.

Pero el poder y el dinero vino acompañado de la crueldad. Cómo vendían las bananas baratas, tenían que minimizar los gastos en la producción para tener ganancias. En vez de usar las vías legales, a las fruteras les salía más barato sobornar a políticos para conseguir lo que necesitaban, fuese en Bogotá, Managua, Ciudad de Guatemala, Santo Domingo o hasta Washington.

Aunque fue una bendición para algunos, esta corrupción fue especialmente dura para los obreros pobres. Para reducir los costos, la compañía controló las vidas de los trabajadores, mandando donde podían vivir y que comer. De hecho, muchas veces ni les pagaron con dinero, sino con vouchers que podían usar solamente en los establecimientos de la misma compañía.

En otras palabras, en paises como Colombia, Nicaragua, Guatemala, Republica Dominicana, Haiti y otros, las fruteras introdujeron la esclavitud de nuevo.

Y nada de esto fue un secreto. Actitudes xenofóbicas y racistas en los Estados Unidos eran prevalentes y dirigieron las relaciones externas políticas: mientras que no sea en su propio país, a pocos les importaba que en algún lugar lejos de Washington personas consideradas inferiores por su color de piel, idioma y religión se estaban explotando.

Y así surgieron las rebeliones anti-estadounidenses y anti-fruteras.

Las Guerras Bananeras

Al inicio las fruteras usaron mercenarios para controlar las rebeliones y protestas, u ordenaron a los mismos gobiernos corruptos resolver el problema ellos mismos. Pero muchas veces la solución más fácil fue tomar control del país entero, e instalar sus propios títeres, muchos de los cuales llegaron a ser dictadores. Para eso necesitaban una fuerza militar inmensa, y para la sorpresa de nadie, el presidente Theodore Rosoevelt de los Estados Unidos estaba más que dispuesto a ayudarles con las fuerzas navales y los Marines.

Roosevelt tenía varias razones para hacer esto, pero las bananas fueron la chispa. Bajo su gestión se estaba construyendo el canal de Panamá, el canal que llegaría a ser el canal más importante del planeta después del canal de Suez. Así, tener un control económico, político y militar en el Caribe fue de gran importancia. Ya tenían el control sobre Cuba, Puerto Rico y Panamá, pero le faltaba asegurar su dominación sobre los otros países, con más razón si le debían dinero.

Al inicio, la presencia de los buques militares en los puertos Caribeños fue una presencia de amenaza, pero pronto se desataron incidentes bélicos. Uno de los primeros fue el bombardeo de Santo Domingo en 1904 en el cual murieron posiblemente decenas de dominicanos.

De Roosevelt a Roosevelt

Un hecho interesante es que las Guerras Bananeras tuvieron lugar en este radio de Centroamérica, y la razón tiene que ver con el tiempo de maduración de las bananas. Solo si las bananas crecen en esta área podrían llegar a Boston o Nueva York sin pudrirse.

El término Guerras Bananeras es un término general, usado para los varios conflictos que los Estados Unidos causaron en defensa de su soberanía económica en Centroamérica y el Caribe. Se puede decir que las guerras duraron de Roosevelt a Roosevelt, los dos presidentes estadounidenses con el mismo apellido, pero agendas diferentes, aproximadamente desde 1904 a 1934.

En estas tres décadas, Centroamérica y el Caribe vivieron guerras, invasiones, intervenciones y masacres que hoy son parcialmente olvidadas.

1904 – 1934

No podemos detallar todos los eventos, porque son tantos. Cada país vivió su propia historia, y las rebeliones anti-estadounidenses son parte del legado de cada país Centroamericano, de su política, su sociedad y su arte.

Pero mencionemos unos cuantos de los más destacados, ya que estos llegaron a ser el fundamento político moderno para muchos de estos países.

El Canal de Panamá

Panamá solía ser parte de Colombia, pero fue por la intervención estadounidense que lograron finalmente separarse en 1903. Eso le dio a los Estados Unidos el control sobre la zona del canal, y facilitó la exportación de bananas desde la zona.

Nicaragua

En 1927 surgió Augusto Cesar Sandino, quien llegó a ser un héroe en Nicaragua, un icono revolucionario en Centroamérica y un bandido para los estadounidenses. Su lucha guerrillera contra los estadounidenses llegó a ser tan legendaria como su sombrero, y el término ‘Sandinista’ sigue teniendo un impacto en la sociedad nicaragüense moderna.

Haiti

En 1914, la Primera Guerra Mundial agravó las guerras bananeras, ya que aparentemente Alemania estaba considerando tomar posesiones en Latinoamérica. De hecho, los alemanes controlaban el 80% de la economía haitiana, y el Imperio Alemán mandó buques de guerra para proteger a los colonos alemanes. Tener alemanes tan cerca del Canal de Panamá le preocupaba a los Estados Unidos, y en 1915 invadieron, expulsaron a los alemanes y ocuparon a Haití por veinte años.

Historiadores estadounidenses estiman que alrededor de 15,000 combatientes y civiles haitianos fueron masacrados, violados, torturados y quemados vivos por los Marines. Historiadores haitianos citan números de hasta 30,000.

Mexico

Alemania además estaba tratando de tener más influencia en México, apoyando, entre otros, a Pancho Villa. Esto y otras circunstancias motivaron las incursiones estadounidenses en México. Son eventos no directamente relacionados a las bananas, pero surgieron del mismo contexto y son incluidos por historiadores en las Guerras Bananeras.

Republica Dominicana

El incidente de 1904 fue solo una de varias incursiones iniciales. En 1914, bombardearon de manera similar a Puerto Plata, y en 1916, invadieron la República Dominicana y la ocuparon por unos ocho años. Tomaron control del gobierno y las aduanas, y así la exportación de las bananas, el café y el azúcar. La razón, como todas, fue económica, aunque los mismos infantes Marines creían que se trataba de proteger la isla de los alemanes.

La invasión fue sangrienta y violenta desde el inicio, gracias a la potencia de fuego superior de los Marines. Las milicias dominicanas solo tenían pistolas, mosquetes y machetes, pero los Marines tenían una nueva arma devastadora, la ametralladora.

La ocupación en ambos lados de la isla es recordada como extremadamente racista, lo que resultó en masacres y matanzas solo en base de color de piel. De hecho, algunos marines incluso lo vieron como una cuestión de orgullo el matar a tantos haitianos y dominicanos como fuese posible, con la esperanza de que luego fueran enviados a Europa para matar alemanes.

La ocupación de 1916 es una historia trágica que debe ser contada más completa en otra ocasión.

Guatemala

Se dice que la United Fruit Company básicamente compró a Guatemala. A cambio de concesiones, la compañía financió el gobierno del presidente Cabrera y efectivamente controlaban su infraestructura: los ferrocarriles, hospitales, puertos y líneas de telégrafo. El país de Guatemala fue, por decirlo así, una subsidiaria de la United Fruit Company.

Todo esto llegó a un punto crítico a comienzos de los 50, cuando la United Fruit Company ayudó a derrocar al presidente Juan Jose Arevalo. En su lugar surgió Juan Árbenz Guzman, pero Árbenz intentó deshacerse del poder del Pulpo. Con una reforma agraria intentó devolverle el control al gobierno de Guatemala y sus tierras a los campesinos.

Esto no le cayó bien ni a la United Fruit Company, ni al gobierno estadounidense. Así la CIA organizó, financió y dirigió la infame Operación PBSuccess para tumbar el gobierno de Árbenz. Pintaron a Árbenz de comunista y con el apoyo militar de la malvada trinidad de dictadores — Anastasio Somoza de Nicaragua, Marcos Perez Jimenez de Venezuela y Rafael Trujillo de la República Dominicana — invadieron a Guatemala, derrocando a Árbenz.

Pueden ver más sobre las tensas relaciones entre Guatemala y la República Dominicana en mi video Cuando Guatemala declaró la Guerra a República Dominicana.

Colombia

En 1928 surgieron huelgas en el municipio de Ciénaga en el departamento de Magdalena, con los trabajadores en varias plantaciones bananeras demandando condiciones que fueron inaceptables para la frutera: una semana laboral de seis días, trabajar solo 8 horas al día, y ser pagados.

Fue la huelga más grande de la historia colombiana, con más de 25,000 trabajadores rehusando cortar bananas. La frutera se negó a un acuerdo y ordenó al gobierno Colombiano resolver la situación, o esperar una intervención estadounidense.

El ejército Colombiano intervino violentamente. No se sabe cuántos fueron los que murieron. Los periódicos reportaron inicialmente 100, y la embajada estadounidense estimó alrededor de 1,000. El autor Gabriel García Márquez estimó que fueron unos 3,000 y otras fuentes hasta citan 5,000. La verdad es que nunca se sabrá. El gobierno y la United Fruit Company tenían suficiente poder para hacer que la verdad desapareciera – se dice que los cuerpos fueron arrojados al mar.

El Impacto

Algunos culpan los problemas modernos políticos y económicos de Latinoamérica a las Guerras Bananeras. Eso es parcialmente justificado, aunque no enteramente, ya que muchos de estos problemas ya existían antes de la llegada de las Fruteras y los Marines. La corrupción, por ejemplo, siempre había sido un problema – las Fruteras solo se aprovecharon de ello.

Pero también hubo sus lados positivos. Aunque mucho de eso fue para su propio beneficio, tanto las Fruteras como las fuerzas estadounidenses construyeron carreteras, puertos, vías férreas, llevaron electricidad y agua potable a áreas lejanas. Entrenaron policías y bomberos, establecieron sistemas educativos, organizaron elecciones e introdujeron la democracia. Los gobiernos que dejaron atrás no siempre fueron de los mejores, pero es justo decir que ayudaron a introducir estos países al siglo XX.

También es importante notar que no todos los Marines toleraron la crueldad que vieron a sus compañeros hacer, y defendieron a las víctimas, llevando a los culpables a la justicia cuando se podía. Por eso muchos de los datos sobre las crueldades provienen de los mismos reportes de los Marines, y hoy los incidentes en Haití y República Dominicana son enseñados en el entrenamiento como ejemplos de lo que no debe ser.

Un enemigo nuevo

Si las rebeliones y guerras no fueran suficientes, existía otro enemigo, uno que no respetaba bandos, y que solo tenía una meta: destruir todas las bananas.

Fue registrado primero en Panamá, y es de ahí que tiene su nombre: la enfermedad de Panamá, provocada por un hongo que ataca las raíces de algunas variedades de banano, en particular la Gros Michel. Como todas las Gros Michel son efectivamente clones que perdieron su defensa natural, todas fueron susceptibles a este hongo, y la enfermedad comenzó a arrasar con todas las bananas en Centroamérica.

Así, para 1930 la United Fruit Company estaba enfrentando no solamente guerras y rebeliones en sus plantaciones, sino un hongo que estaba exterminando sus productos. Y para hacer las cosas aún peor, en 1929 estalló la Gran Depresión, una gran crisis financiera que puso en quiebra a los Estados Unidos, causando una gran ola de pobreza en los Estados Unidos.

Para la década de los 1930, el continente entero de América se vio envuelto en numerosas guerras, rebeliones, una epidemia destruyendo todas las bananas y una crisis financiera arrasando con el mundo, y en la República Dominicana el dictador Trujillo inició su régimen de terror.

No había manera de que la cosa se pusiera aún peor…. O quizás si?

En los últimos 120 años la banana fue uno de los productos más vendidos, tanto que causó una serie de guerras, conocidas como las Guerras Bananeras. Hablamos de estas guerras en dos episodios previos.

Pero pocos saben que la banana que vemos en las fotos y videos de esos tiempos no son las mismas bananas que tenemos hoy. Esta variación de bananas está virtualmente desaparecida hoy.

¿Por qué desapareció la banana de esos tiempos? ¿Cuál es la banana que tenemos hoy, y por qué existe el gran peligro de que las bananas modernas también estén por desaparecer?

Para entender esta historia y este futuro incierto de las bananas, tenemos que entender cómo terminaron las Guerras Bananeras y el efecto que estas tuvieron sobre los países bananeros, y al final, en las mismas bananas.

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La década de los 1930 comenzó fea para el Pulpo.

En 1929 una serie de complejos factores económicos causaron la Gran Depresión, una crisis financiera que comenzó en los Estados Unidos y afectó al mundo entero. Millones de personas perdieron sus trabajos y su dinero instantáneamente. Las ‘líneas de pan’ en los comedores sociales del gobierno llegaron a ser una imagen común en las ciudades estadounidenses, ya que muchos no tenían ni para comer. Pero una de las comidas más baratas todavía al alcance de los pobres, fue la banana.

Había varios importadores de bananas a los Estados Unidos, como la Standard Fruit Company, pero el principal fue la United Fruit Company, el Pulpo como le decían sin cariño, y uno pensaría que con la banana siendo una de las pocas frutas que los pobres podían comprar, la venta estaría buena – el problema fue de que desde hace unos años las bananas estaban poniéndose escasos por varios fenómenos naturales…

Sosua

En 1907 la exportación de bananas de la United Fruit Company de Sosúa estaba en unos 640,000 racimos por año, con hasta 17 naves bananeras anclando en la bahía de Sosúa cada año. Como fue una de las plantaciones más cercanas a los Estados Unidos, la empresa hasta construyó un pequeño hotel que fue usado por los ejecutivos de la United Fruit Company y sus familiares como un refugio privado. 

Pero dificultades con el suelo, malos tiempos y una ola de frío causó que para 1911 la exportación bajo a 400,000, y siguió cayendo de ahí. Aunque todavía tenían otros intereses en la República Dominicana, como café y azúcar, la United Fruit Company abandonó la plantación en 1916.

Dejaron atrás unos 20 edificios e instalaciones, incluyendo el hotel, el cual quedó en operación hasta cierto grado con turistas de Santiago que venían aquí para pasar las vacaciones.

En 1938 el presidente Rafael Trujillo adquirió el área en conjunto con unos empresarios judios de Nueva York, y los viejos edificios de la United Fruit fueron prestados a los inmigrantes judios que llegaron en 1940, formando así la base de lo que llegaría a ser el moderno pueblo de Sosua.

Se piensa que el último edificio original fue el edificio de la administración de la United Fruit, el cual llegó a ser el Colmado Sosúa, luego el Supermercado Sosúa y entonces el restaurante La Roca, el cual se quemó en el 2014 y luego fue demolido. El último recuerdo de los tiempos de la United Fruit Company son las columnas del puerto en la playa de Sosúa.

Hongo

La plantación de Sosúa no fue la única que la United Fruit perdió. No fue inusual que enteras plantaciones fueran arrasadas por huracanes, y la compañía tuvo que reconstruir o abandonar las plantaciones, al costo de los locales que entonces perdieron sus trabajos.

Pero el peor enemigo de la United Fruit resultó ser de un tamaño microscópico:  el hongo Fusarium oxysporum que causó la enfermedad de Panamá, porque fue en las plantaciones de ahí de que fue descubierto por primera vez.

Para 1930 el hongo estaba arrasando con plantaciones en toda Centroamérica, interrumpiendo el suministro de bananas, y no fue inusual que negocios no tuvieran bananas para vender. Una canción popular durante la Gran Depresión se llamó ‘Sí, no tenemos bananas’.

Para calmar la crisis financiera, el nuevo presidente Roosevelt vio la necesidad de cambiar la política estadounidense, tanto la financiera, como la política externa. Y eso significaba abordar la cuestión de las Guerras Bananeras.

Buenos Vecinos

Por unos treinta años los Marines estaban defendiendo los intereses económicos de empresas como la United Fruit Company en Centroamérica. Para proteger las bananas y otros productos habían invadido países y tumbado gobiernos, pero guerras cuestan dinero, y con la crisis financiera no fue viable mantener presencias militares en centroamérica.

Además, invadir a otros países no te hace amigos. Las Guerras Bananeras crearon un ámbito de desconfianza y hasta odio en contra de los Estados Unidos en latinoamérica. En el contexto global financiero y político, eso no le convenía a los Estados Unidos en nada. Después de la Primera Guerra Mundial y con el golpe de la Gran Depresión, necesitaba aliados en América, no enemigos.

El presidente Roosevelt decidió ganarse la confianza de latinoamérica, y firmó en 1933 la llamada iniciativa ‘Política de buena vecindad’. Sacó a todos los soldados estadounidenses de los países que estaban ocupando, e inició el panamericanismo, un movimiento diplomático para fomentar la cooperación entre los países americanos en diversos ámbitos de interés común.

En general trató de mejorar la imagen de los Estados Unidos en Latinoamérica por medio de apoyos económicos y sociales, y en especial en el ámbito del entretenimiento, donde usaron, entre otros, a uno de los diplomáticos estadounidenses más reconocidos: el pato Donald. Bueno, realmente a Walt Disney, quien viajó junto a su equipo de artistas por varias partes de latinoamérica para inspirarse, como aquí en Argentina. Luego crearon varias películas y cortometrajes con toques latinos, como las películas Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. 

El 1934 es considerado el fin de las Guerras Bananeras con el retiro de los Marines de Haití, y el comienzo de la recuperación de la Gran Depresión. Roosevelt además abolió el patrón de oro, desconectando así el valor del dólar del oro. Así se podía imprimir más billetes, tener más dinero en circulación, y revivir la economía.

La trama resultó exitosa, pero los daños de la crisis financiera tuvieron repercusiones globalmente. En Alemania por ejemplo el nuevo canciller imperial, un joven de 44 años de edad llamado Adolfo Hitler, logró sacar Alemania de la misma crisis financiera por medio de, entre otras cosas, aumentar los gastos militares. ¿Pero, qué hacer con tanto equipo militar?

Se puede decir que no hubo dos guerras mundiales: solo una, con un alto al fuego de 20 años en el medio. Los soldados estadounidenses regresan a Centroamérica, esta vez como aliados para defender el Caribe en contra de las Potencias del Eje.

Los submarinos en el Caribe interrumpieron el suministro de las bananas, ya que varias de las naves de United Fruit fueron hundidas.

Y si eso no fuese suficiente, el hongo siguió arrasando. Parecía que en solo unos pocos años la banana como fruta estaría casi extinta.

El Hongo

La razón porque le fue tan fácil a este hongo arrasar con todas las bananas, fue porque no tenían semillas.

Como vimos en el primer video de esta serie, la banana que se había esparcido al mundo entero gracias a la United Fruit, fue la variante llamada Gros Michel. Aunque dulces, deliciosas y sin semillas, por ser mutaciones genéticas les faltaban autodefensas, y por tal fueron muy susceptibles a enfermedades.

La respuesta a la crisis de las bananas fue reemplazar la Gros Michel con una nueva variante que fuese resistente al hongo. Esta fue descubierta, de todos los lugares, en Inglaterra. Había sido cultivada por el jardinero del duque de Devonshire, Guillermo Jorge Spencer Cavendish, y por eso le decían la banana Cavendish, y fue la única que se resistió a la enfermedad de Panamá. 

Los primeros en cultivar la Cavendish como reemplazo de la Gros Michael fue la competencia de United Fruit, la Standard Fruit, y con esta nueva banana la Standard Fruit logró tomar control del 50% del negocio de las bananas globales, ganándole a United Fruit.

Pero la United Fruit Company no tardó en también tomar retoños de la Cavendish y esparcirla por todas sus plantaciones. 

Para 1960 la Cavendish había reemplazado la Gros Michel en todo el mundo, y es esta la banana que conocemos y comemos todos hoy.

Hoy la Gros Michel está casi desaparecida, aunque es posible que en algunos campos de las antiguas repúblicas bananeras todavía aparezcan. Si jamás comiste una banana en un campo que fue inusualmente deliciosa y dulce, existe la posibilidad que haya sido una Gros Michel. Déjanos saber en los comentarios si piensas que tuviste la oportunidad de probarla.

United Fruit

Aunque las Guerras Bananeras terminaron oficialmente en 1934, no las maquinaciones de la United Fruit, y los envolvimientos de los Estados Unidos en las políticas ajenas. Aun con la ‘política de buena vecindad’ la United Fruit continuó envolviendose en las políticas por medio de sobornos y concesiones ilegales, y el gobierno estadounidense siguió envolviendose igual, solo que ahora fue de manera clandestina. Un ejemplo es la manera como la CIA ayudó a tumbar el gobierno de Arbenz en Guatemala, entre otros.

Claro, no todos en los Estados Unidos estaban de acuerdo con la manera imperialista que el gobierno, la United Fruit y las otras fruteras estaban involucrándose en latinoamérica, y muchos llamaron por medidas enérgicas contra la corrupción y el monopolio, tanto en las capitales centroamericanas, como en Washington.

Y, porque Standard Fruit les había ganado en reemplazar las bananas con la Cavendish, la United Fruit sufrió. Hacia los años 70 no estaba en buenas condiciones. Se fusionó con otra empresa y llegó a ser la United Brands, pero sus dificultades no pararon. En 1974 un huracán destruyó sus principales plantaciones de banana en Honduras, lo que fue un golpe aún más duro, con una pérdida de 40 millones de dólares en este año.

Para reducir los gastos y mantener la empresa solvente, el presidente de la compañía, Eli M. Black, pagó unos 1.25 millones de dólares al presidente de Honduras Oswaldo López Arellano para obtener una reducción en los impuestos de exportación, pero aun así la compañía no se recuperó. Desesperado, Black se lanzó desde el piso 44 de las oficinas de United Brands en el edificio PanAm en Nueva York, y el presidente López fue expulsado del poder en un golpe militar.

Después de la muerte de Black, United Brands fue adquirida por unos empresarios y renombrada a Chiquita Brands, el nombre que todavía lleva hoy. Sigue siendo el principal importador de bananas a los Estados Unidos, y todavía crean controversias de vez en cuando, como en 2007 cuando se los acusó de pagar a la organización guerrillera FARC por proteger sus plantaciones en Colombia.

La Standard Fruit Company también se vio afectada por los tiempos, y hoy es conocida como la empresa ‘Dole’. Pero ambas, Chiquita y Dole, son los principales cultivadores de bananas del planeta, y sus bananas sin semillas, siguen siendo las bananas más vendidas y comidas del planeta… por ahora. Porque si hay algo que aprendemos del pasado, es que no aprendimos nada del pasado, y por no recordar el pasado estamos condenados a repetirlo.

El Futuro

Las bananas sin semillas, sea la Gros Michel o la Cavendish, todas tienen una falla: son clones. Eso les da una consistencia en sabor y forma, pero también en su falta de autodefensa. Y si hay algo que sí aprendimos de la actual pandemia, es que siempre surgen nuevas cepas.

Las nuevas cepas de la enfermedad de Panamá, en especial la TR-4, están arrasando con la Cavendish igual que lo hizo con la Gros Michel, solo que esta vez no tenemos una opción alternativa.

Hay varios experimentos y métodos para proteger las bananas que cultivadores están implementando, pero son complicadas y aumentan el costo de la producción.

Con modificaciones genéticas se está tratando de crear variaciones más resistentes, pero como en general nadie quiere tener productos de modificación genética, estas bananas no se podrían vender.

En 2021 la nueva cepa llegó a América. Fue registrado en el departamento de Piura en Perú y todos los otros países están ahora peleando por evitar que pase a sus cultivos. No está todavía en la República Dominicana, pero realmente es solo una cuestión de tiempo. Puede durar años todavía, puede durar meses – pero va a llegar.

Esto no quiere decir que no haya bananas que no sean resistentes a varias clases de enfermedades: irónicamente, las que sí seguirán fuertes son las bananas con semillas, y así algunos científicos están sugiriendo que la única manera de salvar la banana, es devolverle las semillas. 

Pero, al momento que estamos grabando este video, no hay una solución definitiva a este problema todavía.

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KLK mi gente! ¡Gracias por ver este episodio! Con este término nuestra serie sobre las guerras bananeras. Comienzo y término con la historia de las bananas, pero es imposible contar la historia de esta fruta sin mencionar su efecto político en el mundo y en especial en centroamérica.

Es increíble pensar que una simple fruta como la banana puede tener tanto impacto en la economía y política del humano – pero así fue. Es igual con otros productos, como el petróleo o el caucho, que igual han y están causando incidentes políticos, corrupción y guerras. 

Y eso no solamente pasaba en América. Había incidentes bananeros similares en África, donde los imperios Europeos, los Alemanes, los Belgas, hicieron cosas similares, y posiblemente peores. Es parte de la naturaleza humana tomar un producto y explotarlo al máximo, para el beneficio de pocos y el sufrimiento de muchos. Y lo peor es, pienso, que como humanos muchas veces o estamos ciegos a este sufrimiento de otros, o no nos importa.

¿Alguna vez te diste cuenta de que los guineos, cambur, plátanos, o como sea que le digas, no tienen semillas?

‘’Pero sí tienen semillas’’ me vas a decir, ‘’estos puntitos, estos no son las semillas?’’ Bueno, planta una de estas semillas y mira a ver si te sale algo.

Ah, tú vas a decir, las bananas no se plantan así, hay que tomar los retoños y replantarlos.

Pero eso no tiene sentido. las bananas son frutas y todas las frutas se diseminan en la naturaleza con sus semillas – menos la banana? Algo ‘ta raro aquí.

¿Por qué no tienen semillas? ¿Por qué algunos le dicen guineos? ¿Y que tienen que ver todo esto con estos bloques de cemento en la playa de Sosúa? Para responder esto, hay que entender su historia, una historia de modificación genética, codicia, traición, rebelión, corrupción y mucho derramamiento de sangre.

Y todo comienza con el hecho de que esta fruta solía tener semillas.

Plátano de Guinea

Su origen es similar al coco, que viene de las islas Asiáticas.

La diseminación por el área se la debemos, igual que el coco, a los exploradores Árabes. A lo largo que el Islam se rego, asi igual el banana se rego a su lado, llegando hasta a Al Andaluz, y de ahi a las islas Canarias. 

Según Fernández de Oviedo, en 1516 el fraile dominico Tomas de Berlanga trajo unas cuantas de las plantas a la isla de Santo Domingo, y es de aquí que la fruta se esparció por el continente americano.

Pero según todas las indicaciones, la fruta que llegó a la isla con Berlanga fue para cocinar. Se decía que esa fruta venía de África, del área llamada ’Guinea’. Así, esa fruta fue conocida como ‘Plátano de Guinea’.

El nombre y la época demuestran una coincidencia curiosa: en casi el mismo año comenzó la producción azucarera en la isla, la cual requería grandes números de trabajadores – dígase, esclavos negros, o, como se le decia: guineos, porque muchos venian de Guinea, igual que el platano.

Así la caña de azúcar, los esclavos y el plátano llegaron al mismo tiempo a la isla, ya que los esclavos, los guineos, comían el plátano de Guinea. Cocinaban y preparaban la fruta de una variedad de maneras, las cuales todavía se usan hoy en día, como por ejemplo el mangú de plátano.

Semillas

El historiador Jose de Acosta describió dos variaciones de esta fruta en la isla de Santo Domingo para 1590: los plátanos de Guinea y los domínicos. Los dominicos los describen como pequeños y muy dulces, y posiblemente con unas cuantas semillas. Para comerlas había que escupir las semillas grandes.

Así que los cultivadores siempre plantaron las más dulces y con menos semillas. Y de estas sacaron las más dulces y con menos semillas y así sucesivamente. A ese proceso se le llama selección artificial o cría selectiva. De igual manera el humano por ejemplo seleccionó los lobos más mansos y los domesticó, creando así a los perros.

Y es un proceso que el humano ya hace miles de años en todas partes del mundo. Así con los siglos la fruta cambió, creciendo en tamaño, cambiando en color y las semillas encogiéndose. Todavía hay lugares donde aparece el banana original con semillas, pero en general, el banana perdió sus semillas grandes, y solo le quedan estas pequeñas, demasiadas chiquitas para germinar nuevas plantas.

Pero eso también significaba que el método de cultivación cambió, y la planta sin semillas ahora necesita al humano para su procreación. Por los últimos cientos de años el humano tuvo la costumbre de tomar los retoños y cormos de las plantas que habían dado bananas buenas, y replantarlos. Así cada planta subsequente era efectivamente una copia de la previa – un clon. 

Algunos consideran ese proceso de selección artificial una clase de modificación genética. No fue en un laboratorio, sino en los cultivos durante un período de siglos, pero si se cambió con el tiempo su genética fundamental de manera forzada – el humano doblando la naturaleza a su voluntad para hacer algo feo mas lindo. Se honesto, cual de estas dos frutas tu preferirías comer, la chiquita con semillas o la grande sin?

En un proceso que duró cientos de años, el humano le quitó la habilidad de procrear a esta planta. La esterilizaron y castraron, por decirlo así, a las múltiples variaciones originales, para crear el banana perfecto moderno. Aunque son variaciones bonitas, dulces y deliciosas, realmente son mutantes incapaces de reproducirse, clones que perdieron su espíritu original.

No quiero decir que es malo que el humano haya hecho eso. Gracias a esta modificación genética, tenemos bananas sin semillas, tenemos gatitos lindos, y hasta chihuahuas. Pero lo que olvidamos es que cosas que fueron modificadas pierden ciertas habilidades. Por ejemplo, no importa cuanto ladra, un chihuahua no puede proteger tu casa. Y las bananas sin semillas perdieron su sistema inmunitario contra ciertas enfermedades…

Nombres

Para 1800 el plátano había cambiado muchísimo – aquí podemos ver un banana original y la mutación moderna al lado.

Y también cambiaron los nombres, aunque en cada país fue diferente, según sus circunstancias.

Los árabes le decían ‘Musa’, y en Castellano se le decía a la planta misma ‘plátano’ o ‘plantano’ de origen latin, que significa plano, en referencia a sus hojas anchas. La palabra banana se piensa origino con la palabra arabe banan, que quiere decir dedo. 

Aquí en la República Dominicana la palabra guineo se llegó a usar para la variación dulce con cáscara amarilla, y la palabra plátano llegó a ser la variación verde para cocinar. Son consideradas dos frutas distintas, pero realmente son primos hermanos.

Otros países usan otras palabras, y mundialmente a la fruta dulce se le dice banana, y plátano a la verde.

Además de eso hay variaciones distintas en cada país, en su forma y color y con sus propios nombres. Aquí en República Dominicana por ejemplo hay, entre otros, los rulos, entre otros.

Déjanos saber en los comentarios que nombres se usan en tu país.

United Fruit Company

En 1870, el marinero estadounidense Lorenzo Dow Baker llegó a Jamaica, comió una de estas frutas, y su sentido de emprendedor se activó. La variación que probó fue la Gran Miguel, la Gros Michel en francés, una variación que unos botanistas franceses habían traído a la isla. 

Era dulce, y por no tener semillas, fácil de comer. Además la cáscara era resistente y no se marchitaba tan rápido – fue el perfecto producto para la venta en masa. Subió unos cuantos racimos a su barco y los llevó a Boston, donde formó la Boston Fruit Company, y comenzó a importar bananas a los Estados Unidos. 

Ya se conocía la fruta, pero era un producto exotico y caro y algunos hasta pensaban que no era saludable. Pero Baker logró hacerlo un producto barato y popular, y el mercado explotó. Había unos 76 millones de estadounidenses en ese tiempo, y todos querían comer esa fruta. La banana llegó a ser tendencia y llegó a ser particularmente popular con la clase trabajadora, ya que eran baratas y fáciles de comer y transportar.

Es aquí que surgió el famoso chiste de resbalar en una cáscara de plátano. Eso llegó a ser un problema serio, y tirar cascaras fue castigado con una multa.

La demanda subió tanto que Jamaica no pudo suplir la demanda, y la Boston Fruit Company busco más lugares para plantar bananas. En 1896 establecen una plantación en Sabana de la Mar, en la República Dominicana.

Al mismo tiempo se estaba construyendo el canal de Panamá, por lo cual existían los recursos en forma de barcos y trenes para explotar el área también, por lo cual la compañía también se ‘plantó’, por decirlo así en Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala y varios otros.

En los siguientes años la Boston Fruit Company creció enormemente. No eran los únicos en importar bananas, pero eran los más ‘fre’cos’.

Baker y sus socios quieren mantener su monopolio, y los monopolios pueden ser inherentemente amorales. Cuando surge una competencia – alguna otra company vendiendo bananas – la compran, no importa si los dueños la quieren vender o no.

Después de varias fusiones, la Boston Fruit Company llega a ser la United Fruit Company en 1899, y Lorenzo Dow Baker uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, todo gracias a las bananas sin semillas.

Es aquí que termina la parte dulce de la historia de las bananas. El dinero que estas bananas le consiguieron a la United Fruit Company fue inmenso. La empresa llega a ser una de las más grandes y ricas en los Estados Unidos, y con este dinero vino poder. Y es casi imposible mantener dinero y poder sin que fluya sangre. Digámoslo así: este fue el logo de la compañía…

El Pulpo

Si quieres mantener la monopólica sobre un producto, debes controlar la entera cadena de suministro, desde la producción, al transporte, a la venta, y cada detalle en el medio. Y para venderlos a precios baratos había que producir mucho, para que valga la pena.

Así para poder producir millones de racimos, la compañía no solamente compra la tierra donde plantan la fruta, sino construyen vías ferroviarias, pueblos enteros para los trabajadores con escuelas, hospitales y supermercados, estaciones de radio, sistemas postales, y una gigantesca flota de barcos. Llegan a ser los terratenientes más grandes en estos países, tanto que llegan a controlar la economía de estos países y su política. 

Porque una compañía gigantesca como la United Fruit Company no puede mantener su control siendo morales y decentes y, dike, buena gente. La empresa aseguró que siempre estaban en poder los políticos y presidentes que les convenía – y muchas veces estos presidentes fueron dictadores.

Así surgió el término de ‘Banana Republic’ – ‘República Bananera’, un país corrupto con un dictador servil, sometido a una empresa extranjera.

En fin, la compañía llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo, controlando el 77% del negocio global de las bananas. Llegaron a ser tan grandes e influyentes, se la conoció por el apodo de ‘El Pulpo’, y no de manera cariñosa.

Casi no había una ‘República Bananera’ en Centroamérica o el Caribe donde la United Fruit Company no tenía un control, y eso incluyó la República Dominicana. 

Sosúa

Aparte de Sabana de la Mar la compañía estableció una plantación al lado del río Sosúa. Plantaron más de 1.5 millones de bananas y exportaron unos 230,000 racimos al año.

Construyeron un sistema ferroviario privado para transportar bananas desde las plantaciones hasta la playa de Sosúa, donde construyeron un muelle desde donde se llevaban los racimos a bordo de lanchas a los barcos – son las bases de de este muelle que hoy todavía se ven en la playa de Sosua.

Sin dudas United Fruit Company desarrolló Sosúa y su región. Instalaron casas y edificios, electricidad y agua potable. Mucha gente se mudó al área para trabajar en las plantaciones y la región floreció.

La exportación alcanzó los 640,000 racimos en 1907, un monto impresionante. Y los gobiernos de la república apreciaban mucho las inversiones de la United Fruit Company en el país – y la corrupción también floreció.

El Incidente de Santo Domingo

Pero, donde hay corrupción, también hay rebelión, gente que no estaban de acuerdo con el sistema corrupto, sea por un deseo honesto de justicia y libertad, o porque no los incluyeron en los sobornos.

En todos los países en los cuales el Pulpo tenía sus tentáculos surgieron grupos rebeldes, los cuales por decirlo así, le declararon la guerra a la United Fruit Company.

Ahora la cosa se puso seria, porque ahora la compañía necesitaba soldados y armas para pelear contra los rebeldes y proteger a su negocio. Donde conseguir soldados? Habían usado mercenarios para incidentes pequeños, pero ya la cosa se puso seria.

Gracias a su poder, ellos tenían influencias en otro gobierno corrupto en América, el más grande de todos con un inmenso poder militarista: los Estados Unidos.

La United Fruit Company le hizo una petición al gobierno estadounidense, de que los rebeldes le estaban causando líos y que eso dificulta la importación y en especial los precios de las bananas, y sus ganancias se vieron afectadas…

Pues, el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, ordenó a la flota estadounidense al Caribe para proteger las bananas… y los intereses estadounidenses en general, aunque sea a las fuerzas.

De repente barcos estadounidenses estaban patrullando el Caribe y puertos ajenos, desde Panamá hasta Santo Domingo, en una demostración de fuerza.

En 1904 por ejemplo la República Dominicana estaba en medio de la revolución de Morales, con diferentes partidos y grupos enfrentados en Santo Domingo. Lo único en que la mayoría estaban de acuerdo es que no estaban contentos con las compañías estadounidenses ganando dinero con productos dominicanos y los dominicanos no, como con las bananas y el azúcar.

En varias ocasiones los rebeldes dispararon con pistolas y rifles hacia los barcos estadounidenses en el río Ozama, aunque sin causar daño. Pero en una ocasión dispararon a una lancha de Marines, matando a un marinero. En respuesta, el presidente estadounidense Roosevelt mandó dos acorazados a demandar una disculpa.

Las naves fueron recibidas por disparos de pistolas… y los buques respondieron con cañones. Casi 100 cañonazos cayeron sobre Villa Duarte. Luego los Marines desembarcaron, cazando a los rebeldes por las calles de Santo Domingo, de casa en casa.

El mismo día los marines regresaron a sus naves sin haber perdido un solo soldado, pero dejando atrás un barrio entero bombardeado y destruido y posiblemente decenas de dominicanos muertos.

Este incidente es visto como el comienzo bélico de lo que hoy le dicen las “Banana Wars”, las ‘Guerras Bananeras’, una serie de conflictos que establecieron el Imperio Estadounidense en Centroamérica, y duraría unos 35 años.

Tormentas de nieve en todas partes, temperaturas récord, nevadas desastrosas en el planeta, gracias al cambio climático.

Pero ¿cae nieve en el Caribe? ¿Qué tal en la República Dominicana, la cual tiene las montañas más altas del Caribe, suficientemente altas para tener nieve?

¿Podríamos ver nieve en el futuro por el cambio climático?

Todos nos hemos preguntado si hay nieve en el Caribe. Y si no, por qué no, aunque sea en las montañas, ya que las de aquí son relativamente altas comparadas con otras montañas en el mundo.

El Pico Duarte, por ejemplo, tiene poco más de 3 mil metros de altura… no es de las más altas, pero sí más que varias montañas en Europa y Norteamérica, las cuales todas tienen nieve… menos el Pico Duarte. ¿Por qué no?

Zonas Ecuatoriales

Se dice que el sol sale para todos, pero eso no es enteramente correcto: el sol sale diferente para todos. Cada esquina de este globo es diferente, por su ángulo hacia el sol.

El norte y el sur son los menos expuestos al sol, por lo cual algunas partes experimentan una oscuridad total. En regiones polares la gente está acostumbrada a que el sol no sale por meses, y luego no se va por meses. Dormir ahí es muy confuso.

Esa diferencia en exposición solar crea variaciones en temperaturas llamadas estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. En las áreas cerca del polo esta diferencia es muy marcada, con la naturaleza adaptándose según ellas. Además las estaciones están invertidas según el hemisferio. Es decir, si es invierno en el norte, en el sur del planeta es verano. El humano también se ha adaptado en su forma de vivir, y sus religiones existen según las estaciones y las posiciones del sol, como por ejemplo la navidad, con la cual se celebra el solsticio de invierno alrededor del 24 de Diciembre.

Pero por el mismo ángulo del planeta hay áreas que están más cerca del sol, como el llamado trópico, el ombligo del planeta. Aquí, aunque las estaciones no son tan marcadas, se habla de solamente dos temporadas: la húmeda y la seca. En esta área hay mucho más calor y humedad que en casi cualquier otro lugar del planeta, así que aquí no hay nieve porque simplemente no la puede haber.

O quizas si?

Alturas

Esta es la Cordillera de los Andes, la cordillera más larga del mundo, y gran parte de ella está dentro del trópico. De hecho, el Volcán Cayambe queda no solamente en el país de Ecuador, sino en el mismo ecuador del planeta, y tiene nieve el año entero.

Con casi 7,000 metros de altura, los Andes son más altos que los Alpes europeos o cualquier montaña en Norteamérica. Pero aunque tienen nieve, no se compara con los montos de nieve que caen sobre los Alpes o en Norteamérica, por estar dentro del trópico.

Así que en el trópico no cae nieve si no es en alturas de 4,000 metros o más. Y, aunque las montañas más altas del Caribe en la República Dominicana con 3,000 metros no son chiquitas, no son lo suficientemente altas para que nieve pueda caer aquí.

Pero ¿no hay excepciones? ¿Qué tal las leyendas de nieve en Florida o en el pueblo de Constanza en la República Dominicana?

1977

En 1977 una ola de frío causó que cayera nieve en Florida y las Bahamas. No fue mucho, pero suficiente para ser recordado como un evento histórico, y a veces todavía pasa que las temperaturas caen lo suficiente para que se forme escarcha. Y aunque no cae nieve, si caen iguanas de los árboles por el frío, como pasó a inicios del 2022. Están vivos, pero necesitan un rato para descongelarse.

Pero ni Florida, ni las Bahamas son realmente parte del trópico, geográficamente hablando. Igual las fotos de la nieve en el Sahara que rondaron por los medios sociales a comienzos del 2022. Esa cayó en un área lejos del trópico y fue más escarcha que nieve.

¿Qué tal Constanza? Aquí lo normal es que sólo descienda hasta 5°C o 6°C durante los fríos inviernos. Aun así, en el mismo pueblo se registraron entre 1935 y 1958 temperaturas de -1°C. Esos eventos gélidos sin duda causaron escarcha, la cual muchos interpretaron como nieve.

Y ese es el caso con la nieve aquí: muchas veces cuando se reporta de que cayó nieve, realmente lo que pasó fue que se formó escarcha – o alguien estaba relajando.

Eso nos deja la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nieve y escarcha?

Nieve o Escarcha?

La nieve se forma cuando la humedad se cristaliza con temperaturas muy bajas alrededor de partículas a grandes alturas, como por ejemplo, polvo.

La escarcha se forma cuando la humedad en el aire se cristaliza con temperaturas muy bajas alrededor de objetos sobre la superficie, como por ejemplo, plantas.

En otras palabras, la escarcha es nieve que nunca tuvo la oportunidad de volar. Y esa sí se da en el Caribe, en especial en la República Dominicana. En el trópico es un fenómeno inusual que se puede ver en pocos lugares.

Aquí en Valle Nuevo, es una ocurrencia casi diaria durante el invierno, es decir la temporada seca, dependiendo de la temperatura y la humedad en el aire. A veces hay más y a veces menos, y para verla hay que levantarse de madrugada, antes de que salga el sol.

Nieve en Valle Nuevo

Algunas madrugadas hace más frío en Valle Nuevo que en otras, en particular si durante la noche no hubo nubes, ya que las nubes atrapan el calor. Así el calor escapa a la atmósfera mientras el frío desciende. Esto es porque el aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo que el aire caliente sube y el aire frío desciende, acumulándose por decirlo así en la superficie. Eso se puede observar muy bien aquí.

La escarcha que ven aquí es el promedio. Hay momentos donde se congela aún más, dependiendo cuánta humedad hay y cuanto baja la temperatura, y la escarcha se forma sobre todo, incluyendo las casetas y vehículos. Históricamente ha habido momentos tan extremos como estos, pero son relativamente raros. 

Pero sí es verdad que se congela y cristaliza el agua, dejando atrás lo que muchos interpretan como ‘nieve’. Claro, como la escarcha y la nieve son familia, se podría argumentar que lo que se ve aquí es nieve, pero este debate se lo dejo a ustedes.

Entonces, ¿por qué no cae nieve en el Caribe? Es porque el Caribe queda en el trópico, el cual está demasiado cerca del sol, y porque las montañas no son lo suficientemente altas para que nieve. Pero las temperaturas sí bajan lo suficiente para que se pueda formar escarcha, el primo hermano de la nieve, bellos cristales de agua congelada, cada uno único y cada uno una obra de arte.

Con el cambio climático estamos viendo cambios en la escarcha de Valle Nuevo. Como las temperaturas van a subir, eso significa que también aquí el fenómeno aparecerá menos. Pero el cambio climático y fenómenos meteorológicos como La Niña puede causar más extremos en las temperaturas, lo que abre la posibilidad de que en algunos momentos podría haber temperaturas tan bajas, que causan no solamente la formación de fuertes escarchas, sino quizás hasta copos de nieve caer del cielo.

Pero no compres tus esquís por ahora. Si pasa, será muy raro y muy mínimo, y tan pronto que salga el sol, toda esta nieve desaparecerá porque, al fin y al cabo, vivimos en un país tropical.

Mis disculpas, parece que no fue incluido el texto completo en la respuesta anterior. A continuación, te proporciono el texto completo dividido en párrafos para mejorar su lógica y fluidez:

Quiero que mi gente sepa algo, estoy en las bellas dunas de Baní. Voy a ver si sobrevivo, papá. Uy, uy, uy, uy… [Aplausos]

Dicen que es el Sahara dominicano, un desierto en miniatura, un lugar de mágica belleza oriental. Son las dunas de Baní, también conocidas como las calderas. Pero, ¿de dónde salió toda esta arena y cómo se formaron?

La historia de las dunas de Baní comienza en las montañas de Peravia, donde las aguas de los ríos han erosionado las piedras durante millones de años, llevando sedimentos y convirtiéndolas en granos de arena. Esta arena viaja con las mareas y las corrientes hacia nuevas costas, formando playas y dunas.

Cada grano de arena tiene una historia única, con aventuras que pueden durar millones de años. Las playas del Caribe, incluyendo las de la isla de Quisqueya, son diversas y tienen diferentes tipos de arena, no siendo similar a la famosa arena del desierto del Sahara.

Las dunas de Baní tienen su origen en las montañas de Perávia y sus ríos. Aquí, al suroeste de Baní, en la península de Las Calderas, se unen de manera casi poética la marea, las corrientes y los vientos, formando estas impresionantes dunas, algunas de las más altas del Caribe.

El proceso de formación de las dunas de Baní también involucra un fenómeno único: las plantas. Estas dunas crecieron sobre las plantas, quedando los granos de arena atrapados en hojas, raíces y corteza, lo que contribuyó a su crecimiento y alturas impresionantes.

El área de las dunas de Baní es única y conocida desde la llegada de los colonos. En 1996, se reconocieron oficialmente como el Monumento Nacional Félix Servio Ducoudray y cuentan con guardabosques y reglas de protección.

Muchos conocen solamente la parte central del parque, que es la más fotogénica y popular en Instagram, pero en realidad, el Parque Nacional es casi toda la península, con dunas cubiertas por un bosque seco subtropical.

La fauna del parque es fascinante, con una variedad de aves, insectos, artrópodos y las curiosas iguanas. Estas últimas son los reyes del área y están adaptadas para sobrevivir en este “desierto” sin agua dulce.

Lamentablemente, el área enfrenta problemas causados por la actividad humana, como el robo de madera y arena, y la falta de respeto hacia la naturaleza.

Es importante recordar que este lugar es un monumento natural, y debemos cuidarlo y respetarlo. Los visitantes deben dejar solo sus huellas y llevarse consigo la basura.

El parque cierra a las 5 de la tarde, y es recomendable visitarlo durante la semana en las mañanas para evitar el calor y la multitud.

Todos podemos contribuir a proteger el área mostrando respeto hacia la naturaleza y apreciando su belleza única.

¡Gracias por seguir y dar like! Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse para ver más videos sobre esta preciosa isla y explorar cada rincón y lugar, como estas dunas y los paisajes hermosos que ofrece la República Dominicana. Sí o no.

En estos días una inmensa nube de polvo del desierto del Sahara está invadiendo el Caribe y se está asentando sobre la República Dominicana. Casi todo el día y en especial ante la temporada de huracanes los vientos del Sahara suelen levantar del mismo desierto a la capa de aire sahariana más allá de la capa de aire que se encuentra típicamente sobre la superficie de la Tierra. La capa de aire sahariana se encuentra entre 5 ML y 20000 pies sobre la superficie de la Tierra. Son miles y miles de toneladas de arena y arcilla en estas alturas que viajan desde África hasta continente americano donde toneladas de arena voladora tienen efectos positivos como negativos sobre la biología geología y meteorología del continente americano y las islas del Caribe. Dado que son más comunes durante la temporada de huracanes y ciclones se han hecho estudios de sobre cómo afecta el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes. Aprenda mas acerca de esto en este video.

Transcripción

En estos días, una masiva nube de arena del desierto del Sahara está invadiendo el Caribe y asentándose sobre la República Dominicana. Aquí, abordaré seis de los impactos más significativos que esto tendrá tanto para la naturaleza como para ti.

Orígenes en el desierto del Sahara:

Casi todo el tiempo, y especialmente durante la temporada de huracanes, los vientos del Sahara levantan arena del mismo desierto hacia la capa de aire sahariano. Esta capa de aire se encuentra típicamente entre 5.000 y 20.000 pies sobre la superficie de la tierra. Son miles y miles de toneladas de arena que viajan a estas alturas desde África hasta el continente americano y las islas del Caribe. Estas miles de toneladas de arena voladora tienen varios efectos, tanto positivos como negativos, sobre la biología, geología y meteorología del continente y las islas.

Menos huracanes:

Dado que estas nubes son más comunes durante la temporada de huracanes, se han realizado investigaciones sobre cómo pueden afectar el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes. El aire seco puede crear corrientes descendentes alrededor de estas tormentas, debilitando los ciclones tropicales. Además, las millones de partículas en el aire podrían reducir la cantidad de rayos solares que calientan el mar, disminuyendo así las posibilidades de formación de tormentas tropicales. En general, se piensa que el polvo del Sahara ayuda a reducir el peligro de huracanes para el Caribe, aunque aún se está investigando este fenómeno.

Calentamiento global:

Existe la posibilidad de que las partículas en el aire contribuyan a enfriar la superficie y, por lo tanto, reduzcan el impacto del calentamiento global. Al menos se sabe que influye en las estimaciones del calentamiento global, ralentizando el aumento de las temperaturas. De cualquier manera, parece tener un efecto positivo sobre el cambio climático.

Nutrición del suelo:

El polvo que se levanta del Sahara está lleno de nutrientes que afectan la tierra cuando aterriza en otras áreas. Por ejemplo, en el Amazonas, el polvo recogido de la depresión de Baudelaire en Chad, un antiguo lecho del lago, lleva minerales de roca compuestos de microorganismos muertos cargados de fósforo, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. El polvo del Sahara recarga el suelo de los bosques con este importante fertilizante, ayudando al crecimiento y fortalecimiento de los bosques en el continente americano y el Caribe.

Alimentando las playas:

La arena en las playas dominicanas y del Caribe proviene de varias fuentes, y aunque el polvo sahariano contribuye, no es la fuente principal. Sin embargo, los nutrientes en esta arena son fundamentales para el ecosistema marino. Mantienen a microorganismos, que a su vez alimentan a otros organismos y así sucesivamente en la cadena alimenticia, llegando hasta los humanos. Por lo tanto, el polvo del Sahara contribuye al crecimiento de las playas y a la cadena alimenticia del Caribe.

Una diferencia en el cielo:

El polvo en el aire afecta directamente la atmósfera, a veces volviendo el cielo brumoso. Aunque pueda parecer humo, en realidad, no es perjudicial para la naturaleza. Por el contrario, esas diminutas partículas de polvo, elevadas a decenas de miles de pies en el aire, dispersan los rayos del sol al amanecer y al anochecer, creando impresionantes amaneceres y atardeceres.

Contaminación respiratoria:

Desafortunadamente, el polvo del Sahara podría tener un efecto adverso en los seres humanos. Las pequeñas partículas de polvo pueden afectar en gran medida a personas con alergias sensibles o problemas respiratorios como el asma. Por tanto, se recomienda utilizar mascarillas para protegerse del polvo. Aunque los estudios no han concluido si el polvo del Sahara lleva partículas peligrosas como hongos, bacterias o virus, es mejor tomar precauciones para evitar problemas de salud.

Mascarilla:

Diferente a lo que se mencionó anteriormente, pero es importante recordar el uso de mascarillas para protegerse del polvo del Sahara y de cualquier otro tipo de contaminación respiratoria. Es fundamental cuidarse y tomar medidas para preservar la salud.

En resumen, la invasión de la nube de arena del Sahara en el Caribe tiene impactos tanto positivos como negativos en la naturaleza y la vida cotidiana de las personas en la región. Se deben tomar medidas para proteger la salud respiratoria y aprovechar los beneficios que aporta al ecosistema, sin dejar de ser conscientes de su influencia en el clima y los ciclos naturales. Mantenerse informado y tomar precauciones es esencial en estos momentos.

Siempre he estado fascinado con los barcos veleros y los náufragos. Hay un innegable misterio romántico que los rodea. ¿Por qué se hundieron? ¿Quiénes eran las personas a bordo? ¿Qué cargamento o tesoros llevaban? ¿Dónde están estos tesoros?

En las aguas del Caribe y específicamente en las aguas de La Española, hay cientos de barcos naufragados y náufragos perdidos. Solo una fracción de ellos ha sido descubierta y explorada, y todavía hay miles de historias aún sin contar. Por ejemplo, los piratas legendarios como Joseph Bannister y su nave La Golden Fleece, o el aún más legendario corsario Capitán Kidd y su barco Adventure Prize. Pero con todos ellos, siempre se destacó uno para mí: el misterioso barco de las pipas en la bahía de Montecristi, lleno de pipas para fumar. Las pipas probablemente se fabricaron en Holanda, destinadas al comercio con los nativos del valle del río Hudson en América del Norte. ¿Entonces cómo terminó este barco hundido en las aguas de Montecristi? ¡Andaba pero bien perdido! Y, ¿por qué, como sugiere la excavación arqueológica, aparentemente explotó antes de hundirse?

Todos queremos saber más sobre estos barcos y su historia, y no solo los barcos, sino también la gente que navegó o vivió y murió con ellos. ¿Cómo vivieron? ¿Por qué vinieron aquí? Pero no todos podemos bucear a donde están los restos o leer todos los libros de historia. Resulta que no tenemos que hacerlo. Si quieres saber más sobre estos naufragios, todo lo que tienes que hacer es venir a Santo Domingo, hasta la ciudad colonial. Justo al lado del Alcázar de Colón encontrarás un edificio antiguo con un interior moderno y con más historia abarrotada en sus salas de la que cabe en un solo libro de historia. Es el Museo de las Atarazanas Reales, abreviado como MAR, uno de los museos más singulares del Caribe dedicado a los naufragios en la República Dominicana.

Este museo es un edificio que data del siglo XVI, y tenía el propósito de servir como una especie de aduana para el control del comercio entre Europa y el Mar Caribe, y el resto de América, para tener siempre un seguimiento de lo que salía y entraba para la corona española. Y debido a su vocación marítima, es el lugar más apropiado para mostrar una colección que consiste en el patrimonio subacuático de la República Dominicana. Los museos pueden ser lugares aburridos, pero no cuando se trata de barcos piratas y tesoros misteriosos. Más aún si se presentan de una manera emocionante como lo hace el museo, con exhibiciones interactivas, películas y recorridos.

Puedes concentrarte en barcos específicos y luego ver su exhibición y su historia, como nosotros aquí buscando el barco de las pipas. En este museo, pueden encontrar información en objetos de aproximadamente 14 naves. Estos objetos provienen del patrimonio subacuático. Hay una oficina que se encarga de tener estos objetos, lo cual es importante mencionar también, porque es una disciplina científica que se viene practicando en la República Dominicana desde los años 70.

¿Qué tal los barcos contrabandistas que transportaban contrabando a través del Caribe? Se perdieron en las tormentas dejando restos con hallazgos inusuales, como mercancías de la dinastía Ming de China. Piensa en lo inesperado que es encontrar objetos chinos bajo el agua en las costas dominicanas. Y luego estaban, por supuesto, los barcos que transportaban inmigrantes al Caribe, hombres, mujeres y niños buscando una vida mejor en La Española, solo para morir en una tormenta cerca de la costa, dejando atrás sus pertenencias. Imagínate cómo este colgante delicadamente elaborado de la Virgen María fue el último objeto que alguien agarró y le rezó, con la esperanza de sobrevivir a la tormenta. Sin embargo, no lo lograron. Solo se encontró el colgante. Cada objeto es un viaje por el tiempo a diferentes épocas, donde puedes experimentar las vistas y los sonidos de estos días románticos.

Puedes ver películas sobre las personas a bordo y sus aventuras. Incluso puedes oler cómo eran las esencias a bordo de sus barcos. Quizás algunos de esos objetos no parezcan tesoros, siendo solo objetos mundanos sin valor intrínseco, pero realmente son más valiosos que el dinero. Tienen un valor muy importante porque son objetos culturales y son patrimonio de este país. Cuentan la historia de navegantes, pasajeros, tripulantes, corsarios, piratas, que todos terminaron sus vidas de una forma trágica debido a diferentes factores, pero que, al fin de cuentas, quedan en las costas, en la arena y en nuestros arrecifes. Lo más importante es contar estas historias que, de otra manera, no nos hubiesen podido contar. Más que tesoros, se trata de la vida de estas personas.

Las exhibiciones nos ofrecen una mirada a cómo era la vida mundana a bordo de estos barcos. Nos muestran cómo navegaban. Estos son partes de un astrolabio, básicamente una computadora analógica, algo así como el GPS en tu teléfono, excepto que no necesitaban satélites ni dispositivos electrónicos complejos para encontrar su camino. Solo estos pocos objetos nos muestran cómo comían, cocinaban mucho para todos los pasajeros. Nos muestran cómo vivían, vestían y adoraban, los juegos que jugaban y las bebidas que tomaban. Como hoy, había un enfoque en la comodidad utilizando la tecnología que tenían. Estas personas no eran ni primitivas ni atrasadas. Eran modernos e ilustres como les permitía su tiempo, a la moda y con buen gusto.

Si, eso es un aparato para enemas. El museo contiene restos de aproximadamente 14 náufragos, pero hay muchos más todavía sin descubrir, y sí, todavía quedan tesoros arqueológicos por encontrar, y este museo es un buen lugar para comenzar las investigaciones sobre todos estos barcos. Por ejemplo, ¿qué tal el misterioso barco de las pipas? Como te

puedes imaginar, el naufragio en sí todavía está en las aguas de Montecristi, y algún día me gustaría visitarlo, pero las pipas están aquí. Al menos unas cuantas. El inusual descubrimiento de las pipas nos muestra cómo era el comercio y qué valoraban en ese entonces. Incluso encontraron tarros de gres alemanes junto a las pipas. Es una cara alemana, sí. Aún no sabemos por qué el barco acabó en Montecristi, pero quizás llegó para exportar sal. Quizás había sido secuestrado por piratas y traído aquí y luego destruido, como solían hacer los piratas. Tal vez los propietarios lo hundieron para cometer fraude de seguro. Puede que nunca lo sepamos. Pero lo importante no es encontrar tesoros ni todas las respuestas: son las historias que dejaron esos naufragios, las historias de vidas de personas que eran como tú y yo, solo que tenían el privilegio de navegar en estas maravillosas naves.

Me gusta pensar en lo que esto significa para nosotros. Estos objetos son todo lo que nos queda de estas personas. Si nos pasa lo mismo y nuestros objetos personales son todo lo que dejamos atrás en 300 años, ¿qué pensarán los futuros arqueólogos de ti o de mí? ¿Qué cosas vergonzosas se encontrarán cuando revisen nuestras pertenencias? ¿En base a qué nos juzgarán? ¿Un teléfono lleno de imágenes de gatos? ¿Montones de envases plásticos? Te hace pensar, ¿verdad?, sobre lo que significa estar vivo y lo que dejamos atrás: nuestro propio legado.

¡Klk mi gente! Espero que hayan disfrutado este episodio. Ya saben, ese museo es maravilloso. Es como experimentar de verdad cómo era la vida en aquel entonces, la vida personal de esas personas que perdieron sus vidas en esos naufragios. Si pueden, vengan a verlo. Se encuentra en Santo Domingo, en la ciudad colonial, la entrada son 200 pesos para adultos y 100 para niños. Definitivamente vale la pena. En menos de una hora hacen el recorrido, o hasta menos, y pueden ver todo esto y experimentar un episodio de Kiskeya Life en vivo. ¡Alguien dijo eso! ¿Quién dijo… ah, sí, verdad, fue Laura?

Así, ya saben, vengan aquí cuando puedan, y gracias por ese episodio. No olviden de darles un like, un subscribe y siempre poner ese botoncito, el que está, si no no es así. Solamente le dan a ese, si están parados de cabeza. Muchas gracias a nuestros patreons, los que nos dan una oportunidad para poder hacer esa clase de videos. No olviden también si quieren y las artes jones es también es una posibilidad. Gracias por todo y abul, mi gente.

Esta pequeña península y su bahía al sur de la República Dominicana no solamente tienen una forma geográfica curiosa, sino también una historia y circunstancias inusuales, tanto que primero Cristóbal Colón, luego los Estados Unidos y después el dictador Rafael Trujillo quisieron mantener el lugar un secreto.

Pero, ¿por qué?

La geografía única del área es un resultado de la poesía de la naturaleza. Durante milenios, las corrientes y los vientos empujaron arena sobre corales expuestos, acumulándose hasta formar masivas dunas que llegaron a ser esta península. Esto creó varios fenómenos geográficos, como por ejemplo en su punto más oeste, donde la marea alta deposita agua en unas lagunas, la cual se evapora, dejando atrás capas de sal. Pero el fenómeno más notable es la creación de una gran bahía con una extensión de unos 41.7 kilómetros y unos 10 metros de profundidad. La bahía está abierta al mar Caribe en el noreste, pero de una manera que está protegida del mar Caribe y sus olas. Eso crea una bahía con aguas relativamente calmadas, aun durante las tormentas. Y sin las dunas, la bahía no podría existir.

Aunque es un área desértica con fuerte sol y vientos constantes, aquí se encuentran manglares y bosques secos subtropicales, los cuales todos sirven de escondite para varias clases de animales, como por ejemplo las gaviotas, playeritos y flamencos. Además, es un lugar favorito para las iguanas, ya que estos reptiles de sangre fría disfrutan muchísimo del sol y su calor. Son probablemente los nativos más antiguos de la zona y han observado la historia de la bahía desde mucho antes de los Taínos.

Aunque no hay evidencia arqueológica directa, se supone que los Taínos vinieron aquí a recoger la sal depositada naturalmente en las lagunas rosadas, para usarla en su comida y, en especial, como preservante para pescados que importaron a las otras tribus de la isla.

Pero el primer europeo en darse cuenta de lo única que era el área fue Cristóbal Colón. Colón descubrió la bahía y las lagunas de sal en 1502, para refugiarse con su barco de un huracán. Nombró el área ‘Puerto Hermoso de los Españoles’ e intentó mantener el lugar un secreto. Entendía muy bien el valor del área, tanto por su bahía protectora, como su valiosa fuente de sal. Así que le dijo a sus marineros no contarle a nadie sobre este lugar único. Pero había un problema: los marineros eran igual de codiciosos que él. ¿Mantener en secreto estas calderas, para que luego Colón se pudiera volver rico con la sal? ¡Ni locos!

Dentro de los próximos meses, la voz corrió por la recién establecida colonia de Santo Domingo sobre la existencia de la mina de sal, y en 1505, el gobernador Nicolás de Ovando ordenó la explotación de la mina. Hasta hoy, esta mina sigue en operación, posiblemente la mina de sal europea más vieja del continente americano.

En los siguientes cientos de años, la bahía llegó a ser un conocido refugio de tormentas, con flotas enteras escondiéndose aquí de los huracanes, pero también de naves enemigas. Todos los países que en un momento u otro tomaron o quisieron tomar posesión de la isla consideraron la bahía un punto estratégico importante.

La mina estaba en manos haitianas durante la ocupación, su sal sin dudas siendo usada para pagar la deuda haitiana a Francia. Con el retiro de las fuerzas haitianas de la zona durante la guerra de la Independencia, la bahía y la mina de sal regresaron a manos dominicanas. Pero el área de Azua y la Bahía de Ocoa fueron de las zonas más disputadas en la guerra. Tras la victoria sobre una flota haitiana en Tortuguero, la bahía de las Calderas se convirtió en un punto de abastecimiento para la recién fundada fuerza naval dominicana, desde donde atacaron naves haitianas.

La importancia militar y portuaria de la bahía se destacó aún más al comienzo del siglo, pero fue Trujillo quien en 1938 ordenó la instalación de un pequeño puerto para su flota mercante, incluyendo su nave la Presidente Trujillo. Los submarinos alemanes controlaban las aguas alrededor de la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Se piensa que entre 1941 a 1943 los alemanes hundieron más de 319 barcos en todas partes del Caribe, incluyendo varias naves dominicanas.

Pero por su posición geográfica, la República Dominicana fue el lugar perfecto en el Caribe como fuente de abastecimiento en la guerra antisubmarina. Después de declararle la guerra a Alemania y la subsecuente pérdida de gran parte de su flota mercantil a los submarinos alemanes, incluyendo la Presidente Trujillo, Trujillo firmó el 25 de enero de 1943 un acuerdo con los Estados Unidos para establecer una Misión Naval en la República Dominicana.

Una de las armas principales contra los submarinos fueron los hidroaviones. La Bahía de las Calderas fue el lugar perfecto, gracias a la protección de los vientos y la marea que las dunas ofrecían. Aquí en la bahía, los hidroaviones podían ir y venir sin peligro y patrullar el mar Caribe para proteger los intereses estadounidenses en Cuba, Puerto Rico y el canal de Panamá. Era el lugar perfecto para una base secreta: como la bahía es poco profunda, fue imposible para un submarino acercarse a la base. Y las dunas eran una protección natural contra los cañones alemanes. No está claro si los submarinos realmente intentaron acercarse a la base, aunque hubo reportes de avistamientos.

La base naval no solamente sirvió de base para los hidroaviones, sino también para naves militares estadounidenses, como parte del acuerdo de la Misión Naval. Ese nuevo comercio marítimo fue muy bueno para todos, en especial para Trujillo

.

A comienzos de 1943, los hidroaviones lograron cazar y destruir unos 15 submarinos y ahuyentar a los otros. Fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, y los estadounidenses se retiraron de la base de Las Calderas.

Usando las instalaciones estadounidenses, Trujillo entonces estableció aquí la base naval dominicana de Las Calderas, restringiendo el acceso. No solamente la base, sino la bahía y la península entera, incluyendo las dunas y en especial la mina de sal. Solo los que estaban involucrados con la base militar podían acceder y vivir en el área. Las razones eran varias. Trujillo estaba buscando tener el monopolio sobre la sal en el país, y así tenía una excusa militar de tomar posesión de la mina y explotarla a su gusto. Sorprendentemente, no tocó las dunas y su arena. Entendía muy bien que las dunas protegen la bahía y las salinas. Así que las dunas solamente fueron usadas como área de entrenamiento.

Otra razón fue la militar. Trujillo se hizo muchos enemigos. Hubo varios intentos de tumbarlo, y el dictador vio la necesidad de aumentar sus fuerzas armadas, y la base de las Calderas fue una de las más importantes para este fin. Estaba convencido de que países como Venezuela y Cuba constituían una amenaza para la seguridad de su persona, y a mediados de los años 50 estaba convencido de que necesitaba tener a su servicio comandos navales capaces de realizar operaciones militares furtivas en el extranjero, con un alto grado de precisión y eficiencia. Ordenó la creación del cuerpo de Comandos de Hombres Ranas, una excelente unidad élite de combate, única en el Caribe. Las unidades entrenaron bajo entrenadores italianos, desde las aguas de la bahía, en el calor de las dunas, hasta el frío de Valle Nuevo.

También su famosa Legión Extranjera Anticomunista se entrenó en las Calderas, desde donde se trasladaron a Valle Nuevo a practicar la invasión a Cuba. Pero gracias al ajusticiamiento del sátrapa, las invasiones nunca se dieron, y la base nunca sirvió para esta clase de operaciones nefarias.

Después de la muerte de Trujillo, el público en general pudo regresar. Por ser un área restringida, hasta los mismos banilejos desconocían la belleza del área y de las dunas hasta que pudieron ingresar a la península. Pescadores pudieron regresar a la laguna, y el pequeño pueblo de Las Salinas surgió cerca de las minas de sal y el Puerto Hermoso. Con la gente vinieron los animales y una comunidad grande de chivos también se asentó en la península.

Desafortunadamente, sin control militar, llegaron camiones en masas para llevarse la arena. Eventualmente, el gobierno nuevo pudo crear restricciones, pero el daño ya estaba hecho, y hasta hoy la protección de la arena es una pelea constante. La mina de sal pasó al municipio de Baní, el cual hasta hoy maneja su extracción.

Aparte del área de la base, el área de las salinas y el pueblito de Las Salinas, la península entera fue establecida como el Monumento Natural Félix Servio Ducoudray. Hoy el área está dedicada al turismo y la pesca. La playa Salinas es muy popular, pero principalmente del lado de la bahía, donde los vientos que crearon la península ahora permiten el kitesurfing. La pesca artesanal es practicada por muchos de los locales, aunque también hay piscifactorías. El que viene no debe olvidar comer en uno de los varios restaurantes pesqueros de la bahía. Los restaurantes se especializan en lo que se pescó en el mismo área. Y, claro, chivos.

La base de las Calderas sigue siendo una base de la Marina de Guerra, y un área de entrenamiento. No es inusual ver a las fuerzas armadas, tanto del ejército, de la armada y de la fuerza aérea entrenar junto a fuerzas de otros países como Estados Unidos y Francia. Y varias áreas siguen siendo una zona militar restringida.

Mucho ha cambiado en los días desde Colón, la Independencia, los submarinos alemanes y Trujillo. Pero una cosa sigue igual: las iguanas siempre están presentes. Cruzan las calles, supervisan las dunas y estudian a los turistas. Son los eternos observadores de la humanidad, y sin ellos, la península y su bahía estarían incompletas.

Y claro, sin los chivos tampoco sería lo mismo.

Klk mi gente, gracias por haber visto este episodio. Si llegaron hasta aquí, no olviden dejar su like y compartir este video si les gustó. También, si no lo han hecho, no olviden mirar nuestros otros videos sobre el área de Baní: Las Salinas y Las Dunas, los enlaces están abajo. Gracias a nuestros patreons por su apoyo y colaboración. Si deseas formar parte de la familia de patreons y aportar con el canal para que podamos continuar creando buen contenido, accede a patreon.com/(diagonal)KiskeyaLife así como el nombre de nuestro canal, también dejaremos el enlace debajo.

Gracias por todo y abul mi gente!

Para los que no lo recuerdan, en el video sobre el Valle Encantado visitamos a un guardaparques de Valle Nuevo, uno de los que más lejos vive de la civilización y más tiempo lleva aquí cuidando el parque. Le dicen cariñosamente ‘El Pinto’. Es un personaje único y amado, y solo visitarlo es una aventura.

En mi última visita le prometí volver. Pero, eso fue hace un año. Yo ni sabía si él todavía se acordaba de mi. Si quieren saber mas sobre El Pinto, el nos dio su permiso de publicar su numero personal aquí. No se sorprenden si no lo responde a veces, vive en una área con recepción mediocre y no tiene internet, solo celular, pero siempre aprecia cuando lo llaman, y mas todavia cuando lo visitan. Jesus Cosma “El Pinto” (809) 721-1059 Como llegar donde el Aquí un mapa comenzando desde Constanza.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edi…

Es una ruta con una carretera un poco difícil. Se recomienda una buena jeepeta o motores (Quads no son permitidos en el parque). Se entra en el Parque Valle nuevo, cuesta 150$ pesos por persona. La calle de Constanza al primer cruce es relativamente buena, de ahí se pone difícil. Favor prestar atención a los indicadores hacia el Pajón Blanco. Hay que dejar los vehículos en el parqueo y seguir caminando. Es una subida muy espinada, aunque no muy larga.

Que llevarle Si desean llevarle un regalito, a el le gusta de todo. El baja de la montaña cada cuantos meses a hacer una compra, pero estando ahí se le acaba todo rápido. Además, solamente gana $10,000RD al mes, y eso se lo da a sus hermanas, así que nunca hace compras grandes. Siempre aprecia: — Café — Jengibre — Azúcar — Nueces (Maní, etc) — Fósforos/encendedor — Papel higiénico — Cualquier agrado que desees llevarle — Algo para la Mamajuana 😉

Al sureste de Baní, en la provincia de Peravia, se encuentra una bahía con un aspecto peculiar, y en su punto oeste se encuentra un área particularmente pintoresca: unas minas de sal marina.

Es un lugar muy popular en Redes Sociales y muchos le pasan por el lado en camino a la popular playa Salinas, y se toman el selfie obligatorio. Las instalaciones de la mina llegaron a ser una imagen icónica del país, y su historia se remonta a unos 500 años atrás, comenzando con Cristóbal Colón. 

Pues, ¿cuál es su historia? ¿Cómo se saca la sal de aquí? ¿Cómo funcionan las instalaciones? ¿Y por qué vio el actor Vin Diesel la necesidad de remodelarlas?

(more…)

Naranjas, guineos, manzanas, fresas, cocos, limones, mandarinas, peras, sandías, uvas, mangos, melones, melocotones y muchas otras frutas fueron traídas a la lista. Entonces cabe la pregunta, si todas esas frutas no existían aquí, ¿qué frutas tenían los taínos o será que no tenían frutas? Ya está bien, déjalo ahí.

Sabemos que los taínos comían yuca, cazaban y pescaban, pero ¿qué tal las frutas? La gran mayoría de las frutas que conocemos hoy vinieron de Europa, África o Asia. ¿Será que aquí no tenían frutas? Pues sabrán que no es tan fácil saber los detalles, ya que sabemos de la yuca y la caza por los utensilios que usaban, y los arqueólogos tienen guardados. Pero para comer fruta no se necesitan utensilios, solo hambre. Por esto, en los yacimientos arqueológicos no hay evidencias del consumo de frutas y no hay ilustraciones de frutas en el arte. Por último, está el hecho de que los taínos y sus antepasados no sembraban frutas, con algunas excepciones, claro, lo que implica que las consumían exclusivamente en un encuentro casual. Ya saben, “ahí, mira una fruta, ahora en la nevera antes de que venga a calmado y ventura”.

Pero aún con todo esto, aparentemente las frutas deberían haber sido importantes para la época. Incluso Colón, en su diario, escribió lo siguiente: “Los árboles todos están deformes o diferentes de los como el día de la noche”, y así las frutas. Y el 12 de octubre dijo que vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. O sea que siempre se hablaba de una isla llena de frutas, y no de cualquiera, sino de las más deliciosas y extrañas. De hecho, la gran mayoría de lo que sabemos sobre frutas taínas viene de cronistas como Oviedo, que trataron de describir estas nuevas frutas y así iniciar el hoy llamado intercambio colombino.

Gracias a ese intercambio, muchas frutas de fuera llegaron a ser populares aquí, así muchas frutas de aquí ahora son muy comunes en África y Asia sin que muchos sepan que originaron con los taínos. Entonces, ¿qué clase de frutas había aquí en Quisqueya? Pues vamos a hablar solamente de las frutas comestibles y voy a usar los nombres taínos. Es posible que algunas sean conocidas bajo otros nombres aquí, ya que los nombres cambian.

Una fruta masticando los pepinos y aguacate. Tú puedes corregir. Pues ahí tenemos prominentemente la guayaba, una de las tres frutas que jugaron un papel en las creencias religiosas de los taínos. Además, el hobo y la higuera. Los análisis científicos indican la presencia de la guayaba en la isla desde hace trescientos años antes de Cristo, y el higüero fue usado para varias cosas, como por ejemplo, utensilios. Y entonces ahí está la guanábana.

Y, según las obras de Oviedo, la pitahaya sin duda es una fruta inusual, pero fue popular con los taínos. Bueno, entonces ahí está la papaya, aunque aquí ya no se usa el nombre taíno y se le dice “lechosa”. El aguacate y la jícama eran utilizados por los taínos para pintar sus cuerpos, es posible que su tinta también fue utilizada para dibujar en las cuevas y para teñir telas de algodón. El zapote mamey, entonces ahí está el caimito, la guásuma o guásima, el y cacao y caco, el ya grupo que parece como un gusanito de gomas, la uva de playa, el coroso, el cacheo, la tuna brava, el caimán, el cnd hongo o anón, la parra salvaje, la zarzamora que además es endémica de República Dominicana, el nogal y claro, la piña. Y esas son las frutas que los cronistas españoles mencionaron, pero es interesante que hay más todavía que fueron descubiertas más tarde, como el caimito de perro, el memizo, la maraña, mejor conocida como la chino, y sus familiares, el agua soñe y el calabacín, conocido también como la fruta de la pasión.

Aparentemente, cuando los prisioneros llegaron a América y vieron la flor de las frutas, vieron una conexión a la vida y muerte de Jesús y así llegó a ser conocida como la flor y fruta de la pasión. La bala está el algarrobo, que es bisnieto de los árboles de los cuales salió la resina que va a ser el ámbar. La uva cimarrón, guayabo, el arrayán o mi hijo, la guázara, la ciruela de las ánimas, el cnd hongo o ano, el coco hombro, la guanábana de perro, la camelia blanca y el limoncillo. Así es, los cronistas mencionaron más frutas todavía, pero nadie sabe con certeza cuáles son ni que son o si es que ya no existen. Además, el uso de las palabras parece ser diferente porque en lugares como Puerto Rico y Cuba hay árboles y frutas con nombres similares pero diferentes, lo que confunde la cosa aún más. Así que no está claro qué clase de frutas son, solo se tiene su nombre. Como la guama, que según Oviedo, es uno de los árboles más comunes de la isla. Hoy se cree que estaba hablando de la Inga laurina, pero la descripción es muy confusa, así que no está claro si realmente es esa. Igual pasa con las “y buscares”, que quizás es la macaya de haití y la cayeque, que hay un árbol aquí que le dicen así, pero no coincide con la descripción de Oviedo, así que es posible que sea la que en Puerto Rico le dicen “acana” o que la suba, quizás es la ya mencionada “bala está”, aunque no coincide tampoco con la descripción en República Dominicana. Se conoce la macagua que es quizás la Sechium edule, pero nuevamente

no coincide con la descripción de Oviedo. Y por último, tenemos el huaycu que es una fruta que no se sabe qué clase de fruta es, por nada.

Como el cobá y el tabaco que fumaban. Y claro, hay otras plantas todavía, como la hierba magüey con la cual a veces hacen gas. Y el copey, del cual usaban sus hojas para escribir mensajes en él, hasta le dicen “árbol de autógrafos”. Y usaban su látex para hacer las bolas para jugar “el viaje” del cual hacían cestas. Y no olvidemos el guau, cuyas raíces las mujeres chinas supuestamente usaban para emblanquecerse su rostro.

Y el jaboncillo, del cual las frutas se pueden usar como jabón. Así que uno se pregunta, ¿qué pasó con tantas frutas y árboles útiles? ¿Por qué no se usan? Ellos obligaban a los indígenas taínos a hacer trabajos pesados, por lo cual fue prácticamente desapareciendo el consumo de frutas debido a que la alimentación debía ser más ruda para que éstos no murieran por el excesivo trabajo y la falta de comida. Pero no nos dejaron ni espacio ni tiempo para comer frutas, y así, con la desaparición de los taínos, desapareció también la costumbre de comer frutas locales, y las frutas de fuera llegaron a dominar la naturaleza.

¿Existen todas estas frutas todavía aquí en la isla? Bueno, desdichadamente, sí, pero si deseas comer algunas de esas frutas endémicas de Quisqueya, tienes que ir a la zona montañosa y, en palabras más aplanadas, “salir a montear”.

Un elefante blanco es un tipo poco común de elefantes, y realmente no son completamente blancos sino más rosados, a los cuales cubren en ceniza blanca. Por su rareza son a veces considerados algo sagrado. Existe la leyenda en Tailandia de que un rey le regalaba un elefante blanco a un súbdito cuando no estaban satisfechos con él. Eso era una ruina segura, ya que solo significaba gastos y ningún beneficio.

Hoy se usa la expresión para hablar de edificios que no tienen ningún uso y solo gastos, y el dictador Trujillo le dejó varios elefantes blancos a la República Dominicana. Edificios en todas partes de la isla que tenían su uso en los tiempos del dictador, pero ya están en desuso y decayendo, como el Hotel Montaña en Jarabacoa y el Teatro Agua y Luz en Santo Domingo. Están bajo el cuidado del gobierno, el cual en muchos casos tiene dificultades por varias razones para darles uso — solo tienen gastos y ningún beneficio.

Uno de los pocos elefantes blancos que está tratando de tener una segunda vida es el hotel Nueva Suiza en Constanza.

Trujillo siempre estuvo enamorado de Constanza, probablemente por su similitud en temperatura a Europa, por lo cual no sorprende que le hayan puesto el nombre Nueva Suiza al hotel.

Fue inaugurado el 19 de junio de 1954. Constaba de 56 habitaciones y su construcción estuvo a cargo del ingeniero Antonio Molina Morillo. El diseño recuerda mucho al estilo Bauhaus, el llamado “estilo sin estilo”. Fue parte de una serie de construcciones hoteleras que el estado emprendió en varios lugares del país en los años 50.

La construcción tuvo un costo de RD$1.0 millón o US$1.0 millón, ya que en esta época la moneda dominicana estaba emparentada con el dólar estadounidense. Eso significa que 1 millón de dólares o pesos en 1954 equivalen alrededor de unos US$11,000,000 de dólares o RD$625,000,000 de pesos en 2021.

Se dice que el mobiliario del hotel fue mandado a hacer a Italia, país de donde provenían también su cristalería y lencería. Durante la era del dictador el hotel fue sin dudas unos de los lugares más prestigiosos del país, solamente apto para la clase alta y trujillista. Fueron innumerables las fiestas y recepciones que tuvieron lugar aquí. Además, queda a pocos minutos del aeropuerto, por lo cual fue usado mucho por los oficiales militares.

Fue después del ajusticiamiento que el hotel comenzó a llegar a ser un elefante blanco. 

Con el país en caos y tratando de recuperarse de la dictadura, los lujos del dictador llegaron a ser nada más que símbolos de su tiranía. Muchos solo existían para el ego del Jefe y no reportaban ganancia, por lo cual sin el patrocinio de Trujillo, no tenían razón de ser. 

Por un buen rato el hotel trató de mantener su estatus. Cambió de dueños y fue remodelado varias veces, pero con los años perdió importancia. El hotel tenía una piscina propia que quedaba un poco alejada del hotel mismo, porque estaba a lado de un río que la alimentaba, pero durante el huracán David en 1979, el río arrasó con la piscina.

Para finales de los 80 el hotel llegó a estar abandonado por unos 30 años, un elefante blanco con vista a Constanza. Luego de varios años de consulta se convocó al proceso de licitación y se llegó a un acuerdo con la compañía Golden Stars Hotel & Resorts, la cual se encargó de devolverle el esplendor al hotel, con un toque histórico. 

DJ, por favor música de la época…

La renovación comenzó antes de la pandemia y sigue en pleno proceso, pero ya es posible visitar el hotel y quedarse en algunas de las habitaciones, incluyendo las áreas personales del dictador, comenzando con su entrada privada al hotel.

Para evitar ser visto o tener que ver a los otros huéspedes, el ingeniero Antonio Molina Morillo diseñó el hotel de una manera que le permitiera al dictador salir de su carro y entrar desapercibido al hotel en solo unos segundos por este pasillo directamente a su habitación.

[Visitando habitación]

La habitación de Trujillo está incompleta ,pero si alguien realmente quiere ya puede quedarse en ella, aunque sea por la experiencia de haber dormido en la habitación y cama de Trujillo y tomarse unos selfies.

Más de la mitad de las habitaciones todavía están en remodelación. Se nota que todo está en movimiento y en proceso. Pero varias habitaciones están disponibles, en particular las que tienen vista a Constanza. El estilo en todas es de los 50 y 60, a propósito, no en honor del dictador, claro, sino en recuerdo de la época. Lo único que nos recuerda a Trujillo es su habitación, el resto del hotel se enfoca en las memorias de la historia del país. Pero si hay un personaje que sí está siendo recordado, no es Trujillo.

[Rubi]

Aunque está sin terminar, el hotel ya está recibiendo clientes, y ya es un lugar popular para visitar. Por estar en proceso de renovación, los precios de estadía son muy cómodos, algo que podría cambiar cuando sea aún más popular.

De POBRE a RICO: ¡Mira cómo esta comunidad descubrió su SECRETO al ÉXITO!

(empoderamiento comunitario en Jamao al Norte)

Seamos honestos: muchos no habíamos oído del pueblo Jamao al Norte. Queda acurrucadito en la Cordillera Septentrional — si viajas de Moca a Cabarete, obligatoriamente cruzas por el pueblo, pero si parpadeas, te lo pierdes. Se consideraba un territorio pobre y sin valor. Pero de repente los jamaeños lograron redescubrir sus propias riquezas y aprendieron a aprovecharlas — pero no por pura casualidad.

Sus comunidades decidieron tomar control de su futuro, recreando su pueblo como un destino turístico de lo que parecía nada. Permítanme contarles su legendaria historia, una lección de empoderamiento comunitario. Ojalá que otros pueblos sigan sus pasos…

Tierra de Luperon

El pueblo de Jamao y la comunidad de los Bueyes había sido un centro de aserraderos. Un dueño de aserraderos de Jamao y de la comunidad de los Bueyes fue el puertoplateño Pedro Eduardo Dubocq, uno de los, digamos, “tíos” de la patria que pocos recuerdan, aunque su impacto es notable. De origen francés, fue amigo de Juan Pablo Duarte y patrocinador de los Trinitarios, pero el impacto más grande que tuvo fue como mentor de un joven llamado Gregorio Luperon.

{Oscar – Luperon}

{Felix – Bueyes}

{Oscar – Luperon}

Quizás fue el espíritu de Luperón el que inspiró a los jamaeños, porque su futuro requeriría una restauración.

Reconocer valores

La vida en los tiempos después de Luperón no cambió mucho en los siguientes años. Pero a raíz de las circunstancias creadas en estos tiempos de aserraderos, en cierto sentido empeoró.

{Felix – aserraderos}

A finales de los 60 se prohibieron los aserraderos y se vio la necesidad de recuperar los bosques y la cuenca hidrológica, ya que la falta de árboles estaba afectando el ambiente.

Además se vio una necesidad de recuperar el sustento de las comunidades que habían dependido del aserradero.

¿Pero qué hacer? La respuesta vino de fuera de la comunidad. Porque a veces tenemos la tendencia de no reconocer lo obvio.

{Felix – oriundos si ven valor, locales no}

Es algo que nos pasa a todos: estamos tan acostumbrados a lo nuestro y a lo que somos, que a veces nos volvemos ciegos al valor de lo que tenemos. Sea por un complejo de inferioridad personal o colectivo, caemos en la tendencia de pensar que lo nuestro no tiene mucho valor.

{Felix – ver valor, comunitarios}

Es ese pensar que nos detiene del éxito, tanto en lo personal como en lo comunitario. Por eso a veces requiere que otros vengan y nos recuerden del valor que existe en nuestros propios patios, por decirlo así.

{Oscar – valor campo}

Organizando recursos

Fueron individuos jóvenes de los comunitarios que reconocieron el valor de las comunidades de Jamao al Norte y los Bueyes como potencial como destino turístico rural — sus ríos, sus atracciones, su gente y su comida. Pero para poder explotar los recursos, necesitaban organizarse — si turistas vienen aquí, ¿dónde hospedarlos? ¿Dónde comerían? ¿A dónde llevarlos? ¿Quien los cuida?

{Alberto — desarollo}

Se formó el grupo comunitario: Jamao EcoTours, con la meta de unificar los recursos disponibles, para poder ofrecer paquetes enteros de viajes que incluyan todo lo necesario para facilitar la visita y el disfrute de los turistas. Pero eso requeriría que las comunidades enteras participaran. Así que el siguiente paso fue convencer a las comunidades de participar en el proyecto.

{Alberto — no fácil}

Pero la idea impresionó lo suficiente para poder formalizar el proyecto. De ahí comenzaron a integrar y capacitar a más jóvenes, específicamente como guías.

{Alberto — guias}

Una meta fue identificar las rutas por donde llevar a los turistas, y cómo. Se conocía lugares interesantes como el Hongo Mágico, la ruta de Arroyo Frío, Cola de Pato y el Salto de los Bueyes, pero había que establecer por dónde llevarlos y clasificar las dificultades de cada ruta.

{Rissatory – evaluar camino}

No todos los turistas tienen la habilidad de ir a todos los lugares. Los guías pasaron días estudiando las rutas y evaluando la seguridad de cada paso y piedra. Además tuvieron que crear planes de emergencias y primeros auxilios si por desgracia algo pasaría.

También tuvieron que encontrar acceso para entrar y salir a los ríos, ya que todas las tierras en los lados son propiedad privada. Se estableció un acuerdo de que por el mero acceso al río los dueños de tierra fueran recompensados de alguna manera, aunque fuese con $20 pesos por persona.

Así mismo, notaron que uno de los segmentos de uno de los ríos era perfecto para hacer Kayak suave y establecieron una ruta para llevar a turistas a hacerlo, perfecto en especial para los que no tienen experiencia en ello. De esta manera también se integra a los más jóvenes de esa comunidad como guías en estas excursiones.

Cuando finalmente las rutas estaban establecidas y la comunidad capacitada para su respectiva asignación, había que determinar cómo se podía alimentar a los turistas — porque pasar varias horas en los ríos, da hambre. Así que involucraron a más familias para proveer comida, dependiendo de la ruta, a veces directamente en las casas de las personas.

{Jose — different cooks} José Domingo Flete Polanco, Miembro CODEJAN

La comida es sin dudas deliciosa, y el sancocho es un santo de primera, aunque no nos querían revelar la receta secreta.

{cook}

{Jose — different cooks} José Domingo Flete Polanco, Miembro CODEJAN

Los jóvenes entendían muy bien que lo culinario es su propia atracción turística.

{Alberto — Rodao}

El Rodao es definitivamente delicioso, y varios de los viajes incluyen una visita a la producción para probar y comer de esta delicia.

{Rodao prep}

Ya sabes, ¡no cruces por Jamao sin comerte tu Rodao!

Cuando se establece quién y dónde los llevarían, y donde comerían, se buscaron lugares para hospedaje.

{Felix – intercambio cultural}

Aunque hay casas individuales que ofrecen hospedajes al estilo AirBnB, los lugares más comunes para los turistas llegaron a ser unos complejos eco-turísticos, como “Sereno de la Montaña”, un lugar precioso y familiar en medio de los bosques.

{Felix – sereno boscoso}

También hay lugares aún más privados, como el B&B La Casona con solamente 3 habitaciones y vista del río, bajo la atención personal del español Oscar Zazo, quien además tiene un conocimiento enciclopédico de la historia Dominicana y en su tiempo libre da clases de karate.

Cuando al fin todo estaba organizado, las rutas, la comida y el hospedaje, solo faltaba que vinieran los turistas. ¿Pero cómo atraer turistas a un lugar desconocido?

Aportar valor

{Andariego}

Esta es una comunidad que se ha empeñado mucho en levantarse por sí mismos, y con este ánimo, inocencia, trabajo y perseverancia varios años más tarde pudieron contagiar personajes que luego se convirtieron en sus embajadores, promotores, a través de los nuevos medios digitales con publicaciones e historias en Instagram, YouTube y otros medios y redes sociales. Creadores de contenido como Andariego y Aléjate con Ale, Aquaman y muchos otros, aportaron en construir más confianza en sus riquezas y noblemente enseñar a cómo dar a conocer Jamao al Norte como el tesoro que es para explorar. Jamao no solamente está al norte, ahora también es instagrameable.

Y los turistas se comenzaron a multiplicar.

Claro, no fue una invasión de turistas, pero en los últimos años el número de visitantes ha crecido considerablemente.

{Alberto — 2000 turistas en el 2019}

Para el 2020 se proyectaba otro aumento exponencial. Pero entonces vino la Pandemia.

Sostenibilidad

El síndico de Jamao nos explicó un poco las circunstancias actuales, ya que su sindicatura entró durante la misma pandemia. Así se vio enfrentado principalmente a la protección de los ciudadanos, y aunque han habido muy pocos casos de COVID, el cierre afectó fuertemente al pueblo. El COVID le dio duro al turismo creciente. Aun así, nos aseguró que, aunque el crecimiento se ralentizó, estaban trabajando en poder revitalizar el Turismo en 3S: Sano, Seguro y Sostenible.

Gracias a los pocos casos y los grupos pequeños que se forman en las excursiones, Jamao y sus comunidades pueden recibir turistas aún durante la pandemia. Y aunque el crecimiento se puso más lento por la covidianidad, el turismo sigue siendo el futuro de Jamao.

{guia — unica buena entrada}

Hablando con varios ciudadanos nos dimos cuenta que el éxito del proyecto vio un desencadenamiento de beneficios para el pueblo entero, ya que cada turista aporta un beneficio para alguien en la comunidad, desde los guías hasta los cocineros, los suplidores de los productos de las comidas y los negocios en el pueblo. Al mismo tiempo, como los mismos locales son quienes se encargan de todo, esto aporta a elevar la educación, su orgullo como comunidad y su identidad local.

Esto se llama Turismo Comunitario Sostenible

{varias entrevistas en el pueblo}

Lecciones aprendidas

Con esta historia aprendemos a ver nuestro ambiente local desde una nueva perspectiva — es el amor propio y respeto por lo que uno tiene lo que da oportunidad a reconocer nuestros tesoros locales, y descubrir de que muchas veces uno ya es rico, sin darse cuenta.

Toda comunidad tiene recursos. Cualquier cosa compartida por toda la comunidad puede ser un recurso local. Pero reconocer los recursos locales depende de cómo uno ve su entorno. Aún con amor a veces uno está ciego a las posibilidades que existen. A veces un poco de ayuda de fuera de la comunidad es necesario para poder reconocer lo obvio y entender su valor.

Al reconocer un recurso se puede identificar su valor. Además, el valor puede ser creado. El Rodao por ejemplo hubiese podido ser solamente una receta curiosa de una madre para sus hijos — un valor personal. Pero al destacarlo a un público más amplio, llegó a tener un valor comunitario. Lo mismo con los ríos y sus atracciones.

Recursos latentes pueden llegar a ser recursos activos en cualquier lugar — las riquezas ya están ahí, solo muchas veces no sabemos aprovecharnos de ellas. Es un proceso que requiere la participación de varios, un buen plan, sacrificios, dedicación y paciencia, y luego mantenerse unidos y seguir elevando su confianza para poder crecer.

Así puede crecer un orgullo sano por lo que somos y tenemos, lo que aporta al crecimiento y éxito de una comunidad.

De esto se trata el Turismo Comunitario Sostenible y así como Jamao al Norte, se encuentran muchas más comunidades en el CIBAO y otras regiones, preparándose para que puedas experimentar su entorno y a la vez sentir satisfacción por lo que somos… una y otra vez.

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Gracias por ver este episodio, y gracias al apoyo del Proyecto TCS – Turismo Comunitario Sostenible, y sobre todo a la colaboración de las unidades comunitarias de Jamao al Norte y los Bueyes. Este no fue un proyecto pagado, pero si nos cuidaron y atendieron excelentemente durante toda la estadía y nos enamoraron de Jamao y sus ríos. Si quieren saber más sobre las excursiones y demás, en la caja de descripción dejaremos algunos enlaces.

Le queremos dar las gracias también a nuestros patreons por su amor y apoyo, gracias a ustedes tenemos la posibilidad de concentrarnos más en crear contenido y tener tiempo para hacer viajes como estos, y si también desean ser parte de la familia en patreon, les dejamos el enlace al final de video y en la descripción. Hasta 1 dólar hace la diferencia y son libres de retirarlo si por alguna razón no puede continuar. También recordamos que nos ayudan mucho dejándonos un Like si les gusto, comentando qué les pareció y compartiendo el contenido con otros que creen lo puedan apreciar. ¡Gracias por todo y abur mi gente!